Клинкер или фасадную плитку на что ложат/кладут?

По некоторым причинам не лежит душа к облицовочному кирпичу. Их этих причин несклько, но не о них речь.
Хочется сделать вентфасад, но обшитый не металлическими панелями, не керамогранитом, не пластиковым и деревяным сайдингом, а клинкером/фасадной плиткой, причем не бетоннопресованным подобием, а настоящим. Предположим, что есть уже некая подфасадная система с утеплителем, мембраной, крепежом и вентзазором. Соственно, вопрос: На какой плитный матерял лучше всего класть клинкер или фасадную плитку? И как это лучше сделать? Какой плитный материал можно навесить, чтобы потом на него можно было лепить/клеить клинкер, да так, чтобы последний не отвалился через 2-3 года?
Рассматривал разные варианты и никак не могу понять что же лучше:
1. фиброцементные плиты
2. цементно-стружечные плиты (ЦСП)
3. плоская прессованная асбестоцементная плита (АЦП, шифер)
4. гипсокартон
5... , 6... , 7 фанера, 8 ...
Может, есть какие-либо иные достойные материалы, которые могли бы стать долговечной основой под клинкер? У каких-то плит негидрофобная поверхность и, соответственно, надо как-то хитро клеить без каких-либо гарантий, другие "намокают-разбухают", третьи неморозостойки, какие-то прогибаются-выгибаются.. Еще какие-то (уж и не помню какие из них) на стыках просто ломают клинкер в результате теплового расширения плиты, т.е. между такими плитами надо оставлять чуть ли не сантиметровый зазор и соответственно на две соседние плиты клинкер не положишь и затирку не сделаешь.
Все-таки иметь однородную поверхность без швов. Каков опыт и какова практика? Может, плиты режут на квадраты 600х600, 500х500, оставляя зазоры между ними 2-3мм и потом не взирая на щели наклеивают - наподобии фанеры под паркет?

 

Зайдите на сайт http://www.latic.ru/Page127.html. Там представлены чертежи различных вариантов облицовки фасадных стен керамической плиткой. Несмотря на то, что они на английском, суть и материалы легко определяемы.
Евгений

 

А Вы не рассматривали вариант уже готовых теплоизоляционных плит облицованных клинкерной плиткой? Попробуйте зайти на сайт www.termosit.ru

 

1. На стену набивается металлическая сетка с ячейкой 50х50 мм. Ячейка не должна быть слишком мелкой, так как это мешает контакту раствора со стеной. Не следует штукатурить стену, так как смысл сетки пропадает. Чем меньше слоёв между камнем и стеной, тем надежней держится камень.
2. Стена обрабатывается пропиткой. Это нужно делать для того, что бы связать мельчайшие частицы пыли, находящиеся на стене, со стеной и сделать её более однородной. Здесь важно не затягивать с облицовкой, после пропитки стена не должна запылиться, тогда связь между раствором и стеной будет максимальной.
3. Подготовка стены закончена, переходим к подготовке дикого камня или плитки из него (мрамор, гранит, песчаник и т.п.). Камень нужно отмыть от глины и пыли, если этого не сделать, он отвалится наследующий же день, а на стене останется сияющий, крепко держащийся на сетке раствор. Но отмыть - это еще не всё, нужно в поверхности плитки (камня), на которую будет наноситься раствор, сделать несколько прорезей под 45 градусов 125 сегментным кругом по камню и в эту прорезь вложить металлическую скобу. Эта скоба является последним недостающим звеном в облицовке камнем стен. Важно правильно сделать прорезь в камне. С годами из-за различия в коэффициентах расширения элементов стены, а также разницы нагрева наружных и внутренних слоёв могут возникнуть трещины. Избежать отторжения нам помогу правильно вставленные скобы.
4. Стену с камнем подготовили, теперь нужно заняться приготовлением раствора. Здесь нам рынок широко распахивает двери, предлагая огромный выбор клеев для любого камня и плитки, обещая крепко приклеить Ваш камень. Но ни кто не отменял законы физики. Не подумаете, Я не против клеев, ими, конечно, работать приятней. Возможно, если вы подберёте клей, то и плитка продержится дольше, но 100 % гарантию может дать только набитая на стену сетка в связке с металлической скобой, врезанной в камень. При этой технологии большой разницы между клеем и цементным раствором Вы не увидите. А если нет разницы, зачем платить больше?! Приготавливая цементный раствор, не делайте его слишком крепким (1: 4), крепкий раствор будет рвать камень. Есть также ряд добавок, которые сделают его более эластичным. Но не стоит добавками злоупотреблять, они будут вытекать через швы и пачкать камень.

 

Алексей, в наше время строить наружные стены без эффективного утепления немодно. Вы подробно описали процесс, но фишка вопроса в том, как между несущей стеной и облицовкой натуральным камнем всунуть утеплитель?

 

1. Вначале производится подготовка основания, грунтование Ceresit СТ 17, при необходимости ремонт ремонтной штукатуркой СТ 29 с металлической сеткой либо без неё.
2. Производится приклей ка утеплителя пенополистирол ПСБ-С М-25Ф, ПСБ-С М-35Ф, либо экструдированный пенополистирол (ЭПС необходимо "шорошить" для улучшения адгезии). Приклеивание производится на Ceresit СТ 83, СТ 84, СТ 85. При приклеивании клей наносится по периметру теплоизоляционной плиты и делаются нашлёпки. При приклеивании производится выравнивание утепляемого основания за счёт регулирования толщины приклеиваемого утеплителя (распускается на месте нихромом).
3. Делается первый базовый армирующий слой из специальной фасадной стеклотканевой сетки Вертекс, Валмиера, Текстиль Гласс(на рынке такая не продаётся) и клея Ceresit СТ 85.
4. Через сетку делается дюбелирование 10-12 шт/ м2, специальными фасадными дюбелями, из полиэтилена. На рынках такие не продаются.
5. Делается второй базовый армирующий слой.
6. После полного высыхания производится приклейка клинкерной плитки, искуственного камня, керамического гранита, причём вес облицовки должен быль не более 44 кг/ м2, ширина швов не менее 4 мм, должен использоваться специализированный мякгий клей для гибких оснований Ceresit СТ 117, СТ 115, СТ 17. Клей класса СМ 11, СМ 9 для таких целей не подходит!
7. Швы заполняются фугой СЕ 40, большой выбор цветов.