F Деревянный дом. Брус или каркас?

1. Разработана модель энергобаланса дома. Включая инсоляцию, температуру воды в скважине и высоту подъема, воды.
Модель построена на базе реального трехчасового графика температур (Вологда, 2015 год). Год разбит на десятиминутка, в каждой десятиминутке - расчет экспоненты нагрева (или остывания) с учетом уличной температуры данной десятиминутки года (расчет более 60 тыс. экспоненциальных процессов).

В модели, выведены отдельно теплопотери ограждений, в т.ч. видно пол, потолок, стены, окон, вентиляции и т.д. Ссылку давал, смысла повторять не вижу.
2. Собственно модель и показала грубейшую ошибку в СП Теплозащита и правоту зарубежного (евросоюз) подхода. Выявила множество мифов, типа основные потери через окна, вентиляцию.
3. В моей конструкции, стоимость материалов и работы квадрата любого ограждения (пол, потолок, стены) - НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОЛЩИНЫ ОГРАЖДЕНИЯ.
Меняется только объем и цена утеплителя. Соотв. цена единицы теплового сопротивления ограждения - константа.
Исходя из этого, я подбираю слои, при которых деньги вложенные в каждый тип ограждений, дают макс. общее снижение теплопотерь. На пальцах:
- пусть на чердаке лежит метр утеплителя, а в полу 10 см. Тепловой поток через пол, пусть 2 кВт, потолок - 200 Вт.
Появились деньги на утеплитель, слоем в 20 см. Нужно решить куда, в пол или потолок. Считаем:
- 20 см добавки в потолок, снизят потери с 200 Вт до 160 Вт, т.е. на 40 Вт.
20 см в пол, снизят потери с 2000 Вт, до 600 Вт, т.е. на 1400 Вт.
Таким образом, в данной ситуации, вложения в пол, выгоднее вложений в потолок в 35 РАЗ.

На базе этого подхода: цена снижения ватта теплопотерь, по каждому из направлений (пол, потолок, стены, окна, двери, вентиляция), были определены конструктивы каждого решения.
По стенам, дополнительно был просчитан минимальный слой теплоизоляции, при котором стена проходит расчет на влагонакопление без парозащиты.

Это мой подход. Он, отличается от привычного ("я так думаю", "мамой клянусь", "век воли не видать"...) но, ничем помочь не могу.

Все верно. Можно сделать очень простую оценку.
Средняя отопительного -3С, грунт, за утепленной отмосткой и цоколем - на глубине уже в пару см не выше +1 - +2С. Сколько бы не вкладывать в цоколь, и отмостку, это ограждение будет работать на дельте в 4 градуса.

Пол, при Ткомнаты в +22 и земле в +1 - дает дельту в 21 градус.
Без утепления цоколя вообще - 25 градусов.

Кроме этого, следует учитывать теплые полы. +26С поверхности пола, не означает, что это температура поверхности нагревателя. Там, может быть и +40. А дельта (и теплопотери, строятся как раз от этой температуры.

Таким образом, в пределе (метр утеплителя цоколя и отмостки), для теплых полов имеем 40 - 1 = 39, это с безумным утеплением цоколя. 40+3=43 - дельта без утепления цоколя вообще.
Предельный выигрыш 43/39 - 10%. При любых вложениях в утепление цоколя. Удвоение слоя в полах - дает 50%.

Таким образом, возня с утеплением отмостки, без утепления грунта и в ущерб утепления пола - направление малограмотных "практиков". Ребята старательно утепляются, но вот "холодильник" из утепленного контура вынести забыли

А утеплять грунт - прямой путь к полам по грунту, это оправдано, но это другой тип фундамента.

 

да, ошибка. Правильно 382 тыс. Спасибо.
Только вот на цену дома, это слабо повлияло. Много взято в запас.
Штабель, как закончу каркас для ПВХ панелей потолка - сфоткаю.

 

Легко, "практик" Вы наш.
Для простоты, беру только утеплитель с каркасом, без учета сопротивлений покрытия. Воздух вблизи пола, пусть +20С. Улица -30С, дельта 50С.
Классика, 150 мм в лагах:
- сопротивление 3.11, сопротивление границы сред (тепловосприятию) - 0.12
Падение на этом сопротивлении 1.93 градуса, Тповерхности 18.07С
Мои 400 мм - сопротивление 11.9, падение на тепловосприятии 0.5С, пол 19.5С.
Далее, сопротивление тепловосприятия 0.12 - из старого СНиПа, там был обратный показатель 8.7 (1/8.7=0.1149), усреденный для всех типов гладких ограждений. В реальности, это показатель стен. Для полов почти вдвое выше, потолков - ниже.
Соотв. температуры пола с утеплением 150мм - около 16.5С, на 400 - 18С

Не стоит использовать слова, значение которых не понимаете. Аксиома и истина - вовсе не синонимы.

Аксиома, просто некое утверждение, которое принимают без проверки.

Например: "параллельные прямые - пересекаются". Если его объявить аксиомой, оно станет аксиомой и на нем будет построена своя система теорем.

 

Чего спорить, что лучше, каркас или дерево? Для дачи, особенно без постоянной поддержки плюса, лучше каркас. Для ПМЖ - дерево или кирпич, а ещё лучше первый этаж кирпич, а второй дерево А кто спорит, пытаясь доказать, что каркас лучше дерева, то пусть подумает хорошенько и ответит: где бы он хотел жить, в целофановом мешке, в котором 15см. утеплителя (но это все) или же все таки в срубе из бруса 15см.? Когда сравнивают каркас, где утеплителя 15см., изнутри обшито имитацией бруса толщиной 2-3см, с улицы блок-хаус, который ещё толще, а сруб просто из бруса 15см. Это не корректно! По идеи такой каркас надо сравнивать со срубом из бревна минимум 30см. При таком сравнении каркас проиграет в лёгкую! У меня дом из бревна диаметром 22-24см., которому уже больше 60лет и пристроена каркасная комната с утеплителем 15см. Внешние и внутренние обшивки присутствуют там и там. Так вот, разница в температурах примерно 1-2 градуса всегда. Зимой холоднее, а летом жарче. Ну а цена строения всегда на выходе примерно одна, не зависимо из чего строить. Разница будет только тогда, когда один дом строить хорошо, а второй как получиться

 

Золотые слова первый этаж кирпич, а второй дерево ,

 

не все разумеется. Внутри - отделка, снаружи - фасад.
Если вы хотите доказать, что теплопроводность минваты выше, чем теплопроводность дерева - вам нужно срочно в нобелевский комитет.

Предварительно, рекомендую простую проверку. Сколотите коробку из доски 50 и такую же сложите из совр. утеплителя. Поставьте туда одинаковые банки с кипятком и проверьте, как будут остывать на морозе.

Перед этим, подумайте, почему люди, которые проверяли это тысячи раз - не пришли к Вашим выводам.

Что до Вашего "опыта" - причин может быть сотни. Начиная с расположения источников тепла, заканчивая окнами, вентиляцией, влагонакоплением в стене, неправильным конструктивом и т.д.

кто Вам мешает сравнить такой каркас с брусом 200 мм? Каркас все равно выиграет по теплу. А по виду, не будет отличаться от бруса. А по материалоемкости будет на порядок меньше.

вопросы:
Сколько кубов бруса нужно купить и привести для одноэтажного дома 9*11, гаража 5.5*7, веранды 2*5.5?
Сколько киловатт на отопление, потребуется при -20С.

ЗЫ. Не хотите начать выпуск деревянных холодильников? А то, тупые инженеры, туда пенопласт суют с дури...

 

Да не .Постом ниже№ 80 дом стал уже Дом 9*12 + гараж 5.5 *7.а к завершению строительства станет наверное Дом 9*13 + гараж 5.5 *7

 

Дом 9*11. Проект выложен в самом начале, с передвижкой свай - тоже сложности.
ЗЫ, если учитывать свесы, то будет больше 12

 

Тем кто имеет инженерное образование. Считаю что стыдно не знать о том что дом считается по фасаду а не по свесу .

 

Да что переживать.
с 1 января новое СП вступает в силу.
Многоквартирники каркасные, аж до 7 этажей хотят.
или пока на 3 остановятся, не понятно.

 

Я практик, подкованный теоретически. Не так круто, конечно, как ув. stran06, но кой-чего тоже соображаю.

Двойной каркас в том виде, как Вы предлагаете мне нафиг не уперся. Сделал сермяжный каркас со стойками Ларсена. Работал в одну каску.

Обошлась утепленная коробка 9х11 в два этажа менее миллиона рублей (цены двухлетней давности).
В мороз -30 хватает 6 кВт на обогрев. В среднем по отопительному сезону менее 3 кВт требуется мощность обогрева.
Когда фактически свой каркасник постоите и получите хотя бы такую энергоэффективность, тогда и будете пальцы гнуть. Пока просто пустозвоните.

По теме:
ПБ это просто отстой. Все равно утеплять при ПМЖ, отделывать изнутри и снаружи. По сути это каркасник со сплошным каркасом.
Клееный брус имеет право на жизнь. Либо красивая дача, либо даже ПМЖ, если есть природный газ. Но ДОРОГО.
Вот и весь сказ.

 

Каркасник со сплошным каркасом это что-то новенькое.

Чего вы отделывать собрались?

 

а оценка, старта отопления уже сформировалась? Примерно, при какой уличной, уже включаете?

 

Сейчас температура у нас в районе нуля скачет, ночью небольшой минус, днем теплеет чуть-чуть. В доме без отопления и присутствия людей +12 примерно держится. Если включить 2 кВт обогреватель, за несколько часов становится + 16...+18. Если включить 6 Квт, то за пару часов становится +22 и растет все больше, но работать становится слишком жарко, выключаем.

 

Неклееный брус ведет с течением времени, он трескается, появляются щели. Проконопатить как обычный сруб не получается. У нас народ при ПМЖ утепляет такие дома соткой минваты, и хорошо если снаружи. Особо одаренные даже внутри делают утепление. И даже пароизоляцию ставят.

Соответственно, вся сомнительная красота потрескавшегося бруса закрыта, надо отделывать. Ну и чем же это лучше каркасника, в котором дерева на порядок меньше уходит?