Конструкция мансардной кровли для сруба

Добрый день, уважаемые кровельщики!
Покритикуйте (или похвалите), пожалуйста, предложенную проектировщиками конструкцию утепленной кровли. Дом бревенчатый 10х9,5, 1 этаж + мансарда. Кровля двускатная. Спасибо!

 

если толщина утеплителя достаточна для ваших широт- все нормально. Непонятно только, зачем нужна фанера. Ее механические свойства явно избыточны, соответственно вес лишний. В этом месте достаточно рулонного материала.

 

Если конструкция кровли с уклоном не меньше, чем 25 градусов, потом вентзазор под металлочерепицой должен быт не 25 мм но мин. 40 мм, если уклон меньший, потом мин. 60 мм.

Современная конструкция достигает сопротивлении теплопередачи (если лямбда слоев утеплителей в близи 0,038 Вт/м.К) макс. 3,15 м2.К/Вт, т.е. достаточная для района, где нет большего требовании.

Конструкция не правильна в :
- не содержает слой паронепроницаемым образом соединенной и уплотненной пароизоляцие (напр. Ютафол Н 110) между слоем пенофола/стропила и рейкой для потолка, т.е. нет ограничении входа водянных паров из внутреннего пространства в место точки росы конструкции и не получается необходимая ветронепроницаемость пирога конструкции
- фанера над слоем утеплителя ограничивает возможность испарении водянных паров из утеплителя в вентзазор под слоем гидрозащиты (Ютакона). В место фанеры можно использовать напр. нетканный текстил или суперпаропроницаемую ветрозащиту (напр. Ютавек)

Т.е. современная конструкция :
а) не имеет достаточный вентзазор под металлочерепицой (зазор 25 мм можно использовать только у черепицы или паропроницаемого кровельного покрытии), и может начаться корозия металлочерепицы с нижней стороны листа металлочерецы (= снижение долговечности кровельного покрытии)
б) в конструкцию из внутреннего пространства будет вступать более большое количество водянных паров, чем есть возможность их испарении в наружное пространство, т.е. в конструкции будут постепенно начисляться не испаренные конденсации водянных паров (= повышение теплопроводности конструкции мин. на 100%, гниение, плесени, вытечка конденсатов во внутреннее пространство). Чем более большая будет температура или влажность во внутреннем пространстве, тем более большие будут возникать эти проблеммы.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru

 

пенофол, конечно, не Ютафол Н 110, но разве он паропроницаем при грамотной стыковке? Про фанеру и вентзазоры полностью согласен, напоминает развод на деньги. С таким пирогом я бы озадачился вентиляцией помещения, если все обложить пенофолом - дышать будет нечем.

 

Пенофол не достигает ни 10 % паронепроницаемости пароизоляцие Ютафол Н 110, у которой эквивалентное диффузионное сопротивление мю 183333 (эквивалентная диффузионная толщина Сд 40м).

Кроме того, если парозащитный слой вкладывается только между стропила, было бы необходимо этот материал с помощью каучукового клея (напр. Ютафол Мастик) паронепроницаемым образом не только склеивать к бокам стропил и к всем соприкасающимся и проникающим материалам (стенам, рамка окна, перегородка, дымовая труба ...) но также доски этого слоя между собой. То такую конструкцию с пароизоляционным слоем только между стропилами можно сделать только в случае, если во внутреннем пространстве не находися климат с повышенной температурой или влажностью, т.е. напр. ванная или кухня без исскуственной вентиляции вентилятором, сауна, баня, бассейн, ...

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Спасибо за ответы.
Если я правильно понял, то предлагается следующее:
1. Увеличить вентзазор между металлочерепицей и гидроизоляцией до 40 мм.
2. Убрать фанеру.
3. Проверить достаточность толщины утеплителя.
4. Вместо пенофола смонтировать пароизоляцию Ютафол Н110.


Таким образом, конструкция получается такой (изнутри наружу):
1. Обшивка потолка
2. Рейка для подшивания потолка
3. Пароизоляция (Ютафол Н110)
4. Стропила. Между стропилами - утеплитель.
5. Рейка 50 мм (вентзазор между утеплителем и гидроизоляцией).
6. Гидроизоляция Ютакон.
7. Рейка 40 мм (вентзазор между гидроизоляцией и металлочерепицией)
8. Брусок обрешетки - 30 мм.
9. Металлочерепица.


Теперь появились дополнительные вопросы:
1. Как проверить достаточность утеплителя? Дом строится в Чебоксарах. Какова там должна быть толщина? Где это посмотреть?
2. С учетом брусков обрешетки, расстояние между металлочерепицей и гидроизоляцией будет 70 мм. Это не слишком много?
3. Как должна держаться теплоизоляция между стропилами? За счет посадки внатяг? А если стропила усохнут, вата не ляжет на пароизоляцию? Или это не страшно?

 

1. В Чебоксары по нормам требуется сопротивление теплопередачи кровельной конструкции мин. 4,20 м2.К/Вт. Т.е. если в качестве утеплителя будет использоваться материал со средней теплопроводностью - лямбдой 0,040 Вт/м.К, потом в Вашей планированной трёхслойной конструкции (вентзазор над и под гидрозащитой) требуется общая толщина утеплителя мин.: 240 мм. В случае использовании очень хорошего утеплителя с лямбдой не больше, чем 0,035 потом общую толщину мин.: 210 мм.

2. это нормально

3. вкладыванная вата между стропила или между вспомогательные рейки под стропилами приготовливается на 2 см большой ширины чем есть расстояние между этими деревяными конструкциями. Потом хороший утеплитель сам держит между конструкциями. Вес утеплителя не может нарушит качественную пароизоляцию, у которой достаточная прочность.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru

 

Получается, что мне нужно делать стропила большей высоты, или дополнительные рейки?
Или искать "очень хороший утеплитель". Не подскажете, какой это утеплитель?

А может быть другая конструкция? Как она повлияет на толщину утеплителя?

 

Получается, что Вам нужно делать дополнительные рейки горизонтально под стропилами (в рассотоянии 500 мм), между которые примениться следущий слой утеплителя таким образом, чтобы обшая толщиная утеплителя (между стропилами + между рейками) была определённой общей толщины.

Если бы в качестве гидрозащиты вместо антиконденсатной плёнки (Ютакон) была примененна супердиффзионная мембрана (Ютавек 115), под которой не требуется вентзазор и где утеплитель может соприкасаться с гидрозащитой (двухслойная конструкция), потом можно снизит общую толщину утеплиля в конструкции на 2 см.

Хороший утеплитель имеет эквивалент теплопроводности (лямбду) на много меньше, чем 0,040 Вт/м.К, напр. 0,035 или 0,033 Вт/м.К. Т.е должно искать вату с такой лямбдой.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Спасибо!
Еще дилетантский вопрос: какую лямбду нужно брать в расчет для выбора ваты - лямбда 10, 25, А или Б (они все есть в характеристиках ваты)?

 

в случае Вашей не вентилируемой конструкции должно пользоваться лямбдой б.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Появилось еще несколько вопросов:
Как меряется уклон кровли? Если от горизонта, то у меня ровно 40 градусов (это в части уточнения предыдущих встречных вопросов мне).

Собственно основные вопросы:
1. Если изменить финишное покрытие на натуральную черепицу, нужно ли менять остальные элементы конструкции?
2. Лямбда Б для ваты ЛайтБаттс (Rockwool) - 0,045. Сходу в интернете материал с меньшей лямбдой я не нашел. Может посоветуете конкретный материал? Можно ли добиться при моих условиях толщины не более 200 мм? Например - применить вместо Ютакона - Ютавек 115 и теплоизоляцию с лучшей лямбдой?

Спасибо!

 

В случае уклона кровли 40 градусов, можно заменить первоначальное кровельное покрытие за натуральную черепицу без проблемм, только рекомендую применить контррейки над гидрозащитой высоты не 40 мм, а 50 мм.

Будет лучше в место Ютакона применить Ютавек 115, так как потом не надо под гидрозащитой делать вентзазор и всю высоту стропил и реек над стропилами (под гидрозащитой) можно использовать для вложение утеплителя.

Чем меньшая будет лямбда утеплителя, тем лучшее будет сопротивление теплопередачи конструкции. Кроме того если в место трёхслойной конструкции (с Ютаконом и вентзазором под этой гидрозащитой) сделаем двухслойную конструкцию (с Ютавеком без вентазорай под этой гидрозащитой), т.е. без движение воздуха непосредственно у утеплителя, потом можно использовать лямбду А, т.е. конструкция сама о себе будет лучше работать по деле функции утеплителя.

Т.е. получается конструкция :

1. Обшивка потолка
2. Рейка для подшивания потолка
3. Пароизоляция (Ютафол Н110)
4. Стропила. Между стропилами - утеплитель.
5. Рейка 50 мм с утеплителем между рейками.
6. Гидроизоляция Ютавек 115.
7. Контррейка 50 мм (вентзазор между гидроизоляцией и металлочерепицией)
8. Брусок обрешетки - 30 мм.
9. Натуральная черепица с вентилируемым коньком

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Здравствуйте, Molotok76.
В Вашем чертеже, много лишнего. Если заменить фанеру на супердиффзионную мембрану, то следуя инструкции по монтажу кровли Инструкция БРААС [ссылка не работает], можно применить следующее:
1. Обшивка потолка
2. Рейка для подшивания потолка
3. Пароизоляция
4. Стропила. Между стропилами - утеплитель.
5 Гидроизоляция (супердиффзионная мембрана)
6.Контррейка 30 - 50 мм (вентзазор между гидроизоляцией и черепицией)
7.Брусок обрешетки - 30 - 50мм. (взависимости от шага стропил)
8.Натуральная черепица с вентилируемым коньком

С Уважением, Александр.

 

Добрый день!
Большое спасибо всем участникам за комментарии и советы.

С "пирогом" я определился. Теперь появился следующий вопрос: где можно посмотреть (применительно к моей кровле) конструкцию примыкания кровли к бревенчатым стенам, оформления конька кровли, карнизных и фронтонных свесов? Как "пирог" в этих узлах должне быть оформлен? Где-то может уже прорисованы эти узлы? Пока просто "на понимание".

На всякий случай картинки фасадов (вдруг полезно будет)