Давление воды в коттедже

Ну да, производители бойлеров они такие наглые, что им лень продать ещё устройство для компенсации теплового расширения, для своего бака. А монтажники они такие глупые, что дополнительно взять деньги за установку расширительного бака видимо религия не позволяет...

Для общего развития: вода из бойлера в 70 градусов, вода из ХВС зимой примерно 15-20. перепад температур в месте смешивания на смесителе до 50 градусов. Сыплется, тускнеет, облазит любое покрытие. Не-не, советские латунные краны, конечно вообще никак не реагируют.

Вот специально не поленился, пошёл взял термометр и проверил, комфортная температура лично для меня - 45-46 градусов. Только с одной оговоркой, что такая вода уже бежит из крана. А так как мы выставляем температуру, которую будет поддерживать котёл (датчик температуры то у нас стоит именно там), то тут нужно учитывать потерю температуры при доставке воды к точке разбора. Если у нас трубы металлические, потери будут выше, если полимерные и с теплоизоляцией, то меньше. Также стоит учитывать длину труб от котла к точке разбора. Поэтому на котле всегда температура будет выставляться выше. Ну это к вопросу о практических знаниях.

специально нашёл документ, который рассказывает как бороться с запахом в бойлерах.

 

Ну почему же, сбросной клапан они таки кладут в комплект.

Видимо, некоторые да.

На китайских дешевках - очень может быть.

А зачем же ты человеку советуешь мыться 55 градусной водой? Попробуй, для начала, сам ей помыться.

Причем здесь ты с твоим котлом или колонкой и со своими расчетами, практик ты наш? Здесь тема про конкретный бойлер и конкретную проблему.
Или ты действительно веришь, что если она снизит температуру с 60 до 55, то проблема уйдет???

 

Ещё раз для тех, кто глубоко в танке: выставляется температура на котле, которую мерит датчик также в котле. До точки разбора вода доходит остыв на несколько градусов. На сколько, зависит от длины трубопровода, материала труб, степени их теплоизоляции. Если человек пишет, что в бойлере у неё температура, я ей советую уменьшать температуру именно в бойлере, а не на выходе из смесителя делать 55. Это как бы пишу для особенных людей, у кого понимание написанного начисто отсутствует.

Я ж говорю, если человек в танке, то это его личная проблема.

Я считаю, что кроме расширительного бака у топикстартера ещё куча проблем. Если, как она пишет отопление и ГВС у неё на одном контуре, то это вообще проблема. Это значит, что в системе отопления у неё давление как из скважины. Если она ошиблась в описании, это меняет дело. Но сначала нужно разобраться с устройством системы.
А бойлеры живут и без расширителей. И вполне долго и без проблем. К примеру обычные электрические в системах с давлением 4 атм (стандартное давление во многих централизованных ХВС). Ничего не трескается, как кое-кто там описал. Аварийный клапан вполне справляется со всеми нюансами расширения.
Хотя тут ещё нужно разобраться какой бак стоит у автора темы (если стоит на ГВС) и на какое давление он рассчитан. Если на 5 атм, то немудрено, что он мог давно уже мембрану потерять.

 

Я тебе конкретный вопрос задал и для особо одаренных повторю - при уменьшении температуры ГВС на бойлере с 60 до 55 гр. проблема компенсации температурного расширения воды будет решена???

Интересно, где ты это вычитал???

Т.е., когда эмалированный изнутри бак работает как гармонь - это нормально??? И никаких последствий быть не может??? Подумай над этим на досуге. Убеждать тебя в очевидных вещах я не вижу смысла.

 

Ну, тогда давай рассмотрим причины того, что срабатывает клапан на бойлере.
1. Избыточное давление на входе
2. Избыточный нагрев.
Я думаю не нужно объяснять, что уменьшив давление или степень нагрева, мы снизим прирост объёма от расширения при нагреве?
Вообще мне кажется (по другому выразиться не могу), что автору темы настроили все системы по максимуму. То есть вот есть станция для подкачки воды из скважины - давайте её накрутим на максимум. Зачем? Ну чтобы на второй этаж выдавило. И получаем больше 5 атм на входе в дом. Есть бойлер, давайте крутанём его тоже побольше, так, дескать, будет лучше. В итоге, нормальная работа клапана при таких условиях. Привести всё в норму и не будет таких сбросов. Хотя клапан для этого и придуман, и это нормально, просто нужно понимать, что если это происходит часто, значит что-то не так.

второе сообщение в теме.

слушать внимательно и делать выводы

 

Один из ведущих технических специалистов из MTS мне по поводу такого говорил: "Коммерсанты - интересные люди. Сначала они что-то придумывают, а потом сами начинают в это свято верить".
Поверь на слово - ничто не проходит бесследно. Просто подумай, составь причинно-следственную связь и сделай выводы.

Понятно, что написал человек не специалист в отопительной технике. Но вроде как очевидно, что разогрев бойлера подключен к системе отопления.

 

Причина - отсутствие возможности компенсации теплового расширения. Больше причин нет. Каждый может греть воду до того предела температуры, которое позволяет оборудование. Если можно греть до 80 гр.С - грей на здоровье, и ничего срабатывать не должно и скакать давление не должно тоже.

 

Верю на слово. Но производитель даёт гарантию несколько лет, это означает, что эти 5-10 лет при самой активной эксплуатации ничего с эмалью не будет. Единичные случаи, которые являются гарантийными, это обычный брак, который есть у всех. При этом все ВСЕ производители не комплектуют баки (хоть косвенного нагрева, хоть накопительные, хоть проточные), никакими расширителями, а лишь группой безопасности в виде клапана. Это говорит о том, что обычно расширитель там не нужен, если выполнены условия для работы изделия. Об этом я и говорил, что снизить давление на входе и можно даже температуру и всё придёт в норму. Причём несколько раз сталкивался с такими случаями на накопительных баках. Всё решалось именно приведением условий в порядок.

Вот и хотелось бы сначала узнать, как там и что натворил мастер, который после монтажа не обеспечил сервис и настройку.

Кстати, это был совет поставить 2 расширителя? Зачем?

А клапан зачем тогда? Какой смысл его комплектации? Может производитель для того и комплектует бак аварийным клапаном, чтобы в случае аварийного поднятия давления ( от повышенного давления поступающей холодной воды, от избыточного нагрева) бак не разорвало и эксплуатация шла дальше нормально? А вот если часто пшикает клапан, значит и нужно смотреть что там не так. Или давление ХВС высокое или температура слишком, о чём я и написал.

 

Один.

Поэтому он и называется аварийно-сбросным.

Правильно.

Давление ХВС - 5 атм. При рабочем 8.
Температура 60 гр.С. Рабочая наверняка не меньше 80.
Ничего сбрасывать НЕ ДОЛЖНО!!! Давление расти с 5 до 8 ТОЖЕ НЕ ДОЛЖНО!!!

 

ну так вот он и срабатывает выше 8, что не так?

смысл ставить такую высокую температуру? опять бактерии? все они всё равно не погибнут. Тогда нужно или антибактериальный фильтр ставить или ультрафиолетовый обеззараживатель.

мда... я даже не знаю как на это отреагировать.

 

Вот в этом месте полностью согласен. Да,давление воды в ГВС всегда несколько выше, чем в ХВС, но эта разница возникает в результате расширения воды во время нагрева и это нормально. Но,извините,разница в 3 очка как то напрягает. Расширительный бак на бойлер нужен и это не обсуждается. Что касается того,что эл.водогрейки комплектуются только сбросниками, то обратите внимание на то,когда они срабатывают. Как правило сработка при первом нагреве и далее только после того, как выльют всю горячую воду и нагрев происходит с нуля так сказать. Протечка сбросника лечится этементарно, открытием крана горячей воды на пару секунд. А в случае более менее постоянного пользования прибором скачки давления не такие критичные. Чем больше разница температур при нагреве тем больше растет давление. Ну и емкости конечно имеют большое значение. Бачек на 30 литров и на 300- согласись разные вещи.

 

С этим совершенно согласен.

Согласен, что на водонагреватель емкостью 30 литров ставить расширитель как-то уж слишком.
Вопрос не в этом, а в том, что у некоторых еще остались сомнения в необходимости компенсации теплового расширения воды при нагреве в системе ГВС. Притом, что эта необходимость в системе отопления, надеюсь, ни у кого уже не вызывает сомнения. А какая принципиальная разница между этими двумя вопросами?

 

Для начала нужно узнать, какого объёма бак у автора темы. Потом узнать что за фирма изготовила бак. Затем прочитать в толмуде по монтажу и эксплуатации, какие допустимые данные по нагреву и давлению воды на входе и максимальные для работы бака. Потом уточнить, откуда автор темы знает, что 8 атм стоит на клапане. Если так написано в толмуде, значит это критическое давление предусмотрено производителем. Там же в толмуде, если производитель не написал необходимость установки расширителя (или описал его необходимость при каких-то условиях) то и делать нужно согласно толмуду. Как сделал (или не сделал) мастер автору темы, пока не ясно.

Смотрим рекомендации для монтажников баков косвенного нагрева (можно к примеру проштудировать вот тут много-много инструкций
инструкции по монтажу к бакам косвенного нагрева
Для тех, кому лень, привожу нужные картинки из этих руководств (причём внимание обращаю на объём баков, как 80, так и до 1000л)
Если фирма требует установки бака, она это указывает и также давление.

 

И ещё

 

И ещё