Как лучше утеплить дом?

Вот и я об этом...

 

Ну смотрите сами.
Засыпаем в этот колодец что-нибудь типа керамзита. Толку мало, так как керамзита нужно 500мм и больше, и фракции нужно подобрать так чтоб не было продуваемости и циркуляции воздуха, если появляется циркуляция воздуха, то толку от такой засыпки нуль. Так вот представим, что у нас всё получилось, удалось засыпать зазор шириной 500мм. Смотрим как работает система. Тёплый, насыщенный водяными парами воздух проходит газобетонную стену, проходит засыпку керамзита либо ещё чего-нибудь и встречается с холодной поверхностью, с внутренней поверхностью наружной облицовочной кладки. На внутренней поверхности наружной облицовки выпадает конденсат, циркуляции воздуха нет, продухов сверху и снизу нет, выпавшему конденсату деваться некуда, происходит влагонакопление, на облицовочной кладке вылезают пятна солянки. Если будет циркуляция внутри этой засыпки, то не будет никакого утепления.

Как? кАком вверх и за деньги заказчика!

 

Вы случайно не подрабатываете тепловизионной съёмкой?
Что она даст и чем поможет?

 

Наружная стенка отделена зазором, в зазоре циркулирует воздух, если есть циркуляция воздуха, то утепление будет бесполезным. Здесь есть немного об этом эффекте, но в другой ситуации

 

если зазор от 100 мм, то:
Сверлите кирпич, в шахматном порядке, шаг полметра-метр (чем больше зазор, тем меньше шаг), заливаете пеноизолом. Рекомендую не спеша, слоями по 600-800 мм с паузами между заливками два-три дня.

Если, в полость есть нормальный доступ с чердака и зазор достаточно широкий (от 150 мм), чистый - можно подумать про засыпку крошки, но это вряд ли.

 

У Олега Шварца есть на Ютуб видео, где клиенты в зазор задули ППУ и после этого начались проблемы. Пришлось ему монтировать СФТК

 

ППУ - пена на основе полимочевины, пеноизол на карбамидно-формальдегидный пенопласт. Это другой материал, с меньшей паропроницаемостью. Он не расширяется, в отличии от ППУ, меньшие риски вывалить стену.
Заливка вентзазора пеноизолом, основной рынок этого материала в той же германии, практика такого решения - с полвека. Решение не идеально, увы, альтернативы ещё хуже.

 

Я видел как после заливки пеноизола оставались незаполненные полости. Хотя не отрицаю, что это более подходящий вариант.

 

это беда всех утеплителей, причём, даже когда монтаж не вслепую. Я себе лил под визуальный контролем, но все равно, мелкие огрехи есть. Тот же монтаж минваты, где-то попадался эксперимент, два одинаковых макета, минвата и эковата. Эковата выиграла н треть, причиной посчитали большое количество не идеальных сопряжений, хотя, по мне причина глубже, у минваты слишком высокая воздухопрницаемость, как следствие конвекционные потери. На замере теплопроводности, это не выявляется принципиально, там замер организован так, что бы исключить конвективные процессы.
Что до незаполнености, выявляется тепловизором, лечится дозаливкой, через те же отверстия.
Ну и на этапе заливки, ориентировочно можно прикинуть полученный объем пены и объем полости.
Просишь залить в ящик, бочку... известной ёмкости, оценивается производительность, дальше засекаешь время заливки.
Второй вариант, оценка по расходу смолы. Опять таки, вначале заливается пробник, высушивается по плотности оценка. На плотность 12, расход смолы порядка 18 кг.

 

Как утеплять очень старый деревянный домом, чуть не 50-х годов постройки? Получили его в наследство. Крепкие бревна (лиственница). Хотим утеплить и еще вместо старой печи поставить камин, в него же тоже понадобится теплоизоляция, чтоб панель не накалялась? Какие материалы для этого используются, вообще какой порядок наших действий? Заранее спасибо за совет!

 

Вопрос, насколько утеплять. Если серьезно, до уровня пассивника, то посмотрите стойки Ларсена.
На пальцах - изготавливаются "лесенки" высотой под свес, одна сторона прибивается на стену, вторая является несущей для нового фасада (листовые материалы, либо зашивка доской). Получаем закрытую полость для утеплителя.