Использование пленок юта для обустройства пола в деревянном доме

На Ютавеком в подполье, не обустроенном с системой гидроизоляции, обогревом подполья, естественной и принужительной вентиляцией (иными словами - жилым цоколем...))) конденсат будет стопудово.
Не нужна она там, если это обычное подполье, то надо ээээ......
Что делать дальше снизу - никто не знает.
Ответ один - либо строй цокольный этаж по современному, либо - чулан по-старинке.
Чулан - лучше )))

 

А.С. - Андрей Селиверстов, Инмар - Александр Селиверстов, Selivanka просто работает с ними вместе.

Петрович - этот пользователь, судя по всему, заходит на форум от безделия или безграмотности, чтобы чирикнуть лишний раз, как и положено офисному дачному болтуну... Может и ошибаюсь...

 

Пардон, соединения не те выложил...
Вот эти надо
Пусть Модератор поправит, у него хорошо получается целые статьи сносить, а тут - всего-то, заменить вон тот верхний чертеж, на этот...)))

 

11.
Доска 50x100 - это не мощная лага, а так себе... я даже не припомню, чтобы такую использовали.
Уже сказано, что ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного...
С какой стати ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ И ЛАГИ - это для деревянного дома, а не кирпичного? У меня, например, квартира в 4-Х ЭТАЖНОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ ПО БАЛКАМ. Такие дома ещё называют "сталинками". И что мешает построить хотя бы и дачу из кирпича и сделать пол по деревянным балкам.
Да Вы путаете БАЛКИ и ЛАГИ. Балка - это несущая конструкция в перекрытии. Например, у меня балки (150х200)мм. Лага - это просто деревянный брусок для выравнивания чистового пола и создания зазора между основанием и полом. Лаги укладывают по бетонной плите, стяжке или (как в моём случае) поперёк несущих балок. Обычно используют лаги (50х70)мм, поэтому лаги размером (50х100)мм - это очень мощные лаги. Шаг между лагами выбирается исходя из толщины чистовой доски (или фанеры для паркета). Обычно шаг равен 40-50см. Если лаги лежат не на твёрдом основании, а поперёк балок (как у меня), то они уже могут прогибаться, поскольку расстояние между балками 80-100см (у меня). Поэтому я и выбрал мощные лаги (50х100)мм с шагом 40см.
А у Вас там на рисунках не БАЛКИ, А СТЕНЫ из брёвен в деревянной избе. БАЛКИ никакими сковороднями не соединяются. Сковородень - это соединение брёвен, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ НА ЖЁСТКОМ ОСНОВАНИИ, например, на фундаменте. Если это БРЕВНО будет опираться, как БАЛКА, по концам - оно переломится в самой узкой части.
Если не делать по БАЛКАМ черновой пол из досок, а сразу укладывать ЛАГИ, то действительно, на чистовой пол надо опять шпунтованную сороковку. Зато, не надо тратиться на доски чернового пола (их нужно купить, привезти и поднять в квартиру) и терять время на прибивку их к БАЛКАМ. Единственное преимущество - жёсткость всего деревянного перекрытия. Но, если ЛАГИ жёстко крепить к БАЛКАМ мощными саморезами или уголками, тоже получится решётчатая конструкция. Так, что без "железа" в таком варианте не обойтись.

 

В чем недопонимание?
На первом моем снимке - да - это внутренняя стена (переруб), на втором - именно как балка врезается в стену.
В первом случае - сковородень, во втором - глухой сковородень.

Заранее, сверху на балке выбирается 1 кант (горизонталь), выравниваются все балки. И на кантованные балки поперечно укладывются лаги... Далее, их крепят либо уголками, саморезами, но, лучше, в прямую лапу к стене. Именно они и называются лагами в деревянном строительстве. Стяжки никакой нет

 

Если это БРЕВНО (типа БАЛКА) висит между стенами на сковороденях по концам, тогда какой же пролёт допускается?

 

Допустим, бревно 30 см.
По классике на балку - это не одно, а два бревна, одно над другим. Пролет не более 10 аршин = 7 м, "толщина балки" = 30*2 - 1/4*30 (верхний кант) - 0.18*30 (паз) - 1/4*30 (нижний кант) = 38-40 см. Интервал между балками - 1 аршин = 70 см.
-----------------
Но, это по старине, если по-современному, то никто не делает двойные балки, делают одинарные, фундамент, если на сваях, то под каждую балку, если ленточный, то подпорки.
Так, чтобы считали на изгиб балка+лага, ч не видел.

 

С брёвно-балками "по-старинке" понятно, спасибо.
Осталось добить про мембраны. Я интересуюсь, чтобы понять, как правильно применять мембраны.
На Ютавеком в подполье, не обустроенном с системой гидроизоляции, обогревом подполья, естественной и принужительной вентиляцией (иными словами - жилым цоколем...))) конденсат будет стопудово. Не нужна она там, если это обычное подполье, то надо ээээ......
Так я ж писал, что нужна такая естественная вентиляция подполья, чтобы среда в подполье НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ практически от внешней среды. Ну, допустим, не окна-продушины, а столбики без стен. Тогда (по-моему) нечему будет конденсироваться (подробно рассуждал ранее).
Жаль, ЯН РЫПЛ игнорирует тему, а кому, как не ему, внести ясность!
Раньше он упомянул, что снизу прикрывать утеплитель надо обязательно, чтобы воздух "не распушивал" волокна утеплителя.

 

Чего там "распушиать"?
Та же не ураган в подполье.
Сетку монтажную положить (чтобы вата не вывались) и не надо более ничего.
НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА при обустройстве полов по-современнному.
----------
В отличие от современного принципа
"холодное подполье" и
"утпленный пол"

Делается все наоборот:
"теплое подполье"
"холодный пол"

По-старинке все четко и правильно:
- Стена бревенчатого дома укладывается БЕЗ ФУНДАМЕНТА. на 4 камня по углам, а под окладной венец делается песчаная насыпь. Вся эта конструкция обустроена так, чтобы окладной лежал не ниже, чем 50 см от грунта. Не нужен фундамент
- Делается песчаная насыпт снаружи на стены дома "завалинка", на такую высоту, чтобы повысить точку промерзания грунта возле дома. А-ля погреб... Зимой, дополнительно на стены снег следует накидывать.
- в таком подполье (оно должно быть высотой не мене 1.5 метра до балок пола, температура всегда немного более 0 градусов.
- Полы НЕ УТЕПЛЯЮТСЯ, а делаются из плах или бруса по безгвоздевой технологии.

Иного пути нет.