Обложить дом кирпичом, что делать, если не хватает ширины существующего фундамента

Хочу обложить деревянный дом (6х7) кирпичом. Старый фундамент не был расчитан для укладки кирпича. Как правильно залить новый фундамент? Должен ли новый фундамент быть связан со старым. Старый фундамент сделан на глубине 50 см.

 

Особых проблем нет. Рядом со старым вплотную к нему заливаете на ту же глубину шириной в лопату и все. неплохо будет, если дадите постоять месяц-два в дождливый сезон, чтобы выбрать релаксационный крен (незначительный). На деле проблемы были только если заливали неглубоко.

 

Не думали над термопанелями из плиты из полистирола + клинкерная плитка под кирпич ? Из имеющихся в продаже рекомендую термопанели с плитами из вспененного полистирола. Информацию о производителях найдете в интернете.

 

насоветуют Вам сейчас "спецы" потом рады не будете.
Поищите поиском в инете - статей много
ИМХО это неблагодарная работа с которой ВЫ хотите связаться.
Много ньюансов.

 

Недопонял - это про что? Да, кстати, Саша, забыл сказать, что кирпичная обкладка должна быть малость перевязана со срубом (проволочка, гвозди), особенно в районе окон.

 

Спасибо, Ильнур. еще вопрос- надо ли существующий фундамент связывать с новым (штырями, проволокой). если да, то как часто?

 

Чушь какая.
Если дом стоит на собственном фундаменте а Вы под кирпич сделает свой фундамент - то каждый будет жить своей жизнь и перевязка кирпича с деревом может привести к печальным последствиям как для одно так и для другого. Перевязка обязательна если Вы обкладываете каменный дом но не в коем случае не деревянный.
Ильнур даёт Вам советы даже не зная Вашего грунта, условий глубины промерзания почвы и т.д. Та по свойски, панибратски чтоли. Но все риски будете нести именны вы- подумайте трижды почтиайте а потом уже стройте

 

Перевязка двух фундаментов, естественно, улучшит качество системы. Здесь ведь дело в основном в том, что будет не осадка фундамента под кирпич, а его крен - наклон в сторону от дома, т.к. грунт под подошвой нового фундамента имеет неравномерную несущую способность - ближе к старому фундаменту слои грунта уплотнены давно действующей нагрузкой. Этот крен небольшой, и если стена целиком не может отходить от стены, то давление под подошвой нового фундамента автоматически выровняется. Резюме: от крена предохраниться можно и так, и эдак. Но мне кажется, лучше обкладку связать со старой стеной. Усилия в перевязках к стене будут намного-намного меньше (ибо момент). Если же хотите еще и связать фундаменты, надо перевязать именно верхние части от раздвижки. Разности осадок фундаментов не бойтесь- она маленькая, т.к. давления под фундаментами примерно равные, и к тому же деревянная стена все равно шевелится во времени. Это надо учесть при устройстве перевязки стен- проволока, выходящая из обкладки, должна прибиваться к деревянной стене на некотором расстоянии - ну например 5-6 см, чтобы стены могли свободно ходить вверх вниз на примерно 1 см. Кстати, советы я даю с учетом того, что домик уже простоял, независимо от того, какой там грунт.

 

Да, домик довольно старый, лет40. Старый фундамент в хорошем состоянии ( кирпич + бетон). Как правильно сделать связку фундамента:
штыри, проволока какого диаметра, и на каком расстоянии их забивать. Нужны ли вертикальные штыри?

 

К чему приведет связь кирпичной и новой и деревяной старой стены?
Нагреваясь летом и остывая зимой кирпич, естественно, будет подвержен большим чем дерево линейным температурным расширениям. Поэтому , если штыри прочно забиты в будут в дерево, то это привет к образованию трещин в кирпичной кладке. Если не прочно, то расшатавшись в дереве от них проку никакого ))))

 

Перевязка обкладки с домом выполняется так (ну читайте внимательно) чтобы гвоздь (достаточно 120 мм) прибивался на 5-6 см от обкладки. Т.е. хода вбок нет, а в стороны - есть. На деле это делается прибивкой гвоздя ближе к ложку венца (ну ближе к шву между бревнами). Проволока мягкая 3 мм в две нитки. Эта конструкция проверена временем. Теперь насчет перевязки фундаментов. Бурите отверстия 12 мм глубиной 100 в бетон или 200 в кирпич на 100 мм ниже верха фундамента с небольшим наклоном вниз (15-20 град). Шаг 400 мм. Вбиваете туда арматуру периодическую 12 мм (А-III). Они должны торчать на 150 мм. При заливке нового фундамента анкера останутся в бетоне.

 

Темпер. коэф. температурного расширения древесины вдоль волокон 0,000005, в радиальном (поперек бревна) - 0,0001, а кирпича в любом 0,00001. Древесина изменяет свои размеры еще и при изменении влажности. Поэтому существенные сдвиги двух стен будут по высоте дома. Их и надо учесть. Другие перемещения в той степени малы, что не оказывают какого-либо ощутимого воздействия на конструкцию. Товарищ Анатолий погорячился, подумав, что здесь "спецы чушь" несут. Я даю результат. А так конечно мог бы изложить теорию упругости, классические труды по фундаментам и основаниям Далматова, привести формулы определения несущей способности оснований, теорию полупространства, принципы вычисления осадки и крена, указать на СНиПы всевозможные, потребовать также провести георазведку вокруг домика 6х7 с представлением отчета по изысканиям и т.д. Никогда не торопитесь...

 

если правильно понял: гвоздь забивается в стену (бревно),
к нему привязать проволоку, а второй конец проволоки в кирпичную кладку. какое расстояние должно быть меду бревном и кирпичной кладкой?
:sm019:

 

Минимальный зазор 1 см (максимальный неограничен, но слоны не должны там гнездо вить) это между самой выступающей частью стены и кирпичом. Эту точку ищем отвесом, рейкой и т.д. Если надо, можно и подтесать. А гвоздь вбивается в верхнюю часть бревна как можно ближе к шву (там где мох или что) получается под углом где-то 45 град. Да, проволока обматывается (1 раз) вокруг гвоздя, недобитого немного, добивается (можно и подогнуть). Проволока заводится на кирпич с отгибом в стороны на 20 см. Т.е. до кирпича прямо, а в середине кирпича в разные стороны. И так с шагом 50 см по всему периметру. Делается это во время кладки. Небольшие отклонения проволоки вверх вниз допустимы. Т.е. надо ловить момент, когда совпадет удобное место на бревне с рядом кирпича. Причем необязательно в одном ряду на всю стену. Связи можно разбросать по площади стены. А так достаточно ряд по низу окон, ряд по верху окон и немного вокруг окон.
Ну теперь-то понятно?

 

Для устройства основания под лицевую кладку не обязательно подливать фундамент, дело это хлопотное и затратное, да и хорошо выполнить привязку к старому фундаменту не просто.
Для устройства основания можно использовать два 100 уголка сваренных между собой таким образом, что после сварки в сечение они образуют Т-образную балку.
Сдвоенная полка выступит основанием для кладки, а две оставшиеся полки выступят плоскостями для крепления к имеющемуся фундаменту.
Крепление необходимо выполнить следующим образом, в стене фундамента бурятся сквозные отверстия диаметром 16мм с шагом 300мм, с таким же шагом насверливаются отверстия в полках сварной конструкции, в качестве крепежа используется шпилька, на внутренней стенке фундамента для распределения нагрузки желательно установить стальную полосу толщиной 3-4мм, в которой также выполняются отверстия с указанным выше шагом, после чего конструкция устанавливается и стягивается при помощи гаек.
Для уменьшения нагрузки можно использовать лицевой кирпич меньшего формата - М-250, F50 RIFF. В этом случае и размер уголка можно уменьшить.