Какие правила укладка пароизоляционной пленки в горизонтальных перекрытиях

Здравствуйте все, прошу ответить какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю. На сайтах изготовителя и продавцах поввторяется непонятная инструкция по укладке шероховатой стороной "наружу". При этом не поясняется что с их точки зрения является "наружней" стороной.
1. Если пароизоляция служит для защиты утеплителя от пара из помещения, то логично предположить, что в чердачном перекрытии гладкая сторона пленки должна быть направлена к утеплителю. Так ли это?
2. Зачем служит слой пленки над утеплителем в чердачном перекрытии? Ведь слой пленки под изоляцией уже сработал и защитил утеплитель от пара из помещения. Смысл ее действия непонятен, соответственно непонятно какой стороной к утеплителю ее класть и класть ли вообще???
3. Можно ли обойтись без пароизоляции в межэтажном перекрытии, когда оба этажа отапливыемые? Или обойтись хотя бы одним слоем пленки.
4. Какие правила укладки пароизоляции в полу первого этажа?
Я применяю пленку Изоспан-В, но думаю что правила для других производителей общие.

 

Отвечаю последовательно на Ваши вопросы:

1. Шероховатая поверхность - т.н "антиконденсатный слой". Практический эффект от его присутствия практически не наблюдается. Укладывайте пароизоляцию любой поверхностью к утеплителю.
2.Если все в порядке с кровлей (не протекает, не забрасывает воду при дожде с ветром из подсвеса) то необходимости в пароизоляции над утеплителем нет никакой. Теплоизоляции лучше быть открытой - для того чтобы она проветривалась.
3. Пароизоляция в межэтажном перекрытии между двумя отапливаемыми этажами не нужна.
4. Одно правило: покров пароизоляции должен быть сплошным, для этого укладывайте полотнища в нахлест, проклеивайте металлизированным скочем ( например Изоспан FL). Проклеивайте металлизированным скочем примыкания и стыки пароизоляции и элементов конструкции пола.

 

Пароизоляционные плёнки применяются в конструкциях для того, что бы ограничивали (регулировали) вход водянных паров из интерьера в конструкцию (в место точки росы). Поэтому ее необходимо использовать в лёгких конструкциях, что бы в конструкции в месте точки росы не возникало более большое количество конденсаций водянных паров, чем позволяет норма (не вентилируемые конструкции меньше чем 100 грамм/кв.м./год, вентилируемые конструкции меньше, чем 500 грамм/кв.м./год), и что бы водянные пары и конденсации в течении года успывали из конструкции испарится. Поэтому пароизоляцие применяются только в конструкции, которые распределяют холодное и отопливаемое пространство (квартира/холодный чердак, квартира/наруж, квартира/холодный подвал, ....) и всегда на внутреней стороне утеплителя (со стороны интерьера). Существует также возможность применении между слои утеплителя, но только в случае когда толщина утеплителя над пароизоляцией (к наружии) толщины мин. 4-5 раз высшая, чем толщина утеплителя под пароизоляцией (к интерьеру). Но эту возможность можно использовать только в случае вентилируемых конструкций и в случае когда в интерьере нет большего испочника водянных паров.

Чем более холодный район, чем больше водянных паров в интерьере (высокая влажность, высокая температура), чем более слабая возможность испарении водянных паров и конденсаций из конструкции, тем необходимо применять в конструкцию более паронепроницаемую пароизоляцию. Поэтому пароизоляцие необходимо выбырать по деле уровни ее паронепроницаемости и в соответствии с типом конструкции и условиями стройки.

Если используются слабопаронепроницаемые пароизоляцие (эквивиалентное диффузионное сопротивление мю меньше, чем 100.000) или среднепаронепроницаемые пароизоляцие (мю 100.000-400.000), можно ее применить только во вентилируемые конструкции и необходимо ее заложить в конструкцию таким образом, что бы гвоздики или шурупы потолка не проникали через пароизоляцию и не повреждали ее паронепроницаемую способность. У этих материлов всё равно какой стороной используются, так как паронепроницаемость материалов из обоих сторон одинаковая.

Если используются высокопаронепроницаемые рефлексные пароизоляцие (эквивалентное диффузионное сопротивление мю больше, чем 500.000), потом применяются блещащой рефлексной стороной к интерьеру и таким образом, что бы между рефлексным слоем пароизоляцие и доской потолка возникал воздушный не вентилируемый зазор толщины лучше всего 4-6 см. Дело в том, что только в этом случае работает рефлексия - отражение выдавливаемого тепла.

Кроме того необходимо сказать, что все пароизоляцие необходимо паронепроницаемым образом соединять не только между собой и также к всем проникающим и соприкасающим конструкциям (кабел, балки, вент.труба, рамка мансардного окна и рамка выхода в чердак, стена, перегородка, ....). Для этого необходимо использовать ленты или клеи или на основе каучука или бутилкаучука. Акрилат, силикон, битум или эпоксид не способен обеспечить долговечное, надёжное и достаточно паронепроницаемое соединение пароизоляцие. Без соединения пароизоляцие фактически вообще не работает.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА" - мудрено Вы загнули - всем техническим отделом пытались понять - полдня насмарку - поняли, но с трудом...

 

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА" - решили распечатать Ваш пост чтобы попугать наших прорабов - а то они думают что мы в техотделе балду пинаем......

 

Пароизоляция, действительно служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения. При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому нет особой разницы какой стороной ее укладывать.
Можно использовать следующую схему утепления перекрытий: пол первого этажа- укладываете на черновой пол лицевой стороной вниз диффузионную мембрану, затем утеплитель, следом половая доска. Таким образом доступ влаги с улицы или из подвала изолирован. На потолке первого этажа укладывается пароизоляционная пленка.
На пол второго этажа укладываете утеплитель и набиваете половую доску.

 

Если использовать нормальный дыдащий утеплитель, то пароизоляции не нужно.... как и сложностей с ее установкой ))))

С увж.,
Павел.

 

Всем спасибо за ответы, а Павла прошу поподробней разъяснить свое мнение, с примерами из жизни.

 

"А Вас, Штрилиц, я попрошу остаться"

Написал большой ответ, но случайно стер...
Заново :

кроме стекловаты и минваты есть еще ряд теплоизоляционных материалов, имеющий отличые от указанных ват свойства при схожей (0,038-0,045) теплопроводности.
Это - натуральные материалы - эковата, мягкие двересно-волокнистые плиты (изоплаат,софтборд), евролен, целлюлозныек маты (Витал,Хоматерм), а также химические утеплители - пенопласты, экструдированный пенополистирол итп.
Эти группы характеризуются тем, что умеют "дышать" - приниматьи отдавать влагу без потери теплоизоляционных качеств, а также в меру хорошо сопротивляются прохождению воздуха.

В результате нет нужды создавать спецзащиту утеплителя, что а) экономит средства б)упрощает конструкцию в)улучшает качество жизни в доме

Из дополнительных строительных материалов нужен лишь строительный картон (армированная крафт-бумага типа Eltete ElCraft), и гидроизоляция/ветрозащита для наклонных кровель, гидроизоляция для фундамента.

Примерные картинки (еще не законченные):
А. Пол/перекрытие/стены: [ссылка на изображение не доступна]
на картинке 1.опорная доска(для фундамента) или обрешетка для монтажа потолка (для перекрытия) 2. гидроизоляция (для фундамента) или крафт-бумага 3. мДВП (только для фундамента) 4. Эковата (лучший вариант) или теплоизоляционная плита 2. картон 5. половая доска

Б. Общая схема наклонной кровли:
[ссылка на изображение не доступна]
- обрешетка под монтаж отделки, 6. картон, 5. эковата или плита 4. ветрозащитная плита (в случае монтажа эковаты) 3. гидроизоляция, 1-2 кровельные пирог

В. Нежилой чердак:
[ссылка на изображение не доступна]
Если расстояние от нижней части изоляции до слухового окошка 500мм и выше, то можно оставить эковаты сверху открытой, не замыкать в плиту.

Живые примеры:
- наклонная кровля под монтаж вагонки - [ссылка на изображение не доступна]
- перекрытие [ссылка на изображение не доступна]
- стены [ссылка на изображение не доступна]

С уважением,
Павел.