Мансардный этаж

Добрый день!

Есть двух-этажное офисное здание. Хотим сделать третий мансардный этаж под офисы. Подскажите какую форму крыши лучше и дешевле сделать? Размер крыши 10 на 25 метров.

 

Если мансардный этаж, так и крышу нужно делать мансардную:

Во как это выглядит: [ссылка не работает]

 

Интересно посмотреть изнутри) Каков будет интерьер)

 

Чтобы рекомендовать пирог утепленной кровли, необходимо знать мин.: уклоны кровли, длину ската кровли, точный тип планированного кровельного покрытии, сечение и расстояние (шаг) стропил, место стойки - город (наружный климат), планированный точный тип утеплиеля (или ее лямбду) и планированную форму кровли. Внутренний климат предполагаю +21 градусов, макс. 50% влажность.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Крыша мансардного этажа может быть и двухскатной, для этого, продольные стены дома нужно поднять хотя бы на 1,5 м над уровнем пола. В этом случае не теряется площадь этажа, правда, высота комнаты в этом месте будет небольшой, но, там можно поставить рабочие столы, или мягкую мебель. Кроме того, двухскатная крыша меньше подвержена протечкам, чем ломаная крыша. Прежде, чем приступать к реконструкции чердака, нужно выяснить, какие плиты покрытия там уложены, ведь, они могут иметь низкую несущую способность, и без усиления плиты нельзя будет использовать в качестве междуэтажного перекрытия.

 

Если под кровлей огранизуется жилый этаж - мансарда, в правилах рекомендутся конструкцию и жилое пространство сделать образом, что-бы мин. 50% площади пола имела над собой высоту пространства (между потолком и полом) мин. 230 см.

ЯН РЫПЛ

 

Добрый день.
Есть проект дома с мансардой, но смущает пирог мансарды. Особенно наличие сплошного настила
Пересмотрел много вариантов, но такого решения нигде не нашел.
Хотел бы узнать Ваше мнение,

 

По моему в конструкции эти ошибки :
а) в первом в конструкции нет указанный никакой утеплитель, ни ее толщина, ни ее лямбда. Т.е. утеплитель будет использоваться во всей толщине стропильной ноги, т.е. толщиной 200 мм, т.е. без вентзазора между утеплителем и сплошным деревянным настилем ? Кроме того современный проект этот вентзазор не позволяет (нет отвестий у края кровли для входа наружного воздуха в такой вентзазор). Если да, потом в качестве гидроизоляционного ковра необходимо использовать супердиффузионную гидрозащиту, которая может соприкасаться с деревянным настилем, т.е. напр. Ютавек 135. И кроме того деревянный настиль под гидрозащитой необходимо сделать также диффузионный (напр. доски - дюймовку), т.е. нельзя здесь использовать напр. слабодиффузионную OSB плиту.
б) 30 мм прижимная рейка (контррейка) решающая вентзазор под кровельным покрытием (над гидрозащитой) здесь недостаточной толщины, так как в случае Вашего типа кровельного покрытии и уклона кровли необходимо использовать высоту контррейки (вентзазора) мин. 40 мм, и если длина ската кровли больше, чем 10 м, потом за каждый следующий метр длины ската, высоту контррейки необходимо повысит на 10%
в) лобовая доска не может закрывать вход наружного воздуха между контррейки (в вентзазор) и не может аннулировать возможность вытечки воды из гидроизоляционного ковра (гидрозащиты) на улицу. Т.е. гидрозащиту на краю кровли должно окочит капельником и в место лобовой доски между капельником и кровельным покрытием применить решётку против входу птиц.
г) обрешётка толщиной 30 мм под кровельным покрытием может использоваться только в случае, если расстояние (шаг) стропил в осе будет макс. 80 см. Если получается высшее расстояние, рекомендую в качестве обрешётки использовать рейки сечении мин. 40х60 мм
д) у пароизоляции не указано, какая должна быть ее паропроницаемость (характеристика Sd). Определённая паронепроницаемость пароизоляции зависит от внутреннего климата комнаты (планированная температура и влажность) и наружного климата (места стройки). Кроме того нигде не говорится о том, что необходимо пароизоляцию паронепроницаемыми лентами и клеем склеивать и герметизировать. И если будет пароизоляция применятся без реек или проифилей между пароизоляцией и подшивкой потолка, потом бы было ещё необходимо на все места проникания крепежи подшивки потолка на пароизоляцию применить герметизирующие бутилкаучуковые ленты. Т.е. чтобы крепеж подшивки потолка не анулировал или значительно не снижал воздухонепроницаемость и паронепроницаемость пароизоляции.
е) у вентфасада нет указанных отвестий для выхода воздуха из 40 мм вентзазора на улицу в месте стыка конструкции фасада и конструкции кровли. Без этого вентзазор фасада работать не будет.

Необходимость (если нужен или нет) сплошного деревянного настила на стропилах под гидрозащитой, зависит от потребности/не потребности обеспечивать дынамическую прочность конструкции кровли. Но это только на основе Ваших информаций обсудить нельзя. Зависит от сложности формы и размера кровли, влиянии снега, ветра и т.д.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Спасибо за ответ.
Утеплитель в проекте указан везде "типа URSA". Какой точно не указано
Стропила планируется изготавливать из деревянной двутавровой балки (240L).
Укладывать утеплитель планирую до верхней полки балки.

При этом вентзазор будет порядка 39мм.
Изготовление сплошного настила из доски дюймовки под вопросом. Стоит ли при таком раскладе:

Обрешетку планирую делать бруском 50х50, а так как расстояние между стропилами 580-800, контробрешетку 30х100.

Вариант с лобовой доской рассматриваю примерно такой:

Расстояние от лобовой доски до фасада стены зашить софитом.
Про пароизоляцию согласен.
Потолок в мансарде планирую примерно такой:

Но больше всего волнует применение сплошного настила. У нас в Приморье ветра зимой постоянно, но настил спроектирован из доски... В общем, я в раздумьях
Что посоветуете?

 

В Приморье требуется сопротивление на проход тепла конструкцией R 3,43 м2.К/Вт,, т.е. если будет использоваться утеплитель-вата лямбды не больше, чем 0,040 Вт/м.К, потом в нижерекомендуемой конструкции хватить общая толщина утеплителя не меньше, чем 18 см.

Вентзазор будет также под деревянным мастилем гидрозащиты, т.е. трёхслойная конструкция c нижним и верхним вентзазором ? Зачем, когда можно решить конструкцию как двухслойную с 1 вентзазором только над гидрозащитой ? И если у кровли находится ендова или хребт и под гирозащитой будет сплошной деревянный настил, потом трёслойную конструкцию сделать нельзя вообще, так как потом нельзя сделать ни выход воздуха из нижнего вентзазора у хребта кровли и нельзя сделать ни вход воздуха в нижний вентзазор у ендовы кровли. Т.е. потом бы нижний вентзазор вообще не работал !!! Тоже самое касается состояния, когда в конструкции будут мансардные окна, где окна бы движение воздуха в этом нижнем вентзазору под деревянным настилем с гидрозащитой прекратили.

Т.е. рекомендую сделать двухслойную конструкцию :
- металлочерепица (с настоящим вентилируемым коньком !!!!)
- обрешётка (рейки сечении 40х60 мм или 50х50 мм)
- контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм !!! и если где-то уклон кровли меньше, чем 25 градусов, потом высоты мин. 60 мм !!!
- супердиффузионна гидрозащитная мембрана (напр. Ютавек 135)
- сплошной деревянный диффузионный настил (дюймовка)
- стропила с утеплителем (между этим утеплителем и деревянным настилем может остатся небольшая высота недвигающегося воздуха, т.е. не вентилируемый воздушный зазор)
- паронепроницаемым образом соединная и герметизированная пароизоляция с Sd не меньше, чем 40 м (напр. Ютафол Н 110)
- рейки или профили (здесь можно также вложить утеплитель, но не больше, чем 25% толщины утеплителя между стропилами)
- подшивка потолка

Если будет в комнате под конструкцией ванная или другое пространство с повышеной температурой или влажностью (т.е. больше, чем +21°C, 55% влажность) необходимо обеспечить искусственное вентилирование вентилятором этого пространства !!!

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Большое спасибо за совет!