Использование радиаторов в качестве теплообменника при изготовлении тт котлов.

Кто скажет, как поведут себя секции радиаторов, если использовать их в качестве теплообменника. Толщина стенок у них 6 мм. Вопрос не праздный, так, как я изготавливаю пиролизный котёл на 50 квт., в котором в качестве съёмного теплообменника будут использованы секции радиаторов МС-140. Секции будут соединяться с помощью нипелей, обмазанных суриком и стягиваться стяжными болтами(а может использовать высокотемпературный герметик ?).
К примеру, по такой технологии собран теплообменник в котлах Универсал-5.
Можно конечно сделать съёмный теплообменник их стальных труб. Но изготавлимвать его сложнее.
Знаю, что радиаторы используют для съёма тепла в русских печах.

 

Котёл "Универсал" любой модификации собран не много иначе. Там используются не резьбовые, а конусные нипеля. Собираются они действительно на железный сурик и асбонить. После этого секции стягиваются двумя винтовыми стяжками, оставляются на сутки, потом ещё раз протягивается и ставятся фиксирующие стяжки. В принципе можно так же собрать и радиаторные секции. Весь вопрос, как поведут себя резьбы на нипелях. Резьба, это резьба, а конус, вещь несколько иная.

 

Асбонить обязательно нужен?
На сурик будет стягиваться до конца. А если ещё асбошнур, то может получится недотяг. Ведь всё-таки резьба не конусная, а трубная.

 

Если на один сурик, то потечёт однозначно! Лён выгорит! Резьбу ведь тоже можно собрать на асбошнур. Причём здорово стоит на температуре. Один недостаток, потом не отвернуть! Резьбовых соединений на ТЭЦ, на перегретом пару не меряно собирали. ФУМ не стоит, лён горит, причём с дымом и искрами. А асбонить стоит. Там температура пара до 520С

 

Вот за эту информацию большой респект от меня.
Благодарю.
Выкладываю ниже пиролихный котёл на 20квт. Который я делал раньше. Стягивал, обмотав суриком и асбошнуром.
А сейчас хотел только суриком.

 

Пиролизный котел, это немного другое. Там дрова медленно сгорая выделяют пиролизный газ, который потом можно регулируя подавать в зону горения ( как обычный газ).Лучше использовать отработанный и испытанный в заводских условиях котел. Использовать радиаторы для теплообмена не получится, так как в Универсалах чугун отличается от чугуна для батарей по составу. Кроме этого резьбовые соединения ослабевают. а конусные соединения держат хорошо.

 

Но ведь вы сказали, что если стягивать нипеля обмотанные асбошнуром с суриком, то они так стягивают резьбовое соединение, что их даже не открутить. А может нипеля сделаны конусные в котлах Универсал с той целью, чтобы их со временем можно демонтировать и дефектные секции заменить. Причём, темпратура при сжигании угля в котлах Универсал достигнает 1100 градусов, значит используется чугун марки ВЧ. А в пиролизных котлах температура при сжигании дров редко доходит до 950 градусов. При этом, по раднаторам циркулирует вода, охлаждая его повенрхность. Кроме того, есть опыты использовании радиаторов для теплосъёма в русских печах.

 

Конусные нипеля в котлах "Универсал" и "Тула" вобще без резьбы! В секции тоже коническое посадочное гнездо. Вот, нипеля и посадочные гнёзда зашкуриваются мелкой наждачкой (если ржавые немного) и собираются, как выше сказано. Секция ставится на лебёдке. Если посадочное гнездо сильно ржавое, с раковинами и коррозией, то деталь выбраковывается. Разбираются потом эти пакеты секций бабитовой или мягкой медной кувалдой килограм на 10. Просто сшибается, сначала верх, потом низ. Удары наносить по литнику секции. Если же собрать на резьбе, то резьбы пригорают, потом, при отворачивании асбест как-то распушивается что-ли и резьбу клинит. Потом, можно сломать, но не отвернуть. Температура в топке котла "Универсал" или "Тула" может быть и больше, чем 1100С. На хорошем угле шамотные кирпичи разогреваются и светят почти белым светом. Кроме того эти котлы используют и на мазуте! там температура ещё может быть выше! Используются они и на газу, там температура по-меньше.

 

Конечно, использование радиаторных секций в котле не является оптимальным. Причин тому много.

Конкретно об уплотнении. Все-таки в радиаторе герметичность обеспечивает прокладка. Не доверяете парониту - пара витков асбестового шнура на середину обмазанного густой масляной краской ниппеля. При стягивании получится рукотворная прокладка. Сурик, даже самый железный и на натуральной олифе, не уплотнит гарантированно резьбу такого диаметра.

Дополнительная информация.
При сборке пакетов секций чугунных котлов применение асбестового шнура, пакли и других подобных материалов не допускается (в стандарте записано), так как неизбежно увеличивается зазор межу секциями и теряется газоплотность котла.

Секции МС-140 изготовлены из серого чугуна не ниже СЧ10, котлов "Универсал" и других подобных отечественного производства - СЧ15.

 

Если же собрать на резьбе, то резьбы пригорают, потом, при отворачивании асбест как-то распушивается что-ли и резьбу клинит.
Для меня важно, чтобы из резьбового соединения не пот екла вода. То, что резьбовые соединения пригорают, закоксовываются, это даже лучше. Ведь чугунные радиаторы, если они под конец заросли солевыми отложени ями внутри, можно и выбросить. Не жалко. И собрать из новых секций или промыть накипь. Главное то, что секции чугунных батарей МС-140 везде можно найти.
Не доверяете парониту - пара витков асбестового шнура на середину обмазанного густой масляной краской ниппеля. При стягивании получится рукотворная прокладка. Сурик, даже самый железный и на натуральной олифе, не уплотнит гарантированно резьбу такого диаметра.
Это для меня новость. Значит в середине сурик, а по краям ниппеля асбошнур. Благодарю.
При сборке пакетов секций чугунных котлов применение асбестового шнура, пакли и других подобных материалов не допускается (в стандарте записано), так как неизбежно увеличивается зазор межу секциями и теряется газоплотность котла.
У меня секции чугунных радиаторов концами ложатся на рельсы.Даже при тепловом расширении радиатор не прогнёт.
А вообще-то хорошо было бы если какое-то предприятие взялось изготавливать секции радиаторов с конусными ниппелями.

 

а если заворить чуной сваркой???