Как выбирать утеплитель если ты не специалист.

Здравствуйте уважаемые участники форума.
Я на этом форуме 3 года. С самого начала строительства своего дома.
Огромное спасибо всем за советы и помощь - это и консультации по фундаменту и по стенам и по кровле.

В настоящее время дом (пеноблок) стоит под кровлей (профлист + гидроизоляция Ютавек). Второй этаж жилой - мансарда, с наклонной частью крыши как часть помещения и потолком над которым чердак. Это уточнения для того, чтобы задать вопрос

зеленая линия - это зона утепления.
Я сразу говорю, что не специалист, и поэтому не хочу и не могу изучать все тонкости тепло-паро-физио-химио-характеристики утеплителей. Но прочитав в интернете все варианты рекламы каждого из продавцов (не путать с производителем) - сел просто..на *** :(
разобраться в хитросплетениях нет сил.
И Изовер прекрасен
И Изовол хорошо
И Роквул единственный
И Урса - неподражаемый..
Но..господа.. Никто из продавцов (после звонков и посещений офисов) так и не смог мне ответить чем отличны их применяемость при разных строениях домов..
Самое главное (теперь я уже САМ знаю эти умные слова) никто меня не спросил - "А вентилируемая у Вас кровля?"
Ну просто пип..**
Кровля у меня вентилируемая.

Прошу Вас помочь мне грамотно разобраться с выбором, согласно значимости условий:
1. Безопасность для здоровья (условия пыле-выделения или испарения или еще чего) между утеплителями на основе базальта и иными?
2. В чем разница между рулонными матами утеплителей и плитами??? Т.е. можно ли заменить плиты рулонами?
3. Можно ли заменить утеплитель 200мм толщиной на 2х100мм, или есть некая техническая тонкость, которая предписывает (при возможности) избирать именно однослойный утеплитель заданной толщины?
4. Какой все -таки тип (производитель) предпочтительней для моего варианта утепления 2-го этажа, а также между 1-ым и 2-ом этажом?
Склоняюсь к Роквулу, но (ох уж эта жаба - душит и прыгает..) вроде есть и более дешевые рулонные в пересчете на м^2..
Т.е. вопрос цены-качества опять во главе получается?..

Помогите с выбором!

Я понимаю, что отвлекаю многих от своих проблем (типа..ну вот еще один ленивый..ничего сам не делает, а только спрашивает) - но реально хочу съэкономить, а вот во что мне потом выльется экономия ..и есть мой червь сомнения.
Если действительно есть варианты которые не обсуждаются, и которые стоят тех денег которых они стоят, то значит БУДУ копить и покупать. Значит просто задамся целью найти самого дешевого поставщика.
Закрыть надо 92м^2 кровли толщиной 200мм межстропильные проемы 950мм (закладывались на плиты размером 1000мм)
Тут вариантов мало по размерам утеплителей 1000х***** Роквул и Изовол. Остальные только резать (если маты)

и 85м^2 межэтажного покрытия толщиной 100мм. Тут проще. Любые можно вписать..

Ранее опубликованные сообщения читал. но кроме споров участников (видимо сокрытых продавцов) между собой ничего не подчеркнул существенного.
Всем заранее спасибо за возможную консультацию и помощь.

 

Выбор (по определенным причинам) стал меньше..
Или Изорок (изолайт) или Роквул..
Что скажите уважаемы специалисты?

 

Я также как и вы не профессионал в этом вопросе. Делюсь лиш своим мнением и опытом.
Долго выбирал материал - остановился на Isover.
Утеплял потолок (как и у вас) и вертикальные стены.
На потолок покупал Isover в рулонах (маты) толщиной 10 см с небольшой плотностью, резал их по ширине стропил. Остатков было минимально.
Стены утеплял так же, покупал Isover 10 см в толщину в матах, но с большей плотностью, чтобы они могли без дополнительных усилий самостоятельно держаться в каркасе.
Сравнив теплопроводность у разных материалов, пришел к выводу, что покупка некоторых - лишняя трата денег.

 

ОЛег берите позицию марки ЛАЙт плотностью 35 кг/м2 он подойдет везде (однако обратите внимание на полы тут утеплитель не должен быть нагружаем) Под толщину 200 мм посоветую ЛАЙНРОК ЛАЙТ (есть данная толщина) но если выбор остановите все таки на изороке или роквуле то можно уложить в два слоя правда это лишняя трата времени и денег на крепеж
Посоветую обратить Ваше внимание на экструдированный пенополистирол Он более долговечен за счет почти нулевого коэффецента поглощения влаги однако группа горючести тут Г1(поддерживают горение) в отличие от минплиты(негорючий материал) К тому же он немного дешевле СТоит добавить что 200 мм минплиты равны 100 мм экструзии

 

Изовер, Урса, Изорок и т.п. все материалы одного производителя!
Сейчас появился новый материал на основе древесного утеплителя! Обладает отличными теплоизоляционными свойствами ( заявлены производителем), отличной звукоизоляцией
(убедился в этом лично на выставке этого материала). Прост в исполненни работ, штукатурится, шпаклюется, обклеиваеться обоями.
Если интересует могу выслать теххарактеристику на мыло!

 

Наверное он горюч?

Если он имеет такую плотность которая позволяет с ним работать как с твердым, то значит в теплопроводности он проигрывает. Да и вес наверное высокий..
Нет наверное.. Пойду проверенным путем. Базальтовый утеплитель буду применять.
Тем более вроде как один из IZO**** (общее начало у многих утеплителей) чуть дешевле остальных.
Согласен.. основа у всех одна, разные только бренды, стоимость закупленного оборудования и маркетинговая политика менеджеров..
Больше склоняюсь пока к IZOVOL - вроде как дешевле. Завтр обещали сказать точно..

 

Это я Вам отвечал сообщением выше.. Не знаю почему оно под другим сообщением оказалось..:(

 

нет, Isover не горит.
У плотного и менее плотного изовера есть небольшая разница в теплопроводности, но не так она значительна.
По весу - на потолок как раз и кладется "облегченный" изовер... а в каркас ставится более жесткий.

 

Что ни фраза, то вопрос:
1. Как связаны, по Вашему мнению, водопоглощение и долговечность?
2. Г1, Вы считаете, поддерживает горение? Тогда почему есть еще Г2, Г3 и Г4?
3. Экструзия немного дешевле????? мгм...
4. Откуда Вы взяли, что 200мм минплиты равны 100мм экструзии? Какие у Вас коэффициенты теплопроводности в расчет пошли?

 

Из ваших вопросов самый главный, как показывает моя практика, естественно является критерий цены и технологичности. Над этими вопросами я в своё время также думал как вы (да и все думают ввиду огромного изобилия рынка ))))) (эти бы проблемы лет 30 назад !!!!!)
Я остановил свой выбор (применительно к обозначенным конструкциям) на рулонной УРСЕ. Цена самая низкая, по теплоте не уступает, и очень технологична (т.е. удобная ) в работе. Технологичность для меня заключается в том что рулоны удобно резать практически без отходов.
Для вашей кровли получается в 2 слоя . Перекрытия и стены я также делаю 200 мм.
Более улучшенный вариант (улучшенный в плане повышения звукоизоляции) я считаю что необходимо применять плиты, как более плотные чем рулонны. Поэтому перекрытие я бы также делал толщиной от 300 мм. Но это зависит естественно от конкретных условий эксплуатации вашего жилища. Что касается вентфасада то для Московского региона вполне достаточно 200 мм УРСЫ (или плит если дом рядом у дороги).
По поводу вентилируемой кровли или вентфасада однозначно подразумевается наличие достаточного вентзазора если применяется минвата.
Кроме минваты применяется пенопласт с одним условием - не в жилом помещении. Очень ядовитые испарения ! А иначе это был бы идеальный вариант по теплоте. Но без звукоизоляции!!!
Что касается названий и торговых марок , то здесь достаточно знать что минвата (не путать с базальтовым материалом) изготавливается из боя стекла (бомжи собирают стеклотару ) а поэтому никакакой разницы нету для нашего с вами частного строительства )))))))

 

Вообще-то производители разные и жестко конкурируют между собой.
А про новый материал на основе древесного утеплителя интересно! Присылайте на corrado@mail.ru
Спасибо!

 

- Структура минплиты рыхлая (пористая если так можно сказать) за счет этого водопоглощение равно 1.5%, В зимний период вода замерзает и тут происходит процесс увелечения теплопроводности тк лед хороший проводник К тому же к моменту потепления происходит естественный процесс разрушения плиты за счет попадания влаги в минплиты и изменения крайних температур (мочалку намочили заморозили продержали некоторое время в таком состоянии, разморозили) Разложение ведет опять к увелечению теплопроводности.

- СНиП 21-01-97
5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:
Г1 (слабогорючие);
Г2 (умеренногорючие);
Г3 (нормальногорючие);
Г4 (сильногорючие).

- Мин плита лайт - 2 177руб. экструзий 35 - 4 100 руб. (при том что толщина применения у экструзии в 2 раза меньше относительно мин плиты) те при толщине минплиты 100 мм 218руб/м2 = экструзия 50 мм 205руб/м2

мин плита - 0.042-0.045 экструзия - 0.029-0.03 Этих сотых хватает

 

Денис!
Ну вообще-то для исключения таких случае применяется пароизоляция!! А также гидроизоляция...
Откуда в утеплителе должно быть такое количество влаги? Более того гидрофобность блокирует попадание влаги, а пористость позволяет влаге выходить свободно на наружние слои утеплителя и выводиться естественным путем вентиляции..
Мне крайне непонятно Ваше суждение... :? По Вашей логике утелители вообще нельзя на стены использовать...промокнуть и развалятся через 2-3 года и сползут..

 

Денис,
ну, во-первых, кроме минплиты в мире существуют и другие утеплители, с иным строением слоя.
Во-вторых, "пористость" материала не определяет степень его водопоглощения. Та самая губка, которую вы привели в пример, имеет водопоглощение по массе порядка 250-700% Вода задерживается в материале за счет сил поверхностного натяжения или впитыватся. В минеральных ватах (стекловатах) волокон мало, они гладкие и направленные, поэтому влаги задерживается довольно мало. Что написано правильно, так это процесс разрушения минваты от постоянного переувлажнения материала. Но эковата, например, практически нечувствительна к изменениям влажности (стандартный рабочий диапазон 5-20% влажности)

По поводу горючести и поддержки горения. Давайте не будем путать эти понятия. Если материал под огнем только обугливается, это не значит, что он поддерживает горение, но, наоборот, часто весьма успешно сдерживает распространение огня. Попробуйте пожесь резольный пенопласт или ту же эковату, убедитесь в этом сами.

Про экструзию и теплопроводность:
1. покажите НОРМАЛЬНУЮ экструзию за 4100 р/м3 (давайте же скорее ссылку, я разгадал двухходовку)
2. боюсь ошибиться, несколько смущаюсь, но 0.042 и 0.030 отличаются между собой не в 2 раза... Но, впрочем, удивляться нечему, это сущие пустяки для того, кто уверенно пишет про "увелечение коэффецента" и не разбирается в физике. Действительно, зачем математика, русский и физика, если и без них можно прекрасно продавать "экструзию", не правда ли?

 

Где должен быть размещен пароизоляционный слой?


Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции. Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков.
Пароизоляционный слой бывает, необходим, например, при утеплении дома изнутри (см. выше). В таком случае его ставят изнутри – с теплой стороны утеплителя. Но компания ROCKWOOL рекомендует избегать таких конструктивных решений.

http://www.rockwool.ru/sw55129.asp

В дополнение хочу: тут дело в укладке Кто будет укладывать? вы лично? опыт есть? строители? уверены в из профессиональности? достаточно мелких погрешностей дл ятого чтобы со временм(не сразу) появились зазоры мелкие трещины Те обычный брак в работе Вот отсюда и попадание влаги в слой утеплителя

Завод производитель дает гарантию на рокволл - 50 лет при правильном использовании!!! А вот почему то строительные фирмы дают уже 10 лет Чувствуете разницу