Фундамент для 2-х этажного здания посоветуйте?

Выдержат, именно так и делают,если конечно стена у вас соответствующей толщины! Плита перекрытия выдерживает нагрузку 5 тонн! Сам присутствовал при испытаниях.

 

Вообще то речь на форуме идет о фундаменте и естественно сравнение идет с обычным железобетоном !! Чтобы показать свою компетентность в вопросах качества стройматериалов, не обязательно задовать глупые вопросы !!

 

Каждый судит в меру своей компетентности
Не хотите выглядеть глупо - приведите расчет.

 

Уважаемый коллега !
Для промполов при толщине покрытия 170-200 мм = армирование 180 кг/куб.бетона,при фундаменте - 70 - 80 кг/куб.б., и выше.
Цена на арматуру = 18 - 20 000 руб/т,= промполы - 3400 руб/куб., фундамент - 1600 руб/куб.
Фибры требуется = промполы 15 - 20 кг/куб.бетона = 1140 руб/куб.,
фундамент = 20-25 кг/куб. = 1400 руб/куб, соответственно если вы уменьшаете объем армирования арматуры, то пропорционально уменьшается объем фибры.Бур ТИСЭ позволяет произвести форму сваи с подложкой, но при традиционном армировании арматурой остается не армированое тело подложки,а фибра заполняет весь объем тела бетона , включая подложку, это называется дисперсное армирование.при этом прочность бетона становится выше на 60%. Да, не забудте , что для ввода фибры - надо просто засыпать ее в бетономешалку и перемешать 3 - 5 мин., и все !, а с арматурой надо еще повозиться, - резать, гнуть, сваривать и т.д.( это время работ и стоимость рабочих), Вот и считайте !

:sm031:

 

Много уже ответов, все по делу. Вот только не хватает, на мой взгляд графических примеров(изображений с описанием). При такой всеобъемлющей помощи, Константин может просто запутаться. В статье Устройство фундамента загородного дома все наглядно показано. Если что не понятно страшивайте, отвечу. Если еть замечания и предложения, давайте обсуждать.
С уважением.

 

Инфо про промполы конечно интересно, но так как прямого отношения к обсуждаемой теме не имеет, не может не расценивается рекламой — не хорошо это
Что касается приведенных цифр по фундаменту, то без привязки к конкретике они вызывают больше вопросов, чем дают ответов: 1600 руб/куб — это что? Какая арматура? Сколько вы ее заложили в вируальный куб?
Давайте конкретизируем инфо для общего понимания:
для создания 1-го столба по ТИСЭ (1,5м), также как и для 1-го п/м ростверка стандартного размера (0,3х0,4м) нужно 0,12 куб/м пескобетона и 6 метров арматуры диаметром 12 мм.
Если я правильно понял, то фибра для этого объема будет стоить 168 руб.? Это в каком городе?
Во сколько там обойдется арматура 12-я?

Обсуждение способов альтернативного армирования считаю интересным только в случае обоснования экономической выгоды от применения фибры, т. к. без этого погоню за повышением прочности бетона в данном случае считаю не целесообразным исходя из принципа разумной достаточности.
Вот технологичность применения фибры — это явный плюс. И хотя арматуру в свайных фундаментах сваривать не надо, но избавление индивидуальных застройщиков от двух других трудоемких видов работы с арматурой было бы весьма полезно. Но этот плюс считаю достойным рассмотрения только при доказанности экономической выгоды применения фибры...

 

Чтобы доказать эффективность применения фибры и фибробетонов, необходимо провести конкретный расчен определенной конструкции ! или хотя бы для участников форума - вертуальный расчет. Все надо считать и говорить о чем то голословно и заявлять, что это "хорошо" или "плохо" , не стоит, так как нет в природе универсального материала. Все надо считать !

 

Выбор фундамента во многом зависит от нагрузки и несущего грунта, который залегает под ним. Если грунт хороший, например, песок средней крупности и нет рядом грунтовых вод, то можно делать ленточный фундамент с глубиной залегания подошвы ниже глубины промерзания. Если грунт неизвестен или глина, суглинок, да еще если не будет подвала, то и незачем лезть ниже глубины промерзания. Сделайте монолитную плиту под весь дом толщиной 300-350 мм. Дом будет стоять полностью на лите, и если какие-либо подвижки грунта будут, то дом будет полностью устойчив на плите. Если грунт плохой, например, суглинок мягкопластичный водонасыщенный или супесь, однозначно надо делать свайный фундамент. Причем нижний конец сваи должен уходить в твердую породу не менее, чем на 200-300 мм.
Что касается укладки сборных пустотных перекрытий на шлакоблоки, то здесь надо знать марку шлакоблоков. В любом случае, опирание перекрытия надо делать не менее 100 мм (оптимально 150 мм) с каждой стороны. В уровне перекрытия надо сделать монолитный железобетонный пояс для равномерного распределения нагрузки на стены.

 

Товарищ egurg пишет, что все зависит от грунта, но если грунт песчаный, т.е. не пучинистый, зачем его зарывать так глубоко, можно на 40см и достаточно. Если супесь, суглинок или глина, тогда делай буронабивные сваи. Бурим ямобуром d=300-400 мм ниже глубины промерзания, сразу желательно залить бетоном (М-100 достаточно), использование фибробетона выглядит логичным, но я его не пробовал. Вставляем арматуру (d=10мм достаточно) можно пару прутков на сваю, выпускаем выше уровня залитого бетона на высоту ростверка. Потом ставим каркас из арматуры d=12мм продольная (2 шт внизу и 2шт вверху ростверка), связываем (свариваем) поперечной арматурой d=6мм. с шагом 250 мм. Ставим опалубку и заливаем бетоном М-200. Под ростверк обязательно нужно подсыпать подушку из ПГС или песка толщиной не мене 20 см(подсыпка это святое!!!). Желательно заглубление ростверка ниже уровня земли см на 10 или более, чтобы подсыпка не осталась снаружи и не высыпалась из под ростверка. Все вышеописанное делается, если нет подвала, для подвала нужно обязательно заглубить ростверк ниже глубины промерзания. Все остальное в силе. Ширина ростверка не менее толщины блоков стен подвала или чуть более, чтобы не промахнуться при монтаже. Обязательно нужно обмазать ростверк битумом на два раза. Битум М=3-4(не знаю как он сейчас маркируется). На фундамент, под шлакоблоки нужно положить три ряда (не менее) красного(!) кирпича на цементном растворе. Между бетоном и кирпичом обязательно гидроизоляция из двух слоем рубероида насухо без битума (можно гидроизол и т.п.). Фундамент из монолитной плиты - это лучшее техническое решение, но слишком дорогое - посчитайте сами... Я живу на Дальнем Востоке, глубина промерзания 3м. Построил несколько домов из кирпич, дерева, пенобетона - стоят уже несколько лет и без проблем. По поводу перекрытия: плиты одинакового размера имеют разную прочность, в зависимости от класса нагрузки, поэтому нужно быть внимательным! На плитах они указываются сбоку краской на заводе, посмотрите и проконсультируйтесь на заводе производителе или у проектировщиков. Если будете делать подвал при наличии грунтовых вод, то знайте, что бетон в принципе воду не держит, если только он не специальный. Здесь будет большой геморрой с гидроизоляцией, проще от подвала отказаться. На шлакоблоки обязательно получите сертификат безопасности, т.к. некоторые угли и их шлаки при сжигании могут фонить радиацией (не всегда).

 

Именно это я Вам и предложил - что мешает?
Эффективность арматуры сомнений не вызывает и так как конструкция столба или ростверка с арматурой внутри в повышении прочности не нуждается остается просто сравнить стоимость -
так что же дороже 6 м арматуры или фибра необходимая для 0,12 куб. бетона?

Как не считай, а оценка рекламы в теме - это плохо и голословность тут ни при чем.

 

Почему в статье нет столбчатого? Потому, что он проще и дешевле?

 

350 мм для одноэтажного здания? Это сльно Это на случай ядерной войны?

Это откуда же возмется твердая порода в таком грунте?

Столб должен опираться на основание способное выдержать давление сверху (это считается) и это может быть разный грунт.

 

Столбик d=200 мм держит 10 тонн...Зачем платить дважды?
А вот расширение забывать не стоит.

Как все у Вас заморочено.
Зачем спрашивается связывать арматуру столба (кстатидва прута в свае - это маловато будет) с арматурой ростверка? Чтобы общее напряжение повысить? Ростверку достаточно просто лежать на солбах.
И армировать ростверк нужно по другому - сверху и снизу по три прута вдоль ростверка - все. Зачем поперечные связывания?

Это уже грубейшая ошибка - ростверк должен висеть над землей - на этом основана идея защиты от пучения столбчатого фундамента. Поэтому песок из под ростверка должно убирать обязательно, а зазор под роствероком закрывается забиркой.
[изображение не доступно]

Вот с этим согласен целиком и полностью.

 

Atos в каком учебном заведении готовят таких специалистов по строительству?
Если Вы когда нибудь работали на стройке то должны были видеть проекты, на которых такой бред по поводу воздушной подушки для защиты от пучения в принципе не возможен! Когда делается обратная засыпка фундамента, как можно сохранить воздух там? По любому со временем её затянет. Поэтому в учебниках пишут, что делается именно подсыпка из песка или ПГС. Связка сваи (не путать со столбчатым фундаментом, который просто ставится на грунт) с ростверком тоже обязательна, чтобы сваю не оторвало от ростверка. Соответственно пергамин нельзя укладывать не сваю. Тем более при заливке ростверка требуется зачистить верх сваи от нечаянно попавшего на него грунта или мусора. По поводу поперечной арматуры, она требуется для нормальной работы железобетона при нагрузке. Возможны трещина не только по вертикали, но и по диагонали, вот тогда арматура и вступает в работу. Арматура в свае в принципе не обязательна, т.к. свая несет нагрузку только вдоль арматуры и работает на сжатие. В забивных сваях арматура нужна только при их забивке, чтобы не рассыпалась свая. Диаметр 300-400 мм я написал потому, что чаще всего такие на тройках и работают, хотя d=200мм достаточно. И откуда сведения, что столбик держит именно 10 тонн? Все зависит от диаметра и длины сваи. Это свая "висячая" и она работает за счет трения между боковой поверхностью сваи и грунтом. Вы это должны знать, если учились на строителя. Есть такой предмет в ВУЗах: "Теория грунтов, основания и фундаменты", кстати довольно нудный. Нужно сначала обязательно почитать специальную литературу, а потом давать советы. Художник Вы отличный, но строитель не очень...
Константин, Вы лучше сходите в проектный институт, или на кафедру в строительный ВУЗ и спросите, там точно спецы работают, они для этого учились. На форумах не видно, правильно пишут или нет...
Я тоже не истина в последней инстанции. Хотя имею соответствующее образование и опыт работы прорабом 15 лет.

 

Марс, ты сердишся - значит ты не прав!

О какой воздушной подушке речь? Это вы зазор под ростверком так называете? Смешно Прекратите пенять на виртуальные проекты и постарайтесь перейти к конструктивному общению иначе вы рискуете попасть в неудобное положение.

Что за обратная засыпка? Вы вообще о чем?
Подсыпка делается - да, на ней возводится опалубка для ростверка. Но после затвердевания ростверка песчаная подсыпка убирается обязательно - иначе она служит отличным передатчиком пучения от грунта к ростверку. Если подсыпку не убрать пучение просто оторвет ростверк от столбов (если столбы снизу держит расширение) или вытащит столбы из грунта, если расширений на столбах нет, а стобы связаны с ростверком.
Ростверк лежащий на грунте фактически превращается в ленточный не заглубленный фундамент, со всеми вытекающими. Зачем тогда столбы?

Объясняю популярно:
1. Свая с расширением заглубленным ниже уровня промерзания от пучения защищена - она стоит смирно и не какое пучение ее не выдернет.
2. Грунт во время пучения движется вдоль сваи вверх-вниз. Если зазора между ростверком и грунтом нет - ростверк отрывает от сваи. Если зазор есть - грунт до ростверка не достает.
3. Ростверк просто лежит на неподвижных столбах - как рама на которой стоит коробка дома.
Что не понятно то?

Если на подъем воды из сваи в ростверк плевать, то гидроизолировать не нужно

Для нормальной работы железобетона в ростверке вполне достаточно 3-4 прута арматуры сверху и столько же снизу — поперечная арматура в ростверке — излишек.
А вот в свае нужен каркас из четырех прутьев — свая то круглая в сечении и пучение на нее действует со всех сторон — испытывая сваю на излом - так, что не только сжатие. Хотя если вы привыкли работать со сваями с диаметром 300-400 о таких тонкостях могли и позабыть. Вот только индивидуального застройщика такие толстые сваи без штанов оставят. Тем более, что как вы сами пишите

Если 200 — вполне достаточно, зачем лепить в 3-4 раза больше? Это чтобы скважину пришлось не вручную сверлить двумя дешевыми таджиками, а знакомым автобуром?
Это оттуда пример про забивание? Мы же не о многоэтажке говорим, а о 1-2 этажном доме, вы не забыли?

Откуда? Учите мат. Часть, Владимир, вместо того, чтобы раздавать подобные советы:

Диплом — это бумажка которая сама по себе еще не показатель знаний и умений. И форум это отлично показывает — тут аргументы рулят, а не бумажки. Именно поэтому я свои не достаю и у других не спрашиваю.
Владимир, вы все время ссылаетесь на спецподготовку которую подтвердить не можете, вместо того, чтобы озаботится аргументацией — это странно, тем более, что столбчатые фундаменты придуманы и применяются давным давно...
Я не плохо рисую, но не столбы — их возможно рисовал автор технологии которая оценена по достоинству и официально, и что гораздо важнее - не официально - людьми которые благодаря ей смогли обзавестись своими надежными домами за сравнительно не большие деньги — не переплачивая на каждом шагу в 3-4 раза только потому, что это предлагают заинтересованные в этом «профи» которые вчера заливали сваи для многоэтажки, а сегодня с тем же буром приехали фундамент строить для коттеджа — читайте форум на сайте ТИСЭ.

А лучше просто сходить в ближайший книжный магазин и купить там пару книг автора ТИСЭ - Яковлева Р. Н. «Новые методы строительства» и «Универсальный фундамент». Прочитав их новичек уже через неделю сможет разобраться в основах и после этого не даст себя обмануть горе строителям и предметно поговорить со специалистами.
Если магазинов нет — есть сайт ТИСЭ.