Нуждаюсь в совете по устройству фундамента.

Можно долго спорить и настаивать, если не рассматривать теоретическую сущность проблемы. Она же заключается в физических свойствах грунтов. Почему одни грунты (глинистые) - считаются пучинистыми, а другие (песчаные) - нет? Ведь именно в этом вопросе сегодняшняя дискуссия. Откуда возникновение “страшных сил, которые рано или поздно доберутся таки” и миф о том, что под мелкозаглубленным фундаментом грунт не промерзает (а значит и не пучинит)? От незнания теории вопроса.
Природа пучения не в самом материале (глина, песок), а содержащаяся в нем вода. Температурное расширение материала при отрицательных температурах отрицательно для твердых материалов. Лёд, как исключение, имеет положительное расширение при отрицательных температурах. Вода, находящаяся в пористом материале (грунте), замерзая, пучинит его. Очевидно, чем мельче физическая структура (материала), тем большее количество воды она может содержать и тем больше пучение. По степени водопоглощения материала можно судить о его способности пучинить (грунт) или морозостойкости (материал конструкций – бетон, кирпич). Можно расположить материалы в порядке убывания водопоглощения: жирная глина, тощая глина, суглинок, песок, отсев, мелкий гравий (щебень), крупный гравий, бой кирпича, скол бетона. Устройство основания дорожного и железнодорожного полотна более чем наглядно в этом плане.
Достаточно устранить (или ослабить) один из двух неблагоприятных факторов: промерзания и водопоглощения и тем самым можно избавиться от последствий пучения оснований.
Промерзание необогреваемых сооружений исключить труднее, но вполне достижимо обеспечить относительную сухость основания. Водоотвод (дренаж) есть вполне приемлемым и доступным решением. Поэтому основание для мелкозаглубленного фундамента должно обеспечить максимальный водоотвод (дренаж) и состоять из материалов с минимальным водопоглощением.
В заключение: природными силами (силами пучения) можно и нужно управлять, а не прятать голову в песок , уподобляясь страусу - «рано или поздно доберутся таки» (цитата).

 

Полностью согласен.
Если фундамент утеплен, вкруг дома по расчету есть
теплоизоляция, работает дренаж, водоотвод - основание
фундамента - сухое, всегда в плюсовой t.
Фундамент не испытывает никаких других нагрузок окроме
веса дома.
А 50% денег можно освоить на пассивный дом.

 

Дискуссия по любому вопросу - возможность снять с себя ответвенность. Выбранный вами конструктив явно тянет на создание проблемы с вашим домом для себя.
1.Пено или газобетон (так называемый "Сибит") извесен в строительстве давно. Одно время велись разработки по нему в СибГИУ. Этот материал очень боится влаги и разрушается под действием перепада температур. Ваш фундамент, как уже заметили, лучше сделать из буронабивных свай с глубиной заложения 2,6м. Шаг свай 2м, диаметр бурения 360мм, внутрь 4 арматурных стержня d=12мм, связанных в пространственный каркас. Выпускнад поверхностью земли не менее 40 диамеров арматурных стержней (400мм) и поверху залить ростверк толщиной 400мм и высотой 600мм. По верху сделать гидроизоляцию в два слоя!!! Сэкономите будете маятся с домом всю жизнь. При необходимости готов прокнсультировать по телефону 8-903-940-1051. Удачи вам.

 

Братцы,прошу прощения,что не отвечал.Сначала наблюдал за ответами,а потом прищлось уехать на время.Всем очень благодарен за ответы.Но честно скажу пока всё-же не определился.Плита(монолит)должна должна быть достаточно прочной и на скручивание и на излом.Иначе всё будет коту под хвост.(Я так думаю)Хоть одну трещину плита даст и стены пойдут.Прослабь связку плиты и сваи и будет могила моим сбережениям.У родственника так было.Фундамент "прошлёпал",
пожадничал,теперь стыдливо глаза отводит от трещин.Я больше склоняюсь к фундаменту на глубину промерзания.Хорошо проармировать его,а на выходе из земли зделать прослойку -изоляцию и низ(есть возможность)выложить из кирпича,а не пено-блоки.Ломали старое здание ему 99 лет.Я купил 8,5 т шт.кирпча.Кирпич старый,тяжёлый правда,но крепкий.Разгружал из камаза самосвалом,штук 100 только раскололось пополам.Так вот можно его пустить до окон. Теперь,мужики,на против моего участка в 30 метрах был колодец,в нем вода была метрах в 15.(Его засыпали)Рядом погреб.Воды нет. Но я не пойму местный грцнт.С севера дом,весной вода в подвал находит, до него метров 50-60.С юга в 15 метрах ставил забор.Вода грунтовка после дождей подтопила скважину,которая забурена была на 1,6м,да ещё та сторона ниже на 0,7м, т.е.это 2,3м.Запас есть до воды.С запада тоже забор ставил.Так там я до песка добурил.Где-то 1,6-1,7.Столбы бетонировал,но ленту пока не заливал.Столбы стоят,морозы уже стукнули.Правда в ураган погнуло слегка,парус большой,но устояли.Если -бы давили грунтовые воды с низу,а ураган с боку.их просто вывернуло-бы,а они стоят.Я просто наблюдаю и что заметил.то и пишу вам.Вы может быстрее сообразите.Мне кажется меня лето напугало дождливое.Да я ещё по натуре перестраховщик в этих делах.Я -же русский.А нам тройной запас нужен. Меня напрягает,будет-ли дом на сваях с лентой тёплым? Не будет его продувать.Просто я не пойму немного,как он устроен.Когда-то учился на облицовщика-плиточника -мозаичника.Что вы мне предлагаете понимаю,теоретически,а вот как на практике это будет не видел.Обычный дом с отмосткой,а ленточный как? Эту отмостку туда сюда будет ковырять с лентой.Каждый год заливать надоест.Или её от фунд.ленты изолировать (прокладывать нужно будет,чтоб она(отм)своей жизнью жила? Полностью заливать фундамент армированный тоже накладно,но я не хочу экономить в ущерб прочности. Блин! Вот задача!!!

 

Если вы имеете в виду фундамент-плиту, то ДА.

Зачем плите сваи? Плите сваи не нужны, и свайному фундаменту плита без надобности.

Если имеется в виду лента, то это надежно (если качественно), но в разы дороже свайного фундамента.

УГВ – очень важно знать точно в конкретном месте, особенно для фундаментов требующих дренажа. Хотя подчас его трудно измерить, т. к. он зависит от многих факторов типа сезонного перепада и т. д.
Более или менее этот параметр не волнует столбчатый фундамент.

Фундаментные столбы погнуло? Откуда там парусность? Что-то тут явно не так.
Правильно залитому столбу никакой ураган не страшен.

Сходите на ввв.тисэ.ру – там все подробно описано.

 

Это точно.

Глубина должна быть на 0,2-0,3 м ниже уровня промезания, зачем 2,6 м?

Шаг нужно вычислять точно - 2м многовато.
Диаметр столба вполне достаточно 200мм даже для каменного дома. 360мм это под 5 этажей наверное?
Выпускнад поверхностью земли вполне достаточно 200мм, зачем 400???
Да и арматура d=12мм - это перебор, но не кретично.
А вот с ростверком вы хватили. Зачем 600мм? Впорлне хватит 300мм для пенобетона.

Вот это - ДА на 100 %.
Скупой платит дважды, а глупый еще больше

 

В теории да, но вот обеспечить это на практике, да еще на протяжении десятилетий - свежо придание, да вериться с трудом.
Гораздо проще и надежнее соорудить фундамент не зависящий от промерзания и не нуждающийся в дренаже.
Сваи + ростверк = просто + надежно + не дорого.

 

Атос,я наверное не правильно объяснил.Столбы-то я залил на глубину промерзания,на1,6м.На столбы пустил трубу круглую,а не профильную.Прикрепил прожилины из профильнной трубы и облицевал профилем.Вообщем забор высотой 2,5 м из металлопрофиля.Ширина забора 30 метров.Когда был в ноябре ураганный ветер забор не завалило.Как в земле были стобы ,так и остались. Погнуло трубы не сильно.Верх оклонился на 0,3м. Погнуло выше заливки при чем без перегибов.Получилась небольшая дуга.Собираюсь весной выправить и на столбы надеть готовые формы декоративные и залить бетоном.Тогда трубы не погнёт.Тем более буду делать ленточный фундамент под забором.Но я о другом.Вот и есть парус,30 метров металлопрофиля,высотой 2,5м(75 квадр. метров)на который давил с боку ураганный ветер устоял.Да если-бы с низу хоть чуть поддавливало столбы,то при таком боковом ветре ураганном мой забор улетел-бы.Его вывернуло-бы...А он устоял.Значит не давит с низу?

 

Вот забор,трубы -столбы забетонированы на 1,6 м .

 

Теперь все понятно. Только почему вы решили, что при давлении снизу забор должен был обязательно улететь? При пучинистых явлениях опора двигается в скважине как поршень - вверх-вниз, ее опрокинуть практически не возможно. Свяжите жестко столбы с опорами, и забор ваш будет очень устойчивым.
Но учтите, что для фундамента под дом таких опор не достаточно - для них нужно делать расширение внизу опоры и заглублять их ниже уровня промерзания на высоту указанного расширения.
И еще нужно учесть несущую способность грунта под основанием опор. Сама опора диаметром 25 см выдержит 150 тонн, а вот грунт под ней нужно исследовать. Исходя из несущей способности грунта под опорой и веса дама, можно будет вычислить количество опор.

 

Короче говоря бетонные шляпы на концах опор.

 

Точнее говоря:
Возведение фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Пробуренная им скважина заполняется арматурой и бетоном. Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фундамент требует минимальные затраты труда и средств. Такой фундамент хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах.

 

Делается это так:

 

Возведение столбчатого фундамента



Бурение вертикальной скважины выполняется при снятом плуге вращением бура по часовой стрелке. Глубина бурения - на 10 - 15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта. По мере заглубления бур поднимается и опорожняется. На тяжелых грунтах бурение скважины глубиной 1,5 м занимает около 30 минут.Расширение нижней части скважины выполняется плугом. Вращение бура выполняется против часовой стрелки. Длительность расширения - до 30 минут. После установки арматуры и заполнения нижней части скважины бетоном, в цилиндрическую часть скважины вставляют толевую рубашку. После окончательного заполнения скважины бетоном образуется столб, воспринимающий нагрузку от 5 до 10 тонн. Такой столб не вытащить никакими морозами. На один столб, заложенный на глубину 1,5 м, требуется около 0,12 куб.м бетона. Завершается выполнение столбчато-ленточного фундамента созданием ленты - ростверка, отлитого из бетона в обычной дощатой опалубке. Лента-ростверк армируется и располагается над землей с зазором в 10 - 15 см, необходимым для компенсации пучинистых явлений.

Характеристики столбчато-ленточного фундамента

Для двухэтажного дома со стенами, возведенными по технологии ТИСЭ, шаг фундаментных столбов около 1,5м. Объем бетона в 10 погонных метрах такого фундамента - около 2,5 куб. м, что почти в 3 раза меньше чем у фундамента, заглубленного по всему периметру. Существенно меньше и трудоемкость его возведения.

Возведенный по технологии ТИСЭ фундамент с небольшими доработками может использоваться в качестве сейсмоизолирующей системы при индивидуальном строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью.