Металлочерепицу поверх рубероида

Доброго всем времени суток!
Исходные данные такие, есть крыша дома (свой дом). Обрешетка крыши сплошная (доска 25). Крыта рубероидом, который пришит рейкой ("По краям" + посредине полотна, т.е. где-то через 50 см.). Делал бюджетно, и все бы ничего, но по прошествию 3-х лет часть рубероида "пошла" - листы стали как бы заужаться, некоторые рейки аж подовало. В итоге сталоподтекать при сильном доже с ветром. Долго выбирал чем крыть, решил металлочерепицей все таки. Материал закуплен (Монтерей стандарт) буду весной-летом делать.
В чем вопросы.
1. Везде читаю, что под металлочерепицей нельзя, что бы была битумная гидроизоляция. - надо ее убирать. Вопрос ПОЧЕМУ? На этот вопрос ответа не нашел... чем плохо что рубероид останется под металлочерепицей?
2. Так же везде написано что необходимы вентиляционные зазуры между металлочерепицей и гидроизоляцей, так как металл есть металл, - конденсат легко образуется. Но вот сколько со знакомыми не общался - говорят зачем тебе это,у тебя же настил кровли сплошной, ложи прям на него и не парься с обрешеткой, типа и так воздух пройдет. - На сколько вообще необходимо устраивать дополнительную обрешетку на существующую крышу?
3. если все таки делать обрешетку, как расчитать размеры материала? - в одном месте написано рейка 30х50, в другом месте 35х100. Понимаю что это как то связано с растоянием между вертикальной обрешеткой (кстати с размером-высотой тоже не все ясно, где-то 50 мм указывают где-то 25-30) а так же с уклоном крыши. Но вот что-то пока не нашел как рассчитать все это.
На всякий случай прилагаю старое фото (еще без окон ) для визуальной оценки угла кровли.
Спасибо.

 

ничего нет проще
там, где купили металлочерепицу, требуйте инструкцию по укладке. А вот всяких "спецов" не слушайте, им Вы потом претензий не предъявите в случае чего, а вот продавцу всегда сможете доказать, что уложили м.ч. в соответствии с инструкцией. Не забудьте одно из главных правил - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ БОЛГАРКОЙ!!! Только холодная обрезка, без образования искр,- м.ч. в противном случае будет через 2-3 года полный пипец...
Вопрос: 2-й этаж жилой? Т.е. с утеплением?
Из личного опыта:
обрешетку и контробрешетку ставил всегда, вентиляция - это великое дело, со временем может боком вылезть, знаю "спецов" которые за свой счет переделали всю кровлю заказчику из-за отсутствия вентиляции.
По аналогии. Зимой можно ездить без антифриза, в систему можно и воду заливать, только нужно не забывать ее на ночь слить, да? До поры до времени номер проходит, а потом "вдруг" почему-то забывается или др. проблема (заболел, в больнице) и двигателю кранты...
Грубо сказал, но в принципе верно...

 

по существу вопросов:
1. рейка краевая 50 х 100мм, остальные с шагом 350 мм 30 х 50 мм.
2. Рубероид снять, уложить специальную пленку гидроизолирующую.

 

если у Вас рейка уже лежит на рубероиде - она и даст воздушный зазор
между черепицей и рубероидом. Важно еще обрешетку под металлочерепицу закрепить прочно. У листов высокая парусность - оторвет...
зазор в Вашем случае необходим - раз уже рубероид негерметично лежит,
теплый влажный воздух будет конденсироваться на внутренней стороне металлочерепицы. Если не проветривать - и дерево сгниет, и металл.
Если планируете утеплять крышу, еще сложнее будет конструкция.
Тогда, действительно, есть смысл снять рубероид и постелить дышащую гидроизоляцию типа Tyvek. Но зазор уже не мене 50 мм.
Имея сплошную обрешетку, выгодно было использовать битумную черепицу.
Срок службы больше, не требует обслуживания, ремонта, никакого шума от дождя, можно одному покрыть крышу...

 

шаг обрешетки 350 мм., а если на 4.5 см, не совпадает, КАК будете крутить саморезы? В воздух? Глупость сказали, однако...

в том случае. если обрешетка сплошная, или ОСБ-3 (влагостойкая), в противном случае ВАША крыша улетит...

 

Проблемма нет в самом типу кровельного покрытии, но в том, чтобы правильно работал диффузионный баланс конструкции и правильный вывод конденсаций или задуванной воды или снега из кровельной конструкции. Т.е. чтобы водянные пары приходившие в конструкцию из внутреннего пространсвта могли из конструкции испарится в наружное пространство, и чтобы получившиеся текучая вода в конструкции могла из конструкции вытекать. Т.е. поэтому рекомендуюется в место руберойда применить супердиффузионную мембрану, над которой потом применяются контррейки = вентзазор (с помощью котороно проходившие водянные пары через конструкцию испаряются, и по мембране потом могут без ограничении вытекать конденсации образующиеся на нижней стороне металлического кровельного покрытии или задуванный снег или вода через черепицу). Т.е. конструкция :
- кровельное покрытие с вентилируемым коньком
- обрешётка (или деревянный настил)
- контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм (в случае уклона кровли меньше, чем 25 градусов потом высоты мин. 60 мм)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115)
- деревянный настил (но не всегда он нужен, мембрану можно применять непосредственно на стропила, если их расстояние до 120 см)
- стропила

Если в конструкцию примениться в место супердиффузионой мембраны руберойд, потом руберойд мешает возможностью испарении водянных паров из конструкции и водянные пары конденсируют на деревянном настиле под руберойдом. Потом необходимо сделать вентзазор под деревянным настилем с руберойдом. Если потом ещё непосредственно на руберойд применяется металлочерепица или применяется на обрешётку без контррейки, потом нет вентиляции под металлом и получается риск корозии металлочерепицы (снижение долговечности) и ещё риск протечки воды из конденсатов с нижной стороны металлочерепицы в конструкцию (вытечке воды мещают рейки обрешётки и все шурупы или гвозды перфорируют гидрозащиту = место риска протечки).

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru; www.juta.cz

 

2 Юрий Алчевск
Инструкцию по укладке спрошу, спасибо за совет.
На счет холодной обрезки. Я задал этот вопрос продавцу. Его ответ такой, - резать тонким диском (1.2 мм) по одному листу что бы не горел диск и все типа будет нормально... А чем по вашему надо резать?
2-й этаж будет жилой, утепление минватой по стропилам с наращиванием внутрь до 200мм.
Относительно реек. Пишете краевая 50х100 остальные 30х50. - Как то страшно на такую тонкую рейку листы крепить.
Заказал в общем такие рейки - контррейка 50х50 обрешетка 50х75.
А рубероид по каким причинам снимать? - Что бы настил проветривался? Т.е. если рубероид снять и уложить пленку тогда под настилом вентзазора не потребуется?

 

2 Вадим ё-бург
рейка на рубероиде примерно 20-22 мм. Как понимаю маловато будет.
На счет парусности... так ведь ветровые ставятся, на ендова верхние планки прикручу, планки примыкания и т.п. Думаю что если контррейки 50-е к стропилинам 120-й прибить и 120-й же обрешетку - никуда не денется она. Вопрос в количестве саморезов крепления мч. Кто пишет 7 саморезов кто 15...
Относительно битумной черепицы:
1. Смотрел я как-то изначально. Цена значительно дороже мч.
2. ее ложить надо на СПЛОШНОЕ основание т.е. OSB. А доска есть доска, как ее не сушишь изначально, как не стыкуешь плотно - один леший потом зазоры между досками приличные выходят. Так что это цена еще выше за счет спецкрыши.
Плюсы известны конечно мне, потому и изучал этот вариант, но я понял что он не для меня.

 

он имел в виду контррейки а не обрешетку, как я понимаю

 

Прошу пояснить.
Если вы пишите, что под кровельным покрытием может быть деревянный настил, то не противоречит ли это вашим словам о том что металлочерепица крепится к рейкам обрешетки прибитым к контррейкам, именно для организации вентиляционного зазора! Ведь если черепица будет лежать на настиле то он будет вентилироваться только снизу.
Уточните этот момент пожалуйста!
Ведь если это нормальный вариант, то что мешает прикрепить металлочерепицу прям к моему настилу (даже не убирая рубероид, а воздушный зазор сделать с внутренней стороны настила крыши (прибить к стропилам ограничительные рейки, к ним мембрану а потом уже утеплитель.

 

Уважаемый Максим !

Существуют типы кровельных покрытий, которые можно применять на обрешётку, но сушествуют также кровельные покрытие, которые необходимо применять на сплошной деревянный настил. Даже существуют специальные типы металлочерепицы, которые необходимо применять на деревянный настил, т.е. нельзя ее применить только на обрешётку. Т.е. несущим слоем самого кровельного покрытии может быть или обрешётка или деревянный настил, в зависимости от использованного типа кровельного покрытии.

Под несущим слоем кровельного поркытии должен быть вентзазор, т.е. контррейки достаточной высоты между несущим слоем кровельного покрытии и гидрозащитой (которая лежит или на следующем деревянном настиле или лежит непосредственно на стропилах). Если в качетсве гидрозащиты под контррейкой применяется супердиффузионная гидрозащита (напр. Ютавек 115), потом следующий вентзазор под гидрозащитой не нужен и утеплитель можно применить в всю толщину стропил. Т.е. эту конструкцию можно сделать также в случае, когда у кровли ендова, мансард.окна, двухскатные аркери или очень сложная форма кровли. Т.е. получается такназываемая двухслойная конструкция. Внимание : если под супердиффузионной мембранной находится следующий деревянный настил, нельзя ее сделать из слабодиффузионных материалов, напр. ОСБ плиты., т.е. лучше всего ее сделать из обычных досок - дюймовки, т.е. чтобы также этот деревянный настил был паропроницаемый !

Если применяем металлочерепицу непосредственно на руберойд, который лежит на деревянном настиле и он лежит на стропилах, потом необходимо сделать вентазор под деревянным настилем. Но чтобы этот вентзазор мог работать, должно обеспечить в низу (у края кровли) также вход наружного воздуха в вентазор (т.е. нельзя достороит стену здания до самого деревянного настила кровли - должно остаться щель мин. 80 мм предохраненный сеткой против входу птиц), и необходимо под всей длиной конька в руберойду и в деревянном настиле сделать зазор 5 см, т.е. отверстие дла выхода воздуха из вентзазора на улицу. Т.е. чтобы в каждом пространстве между стропилами под деревянным настилем двигался наружный воздух. Т.е. в случае этой конструкции нельзя утеплитель вложить в всю толщину стропил, у кровли не может быть ни ендова, ни сложная форма кровли, ни мансардн.окна, ни двухскатные акрери и т.п. Так как у этой формы кровли двигается наружный воздух непосредственно у утеплителя, потом чтобы достигнут правильное сопротивление теплопередачи конструкции, необходимо применить или на 2см более высокую толщину утеплителя, чем у двухслойной конструкции, или между вентзазор и утеплитель вложить супердиффузионную ветрозащиту (напр. Ютавек 85).

У обоих типов конструкций необходимо обеспецить, чтобы между элементом конька и листом металлоперепицы не был уплотнитель из вспененной пластмасы, но чтобы был применен настоящий вентпоясь конька.

Толщина вентзазора зависит от уклона кровли :
- уклон 5-25 градусов = толщина вентзазора мин. 60 мм
- уклон больше чем 25 градусов = толщина вентзазора мин. 40 мм
Внимание : если длина ската больше, чем 10 м, потом за каждый следующий метр длины ската повышается толщина вентзазора на 10%.

Мин. отверстие для входа воздуха в вентазор :
- уклон 5-25 градусов = коеффициент 200
- уклон 25-45 градусов = коеффициент 300
- уклон больше, чем 45 градусов = коеффициент 400
Т.е. Ваше площадь кровли (в см2) разпределяется определённым коефициентом и получается мин. отверстие для входа наружного воздуха в вентзазор. Мин. отверстие должно быть не меньше, чем 200см2/пог.м. края кровли.

Напр. если длина ската кровли получается 8 м, потом над 1 пог. м. края кровли находится 80.000 см2 площади кровли. И если у Вас уклон кровли напр. 30 градусов (используется коеффуиент 300), потом формула для расчёта получается :
80.000 : 300 = отверстие 266 см2/пог.м.

Внимание : Отверстием считается чистое отверстие (в площадь отверстия не учитывется площадь волокон сетки, которае отверстие предохраняет против входу птиц).

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.cz www.juta.ru

 

При сплошном настиле без учёта шага порожков металлочерепицы есть большая вероятность попадания самореза, который должен вкручиваться строго под самый порожек, в щель между досками. Такой саморез провернётся и в дальнейшем будет выталкиваться наружу. Возможна протечка в этом месте. Всё остальное боле менее ерунда. Но лучше выполнять полный объём технологических требований.

 

Простым языком.
Инструкция по укладке металлочерепицы есть в интернеите, мне нравится с сайта unikma ( ну я там просто закупился). Про руберойд - срок службы металлокровли и руберойда несопоставим в разы. Через грубо 5 лет ваш руберойд накроется и весь утиплитель намокнет и все нет утеплителя. Во вторых руберойд запретили использовать для кап. стро, его оставили только для времменных строений. Единственное что нет в инструкции обработка септиками деревянных конструкций - лучше все просептить, ето не так дорого.
Про болгарку и тонкий диск. Да все производители говорят нет болгарке, но у меня на первом листе здали нервы ( резка по диагонале листа заняла больше 20 минут вспомнил много слов несмотря на моднявые ножницы), главное при резке накрыть лист чтоб искры не летели на покрытие, они там влавляются и ржавеют вместе с крышей. И в заключении стоит ли економить на сомнительных материалах пару тысяч рублей при смете более 100 тыс. рублей когда долговечность зависить именно от етих мелочей. Хорший утеплитель за 1300, пленки сверху снизу ( снизу с проклейкой шва) ну и все зазоры.

 

Извиняйте за буквы, с новым годом, опять.

 

  

  
  Я никогда не ставлю накладку на ендову и всегда отговариваю от этого клиента. Режу металлочерпицу сначала грубо наискосок "пеликанами" (минуты 2-3), а потом вчистую по переменке левыми и правыми ножницами снимаю полоску 2-3 см (минут 5-6). Получаю удовольствие от сделанной работы. И именно из таких моментов "удовольствия" получается результирующее качество. И гарантия завода не нарушается.