Гео-вентиляция индивидуального дома

Цифры Ваши по перекачке воды-воздуха и калориям.Не пересчитывал , но доверяю .
Плохо учтён момент что я перекачиваю не стоячий воздух. Задача - слегка подтолкнуть из-за большой протяжённости трубы забора воздуха. Ведь у меня есть действующая естественная вытяжная вентиляция , и она по любому будет тянуть-затягивать приточку.
Далее .
Экономическая составляющая.
допустим - вложение в перекачку воздуха 10-15 тысяч даст экономию 3 тысячи в год .
а вложение 150 тысяч даст экономию 5 тысяч в год.
Я перескакиваю разумную экономию по такой параболе.

Теперь из виртуальности к реалиям.
Допустим дом 100 квадратов. Отопление - твердотопливное. Газа нет , а даже если и будет - я его не планирую.
Максимальная температура летом ..ну до 40. а так - ок 30.
Минимальная зимой - ну до минус 25 , ну бывает недолго до 30 . а так - ок -10. ну 15 , а эта зима - вообще "ташкент" - свитер одевал недели 2 , а так - майка , рубашка, куртка.

Расходы на твердотопливное полугодовое отопление - ок 10 тыс. При желании можно уменьшить вдвое. уменьшение на стоимости. можно приблизиться вообще к паре тысяч - чисто за доставку.
предполагаемая экономия - ну до 3 тыс в год. плюс комфорт летом.

так что в моём случае крупное вложение в районе 150 тысяч погонит меня в минус.
При системе отопления газом конечно уже имеет смысл вложиться в жидкостную систему. Ведь расходы на отопление газом больше в несколько раз.

 

Вложение - в основном в засунуть в грунт. Дальше - на 100 кубов/ч будет постоянно молотить 50-70 Вт. Дает +18С в приточном воздухе, при -20С на улице. Тут вкратце. Есть ссылка на табличку, по которой можно прикинуть и воздушный, и жидкостный.
Траты - тыщи три на трубу, тыщи 4 на авто-печки, пара тыщ на циркуляционный, плюс фитинги - всего 10-15 тыщ. руб.
Канава - да, это основные траты. Тут все под местные условия. Для варианта "кинуть в пруд" - вообще копейки. Реально, чтоб был заметный толк для дома 10*10, нужно метров 100 шланга, на площади хотя бы 10*10, на глубину пару метров. Т.е. десяток десятиметровых канав. Ну и уже говорил, можно поиграть со скважиной, либо набурить под сотню дырок.
Воздушный на первый взгляд выгодней, т.к. больше дельта, поступает -20, в земле +5, снижается потребная площадь теплообменника. Что в свою очередь, приводит к быстрому промерзанию грунта и снижению эффективности. Т.е. для юга, пережить пару дней мороза - нормально, если длительные морозы - эффективность будет падать.

У меня на 80м2, отопление электро, тариф 3 рубля, за весь год, в условиях Вологды
- в режиме ничего не экономим, открыты форточки 14 тыс. руб
- в режиме мах. экономии около 100 руб/год. С учетом инсоляции - будет ноль.
Сваял пару табличек, сейчас у себя выложу. Собственно ожидал похожих эффектов, но не думал, что будет так резко выражено.


Вот так, меняются потребные затраты на отопление при разных теплопотерях. Смысл простой. Всегда есть бытовое тепловыделение. Холодильник, телик, комп, лампы, люди. Если дом утеплен так, что бытового хватает допустим на подъем в 27К, это означает, что потребность отапливаться возникает при температурах -7С. А дней с такой температурой, на юге может не быть вообще.
Короче, в первую очередь - нужно утепляться, экономить - во вторую.

 

я старый и нудный - имею конституционное право повторяться .
Моя геовентиляция спланирована так - к северной стороне избушки примыкает хозпостройка.
за избушкой - склон. Всё равно досыпать. и под хозпостройки и вообще.там и уложу без особых хлопот трубу , укрыв теплоизоляцией. с водой хлопотнее - степь.
а вот скважина - это хлопотно. плюс септик рядом. нет желания разрушать и протыкать материковые слои.
пробив там скважины - я могу перекинуть воды из автономного самофильтрующегося септика в питьевую скважину. а это не есть хорошо. .

 

Кстати засыпать под склоном - тоже мысль.
Про скважину - можно проще. Хотим воздуха 100м3/ч. На дворе -20, в скважине +8. Прикидываем, сколько воды нужно, чтоб догреть воздух на 30 градусов. 30*100*1,2=3600кДж/ч. Т.е. на подогрев вентиляции с -20 до +10С нужно будет ставить печку мощностью 3,6 кВт.
Вода - +8, рассчитываем так, чтоб остыла до +3. Литр дает 4,2*5=21 кДж, надо 3600, т.е. в час нужно 171 литр воды.
На подъем 171 литра, с глубины 20 м, да еще пару атм в трубе нужно 171*9,8*40/1000=67 кДж. "КПД" 3600/67=5 тыс.%
Мощность насоса 67/3600 -18 Вт. КПД мелких насосов, возьмем процентов 30, будет под 50Вт. Тепла будет на 3600Вт.
Лить можно назад в скважину. Кстати - лить сверху, пусть булькает, уйдет железо (доокислится до трехвалентного).
Т.е. та же установка. Два радиатора, через один вода из скважины, через него же выходит воздух и догревает воду. Вода идет во второй, через который поступает воздух забирая тепло у воды.
Такие рекуператоры в природе есть, два радиатора, через которые гоняют воду. Тут - дополняем пропуск воды через скважину, т.е. получая доп. тепло от земли.

 

Странник Безфамильный, еще одна схема, можно с теплом земли, можно без. Цена до 3-3,5 тыс. на комнату, децентрализованное и независимое проветривание с рекуперацией.

 

стоп-стоп-стоп !
я нашёл где собака порылась !
по водяному принципу допустим Вы добыли 100500 % кпд , НО я-то белковая форма жизни на этой планете , мне вынь и положь 19 % кислороду , а выдохну- то только 15 % , да и те основательно испорчу .
По любому нужно взять нормальнопроцентный забортный воздух - и я попадаю в воздушный принцип .
И зачем мне в этом случае водяной ?
Излишнее дублирование.
Не пойдётЪ....

 

Ну, если филосовски... нужно тепло, оно уже есть в печке. Нафига вода в котле, гонять теплый воздух в радиаторах, без дублирования.
Воздух нужен, его нужно греть. Варианты:
- можно грунтовым воздушником, схема живая, но будут санитарные риски и увеличение затрат на транспорт воздуха через возросшее сопротивление притока.
- можно водяным контуром. Появляется возможность не копать вообще, а использовать тепло воды в скважине (если она есть). Суммарные затраты на транспорт воздуха и тепла (воды) - ниже.
По грунтовому воздушнику. Давал ссылку на табличку, там расчет на 50 м трубы. Для оценки варианта "бетонное кольцо" - как мин. оценить площади поверхности вентканал - грунт. При равной мощности теплосъема, должно быть "не меньше". Насколько больше - сказать сложно. В трубе, воздух постоянно контактирует с грунтом через поверхность трубы на всем протяжении. В кольце, неизбежно будут застойные зоны и уменьшение поверхности теплопередачи.

 

так и из печки тоже заберу - сегмент вытяжной трубы заменяется на двухслойную герметичую трубу-скорлупу.
Штуцер-вход. штуцер- выход . вошло холодное , вышло - чуть тёплое. осталось решить что туды закинуть - воду или воздух.
ну и сделать , конечно.
Вон до меня слухи долетели что где-то в Карелии люди отказаться хотят от только что сделанной газификации. Так что - купил дрова, смоделировал доп.изъятие тепла и всё - ни горгаза ,ни пожарников , ни гигантских квитанций не пойми за что.Заодно и на сплит-системе сэкономил, тем более они сейчас вообще одноразовые.

 

Есть еще вентиляция с воздушным тепловым насосом. Устанавливается гораздо проще, чем с геотермальным. Только цена - как крыло от самолета но штука интересная.

 

да с деньгами и дурак сможет. дело нехитрое.

задача - максимальный эффект с минимальными затратами.

 

Это новое название канального кондиционера?

 

Нет. Это вентиляционная установка с встроенным воздушным тепловым насосом.

Вот здесь есть описание и видеоролик: Как вентиляция может отапливать, охлаждать и при этом экономить?

 

Так а какой же порядок цен?

PS. Мне удалось найти только одну похожую установку на подходящий мне объём 370/720 (мин/макс) стоимостью $11_000. Как-то совершенно небюджетно для частного домостроения...

 

Дорого. Примерно 600-700 тыс. руб. по нынешнему курсу (2 года назад еще более-менее адекватная цена была). Все вместе с монтажом, проектированием и доп материалами - чуть ли не под миллион выходит.

 

друзья товарищи, вопрос интересный и заманчивый, но разве пнд или металлопласт не является сильным тепловым изолятором?
может таки железо зарыть?
в таком ракурсе кто нибудь думал? насколько будет отличатся кпд металла, металлопластика и пластика в одинаковых условиях?