Нужно ли утепление дома из 150 бруса если температура зимой - 20-25

внешняя обрешетка.
сруб 2 года будет усаживаться.
оббивать нельзя.
силикон надо читать- не возьмется на дерево(так?)

 

Зачем обрешетка для подшива снаружи на брус Роквула, например? У меня 6 м высоты сделано без всяких обрешеток. Прекрасно держится на саморезах. Толщина 100мм, но плиты брал по 50 мм, чтобы перекрывались стыки. Ближний к брусу ряд крепил 100мм саморезами с шайбами, а второй ряд 150 мм.

 

Вадим, не слушайте советов "с потолка" и не делайте поспешных выводов.

1.Утеплять Ваш брус надо, однозначно.
2.Для определения толщины слоя утеплителя необходимо определиться с утеплителем (что это будет) и выполнить теплотехнический расчет. Это не проблема, можете мне сбросить информацию -рассчитаю.
3.В деревянном доме пароизоляция-враг. Не вздумайте ее применять. Дерево-дышит, деревянный дом ценят за неповторимый микроклимат внутри. Поставив пароизоляцию -лишитесь этого огромного преимущества, получите теплицу. Применяйте паропроницаемую мембрану (из дешевых -ондутис А100, тайвек-подороже)
4.При выборе утеплителя предпочтение стоит отдать "дышашему" материалу, посмотрите Эковату например, или что-то подобное, чтобы утеплитель работал вместе с деревом хорошо.
P.S. бывал я в Ваших краях, красиво...

 

а как эковату напылять? во всю полость без зазоров?
нормально будет себя вести пирог?
я слышал у неё прикольная способность по накоплению и выведению влаги.

кстати , товарищу Волю вопрос?
а фасадную часть крепить на вату будем.?
(теоретики , блин).

 

Если автор выберет этот материал - обратится в организацию, которая оказывает такие услуги в его городе. Они подробно расскажут про технологию и процесс, который, как правило, подразумевает установку обрешетки для крепления фасадной отделки (сайдинг и т.п) на нужном относе от стены (определяемой согласно принятой толщине утеплителя), затем выполняется утепление, после чего монтируется фасад. Эковата "работает" с деревом великолепно, т.к. это целлюлоза. Про выведение влаги-правда.

 

Ну зачем такие глупости писать - здесь люди на "Прожекторперисхилтон" приходят смотреть. Конечно, если фасад будет тяжеленный, то обрешетка нужна, но не для ваты. А если сайдинг или вагонка, то достаточно дюймовку прижать саморезами 180 мм и на эту дюймовку крепить фасад.
А насчет теоретиков... Ну что Вам ответить - я же писал, что

А посему и не называйте меня "товарищем". Можно просто "Воль".

 

ваше право.
1/вата имеет конечный размер.(вертикальные и горизонтальные швы)
2/фасад имеет требования по навеске.
тяжелый или длинный=по-любому кратно вате.
есть ещё простота монтажа конструкции.(повторяемость)

 

Так простота и заключается в том, что вату проще прижимать паройтройкой саморезов со шляпками, а затем прихватить дюймовкой с длинными саморезами. На которую и насаживать, напрмер, сайдинг.
Кстати, а первый этаж у меня из кирпича, вот здесь-то, безусловно, обрештку проще сделать, чем напрямую к кирпичу цеплять каждую плиту ваты.
Что же касается "конечности" ваты, то первый слой 50 мм сплошняком гонится по брусу, а второй (еще 50 мм) перекрывает первый. Поэтому не думаю, что такое свойство ваты как "конечность размера" может как-то нарушать технологию укладки. Я бы посомневался в случае "бесконечности" ваты о возможности подобной установки ее на брус.
Я, кстати, так и не понял, что же Вас смутило при установке ваты без обрешетки?

 

трудно представить (графически ) как будут крепиться ну скажем. вагонка(или винил). и как они себя потом поведут

 

На брусе: прихватил вату горизонтальной дюймовкой, на нее накинул ветрозащиту (Изоспан - подешевле будет), Изоспан закрепил дюймовкой вертикальной к первой дюймовке. Скажем так - экспериментально висел своим весом в 100 кг на этих дюймовках - отлично держалась ( саморезы 180 мм на расстоянии 600 мм были закручены в брус, т.е. в сам брус они заходят примерно на 6-7 см, полагаю, вполне достаточно). А затем сайдинг крепил. Было это в 2007 году. Все стоит и не намекает пока ни на какие развалины. Думаю, и вагонка однозначно удержится на таком креплении. Кончно, если будем какой-то тяжелый фасад лепить - тут возможны варианты.

 

Так точно! Строили бы сразу из нормальных толстых бревен из северной сосны, и утеплять не пришлось бы.

 

По СНИПу толщина стены из сосны, исходя из теплосопротивления, должна быть 500 мм. Где же такие бревна найти?! Утепляйтесь и не думайте!

 

Это любимая легенда и миф всех строителей из г@&ноблоков, а также продавцов и изготовителей различных утеплителей.

Один идиот в снипе написал, другие рады этим спекулировать.

Теплопроводность дерева 0,12 Вт/м °С. Это у среднерусской древесины, а у сверхплотной архангельской сосны - раза в полтора ниже (если среднерусская сосна до диаметра 30 см. дорастает за 50-70 лет, то архангельская - за 100-120 лет). Если сделать расчет по законам физики, а не по дебильному снипу, то получается, что для московского региона вполне достаточно бревна с диаметром 26-28 см. А если взять 30-32 или 32-34 см - то вообще все роскошно.

И сруб должен быть сделан нормальными руками нормальных плотников. Здесь не так важна толщина бревна, как отсутствие щелей, чистота и правильность выборки пазов и чаш.

Кроме того, надо иметь в виду, что тепло в доме теряется главным образом через потолочное перекрытие (или плохо утепленную крышу), через плохо утеплённый пол, а также - через окна и двери.
У меня в домике в кровельном "пироге" одной только минваты 20 см, а в полу - 25 см (плюс гидроизоляция снизу, плюс фольгированный пенофол поверх минваты, плюс самая толстая половая доска, какая только была в продаже - 45 мм;. вместе со всеми вентзазорами и черновым полом толщина полового "пирога" - полметра!). Входная дверь у меня - полностью деревянная, толщиной более 7 см, стеклопакеты - тоже из дерева, 2-камерные, толщина рамы 8 см,

 

Снип - это закон! Но это закон юридический. А есть еще законы физики, существующие объективно.

Я не буду здесь приводить конкретные формулы, ссылаться на уравнение Фурье, приводить примеры из учебников по теплофизике, т. к. это уже работа, а вы мне за неё не платите. Скажу только, что авторы снипа-2003 совершенно точно на все эти формулы и учебники забили болт.

Кстати! В нашей средней полосе России (и не только) эксплуатируется огромное количество кирпичных сооружений и зданий (в том числе - и жилых домов) со стенами в два с половиной кирпича (т.е. 62 см), с теплопроводностью около 0,7 Вт/м°C (это если взять за основу расчета "рядовой" полнотелый керамический кирпич). Так вот, для того, чтобы удовлетворить дебильному новому снипу 2003 года (имеется в виду СНиП "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" 23-02-2003), стены из такого кирпича в московском регионе должны должны быть не менее 174 см.!!!

Покажите мне хотя бы одно такое кирпичное строение в Москве или Подмосковье с толщиной стен 174 см. Стены московского Кремля прошу в качестве примера не приводить!!! ))))

Что касается бревенчатых стен.
Здесь вообще принято считать не толщину бревен, а коэффициент сопротивления бревенчатой стены теплопередаче. Причем в качестве толщины стены берется не тупо диаметр бревна, а для разных диаметров применяются различные коэффициенты для расчета условной толщины стены. Например, для бревна диаметром 240 мм (в тонком конце), и шириной межбревенного "эффективного паза" не менее 120 мм, применяется усредняющий коэфициент бревенчатой стены равный 0,84. Следовательно, бревно диаметром 240 мм формально равно брусу с равномерной толщиной 201,6 мм (240*0,84). Согласно справочной литературе и техническим нормативным требованиям, ширина паза должна составлять в климатической зоне, где температура опускается до –20’С не менее 10 см. (при –30’С – не менее 22 см.) - см. ГОСТ 30974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий».

При всём, при этом, должны выполняться некие важные условия.
Например:
во-первых, разница в диаметрах примененных бревен не должна превышать 2 см., т. к. при большей разнице в толщине брёвен возникает угроза перекоса брёвен (ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»),
во-вторых - т.н. "сбежистость": сбег от комля к вершине не более 1 см. на 1 погонный метр длины (В. С. Самойлов, «Строительство деревянного дома», изд. «Аделант», 2006 г., стр. 85; см. также ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия и термины»); при этом должно соблюдаться условие, чтобы стволы были относительно прямые (с этой целью важен первичный отбор материала на делянках при лесозаготовке, а всё отбракованное, кстати, и негодное для ручной рубки идет потом в станок - на производство бруса, доски и "оцилиндровки"; т.е. все остальные деревянные дома - из "оцилиндровки", из бруса, "каркасники" и прочее "гэ" - это изначально НЕКОНДИЦИЯ и ОТБРАКОВКА!);
в-третьих, даже если соблюсти все эти требования, чисто формально, можно в результате получить как тёплую стену, так и холодную. Здесь всё в руках мастера. Что такое "щёчка", например, знаете? Плотники знают. Без этой "щёчки" все теплотехнические расчеты и формулы можно смело бросать в топку.

 

Ай молоцца!
Я уже с тех самых 2003-х лет пытаюсь получить от "знатоков" расчет затрат на УТЕПЛЕНИЕ, то-есть, стоимость материала, работ, амортизации, ремонта...
Чтобы они мне просчитали разницу на отопление в БРЕВЕНЧАМОМ доме без утепления и в ЭКВИВАЛЕНТНОМ БРУСЕ с затратами на это самое утепление.
-----------
Молчат, черти...
Наверное, тому шо никогда не строили из дерева, только штаны протирают в конторе.


Ты у них еще спроси, как они собираются:
- исключить требование конопатки в брусе-массиве с плоскими венцами, сложенными "угловые соединения без остатка" ГОСТ
- или утеплить клееный брус, который допускает ТОЛЬКО угловые соединения "с остатком", что исключает дальнейшее утепление.

-------------
В России, из материала "брус" вообще не строили, вплоть до первой половины 20-го века.
Когда надо было строить из дерева, да от утепление, (обычно, в городе), то использовался ЛАФЕТ. Так как это бревно пазованное, не требует наличия кукуйских изобретений "нагелей-шкантов", соединения угловые выполняются в "косую лапу", без остатка. Можно конопатить. Стороны "плоские", поэтому и можно утеплять, штукатурить и красить.