Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

тогда вопрос. Оформляем проем. Подригельная стойка (ее в размер по чертежу), она вдоль волокон. Теперь поперек волокон: опорная ригеля 50 мм, ригель 200 мм, да еще и дугой, опорная верхних стоек, итого 300 мм поперек волокон. Доски месяца три на улице, где-то под дождь попали, где-то солнышко светило... 300 мм поперек волокон, гульнуло на 1-8 мм.
Вопрос: уверен, что короткие стойки можно брать с чертежа? Если да, то с какими допусками? Или таки лучше померить по месту?

 

Есть двутавр металлический, надо сделать ферму.
Вы уверены что размеры можно взять с чертежа?

 

Уверен, что нарежу отрезков строго по чертежу. Что дальше будет сварка и болгарка - понятно. Фишка деревяшек, в некоторых узлах - их не отрезать по чертежу. Только по месту.

Позавчера - был плотником, потом грузчиком, вчера альпинистом, сегодня с утра осваиваю профессию тунеядца
Нарезаю круги вокруг стройки с мыслью - неуж-то я эту фиговину и впрямь наворотил

Весь материал занесен в дом (тонны три отделки, гипсокартон, ЦСП, ДВП....). Под дождем, по глине. В доме, на сапогах наверно центнер натаскалось. Теперь точно не улетит
Кстати, в очередной раз поменял мнение по материалу настила черного пола. Доску, теперь, опять считаю хорошим решением Не знаю, что после трех месяцев дождей, роняния разных предметов, таскания глины на сапогах... стало бы с ОСП, фанерой, нг доска прощает очень многое.

Проект дошел до этапа "сухо"!

Закрыт периметр гаража, стен дома, фронтонов. Кровля тоже на месте.
Остался технологический проем в стене, двери и "типа окна" на фронтоне.
"Типа Окна" - вовсе не дань дизайну, это - фича. Для ленивых

Стройка - без лесов (теперь с уверенностью могу утверждать, что для этого проекта они не нужны).

Высота обшивки фронтона под коньком - 3200.
Блин, только от мысли тащить туда почти целый лист ЦСП - я вздрагиваю.

Выход: - самые высокие листы - попилены на три части. В середке - пусто (типа окно), верх и низ - легонькие, килограмм 20 всего.
Ну и халявный свет на чердаке (хотя он особо и не нужен) бесплатным бонусом.

"Типа окна" будут сверхдешевыми. Сейчас сварганю "рамы" из обрезков дюймовки-сотки на саморезах ("гусары, молчать!(с)" ), на них прикручу поликарбонат и впихну этот "ящик с прозрачным дном" в "окно" изнутри.

По технологии последних работ (обшивка ЦСП).

Чем и как резать ЦСП.
Можно циркуляркой, болгаркой, но лучше всего - электролобзиком.
Включается подача на единичку, скорость реза - пару метров в минуту. Рез узкий, довольно точный, не пылит.
Без подачи, рез аккуратней, но раза в три медленней.
Самый лучший результат, когда лобзик держится под углом порядка 45 градусов, т.е. упор не платформой лобзика, а краем платформы. Тогда лезвие остается в резе на бОльшую часть длины и качество реза - близко к заводскому.
Резка циркуляркой, пылит так, что без респиратора не вдохнуть. Жесть вообще, не понравилось.

Разметка. Трехметровая ПВХ-панель, стоит 45 рублей и является лучшей ровной линейкой всех времен и народов.

Раскрой. Вначале делался специальный стол - но это фигня. На него, приходится тащить целый лист, ради цели получить какую-то мелочь.

Потом эти остатки приходится тащить обратно в штабель, чтоб не мокли.

Сам стол для раскроя трехметровых кусков - далеко не подарок и с учетом необходимости ходить вокруг - занимает кучу места.

Удобней всего, оказалось кроить прямо на штабеле ЦСП.
Под лист, подставляем обрезки сотки, начиная с короткой стороны (ее легче поднимать одному). Обрезки ставим на торец. По одному на короткие стороны, по два на длинные, после чего, приподнятый лист модно пилить в любом направлении. Без напряга, с любым раскроем справляется один человек.

Переноска.
Листы, оптимально нести и ставить втроем. Можно и вдвоем, но не столько тяжело, сколько неудобно.
Под лист подсовываем пару двухметровых дюймовок. Они будут защищать длинный лист от поломки. Под эти дюймовки - подводим еще одну, получаем две ручки "носилок". На каждую по человеку, третий за короткий край и побежали. Носить так можно хоть целый день, даже "старым, больным и ревматическим".

Установка. На ростверке отмечаем нижний край листа, прибиваем опорную дюймовку, по уровню.
Впритык к краю установленного листа, вбиваем пару гвоздей. Снизу листа и повыше, куда получается достать с земли. Гвозди будут создавать дилатационный зазор.
На фронтонной стене - подносим под небольшим углом, первый ставит угол листа на опору, выходит, переходит назад, двое поднимают лист в вертикальное положение, третий страхует палкой верх листа.
На стене под скатами - скаты мешают поднять. Там на землю два обрезка пятидесятки, чтоб пальцы под край листа пролезали, подносим, поднимаем, заводим верх листа под скас ставим на обрезки. Потом с краев, два человека ставят на опорную доску.

Крепеж. Быстрее всего нейлером, оцинкованными гвоздями. Но, если лист неплотно прилегает - нейлер запросто пробивает дыру.
Соотв. шуруповерт. Можно саморезами в потай, можно с пресс-шайбой. В потай, можно обойтись без сверла, дырявить саморезом, зенковать битой.
Для саморезов с пресс-шайбой (мне они больше нравятся с позиций надежности крепления) - проблема с битами. Из 4-х разных бит РН2 - подошла одна, остальные соскальзывают.
Лучше всего (в плане скорости монтажа) - сверлить заранее, причем сразу несколько листов, прямо в штабеле.

В целом - ничего страшного. В три каски, обнесли листами дом и гараж за два дня.

 

Евгений, я занимаюсь в том числе модульными строениями.
Поверьте, всё спокойно режется по чертежу.

 

охотно верю. В заводских условиях - сколько угодно. На стройплощадке, размеры деревяшки поперек волокон - величина переменная. И когда этот размер достигает 300 мм (200 ригеля и два по 50 вокруг), то получить дельту в 5 мм - легко. В этом случае, верхнюю обвязку - просто не поставить, не дадут короткие стойки над ригелем, которые будут торчать над опорными.

"Типа окна" закрыл, даже "типа дверь" сколочена Петель правда нет (вообще про них забыл), привязана на веревочке

На носу морозы, заливаться, когда в бочке вода мерзнет - сложности. Надо что-то решать. Нужно до морозов, извести, как можно больше смолы.

Принял решение заливаться, как минимум внешние стенки.
Причина - нет необходимого объема сухого пеноизола для переработки в крошку. А если сейчас лить под крошку, то вначале нужно решить куда налить сотню кубов, а потом, как все это высушить. И закрыть от дождей, пока погода будет болтаться возле нуля.

Какой-то запас сухого пеноизола есть, при каждой заливке, планировал чуть больше. Но серьезную заначку, так не сделать. Как уже говорил, нужно решать отдельную задачу, куда лить, как хранить, чтоб сохло.

В результате, забил мешками помещение 2*2*3, ну и в гараже столько же. Кубов 12-15. Слезы. Это, как слону дробина, только в чердачном перекрытии больше 40 м3 будет.

Мешки из огородной нетканки, в них нормально сохнет. В принципе, можно было в них и лить. Но вопрос, где это хранить - не решил.

Придумал и попробовал две технологии по заливке и засыпке. Вначале про заливку.

Выглядит примерно так. Огрызки драного полиэтилена нащелкал степлером на стойки и залил в получившиеся полости.

В паре мест - аварии Путем натурного эксперимента, доказано, что три скрепки на 80 см - для удержания полиэтилена, таки мало

Короче, хотя пеноизол - штука очень легкая, особо наглеть с драными кусками - не стоит. Ну и скрепки хотя бы сантиметров через 15.

Полиэтилен - натягивал без фанатизма. После заливки на нем пузо. Делал специально, потом срежу лишее правилом, пойдет в крошку.
А крошка - пойдет в перегородки. Будет и эксперимент и отсутствие рисков.

Короче - получил халявную полость для заливки под крошку.

Пока возился с эти пузом, а потом с теплыми матами для утепления наружных коммуникаций - родилась идея по уплотнению крошки без задувки.
Идея простая. Крепим пароизоляцию без натяга. Сыпем в полость крошку, руками (уже попробовал на мате, нормально), создаем избыточный объем "пуза" перераспределяя крошку по высоте.
Исходим из соотношения обьемов крошки и монолита (2,5-3). Например, если перегородка 100 мм, делаем " пузо" на 250-300 мм. Которое потом спокойно придавливаем листом ГК.

Т.е. уплотняем не по высоте полости, как обычно, а по ширине.

Короче, дойдут руки до перегородок - буду пробовать.

Настроил и запустил "шайтан-машину" для дробления пеноизола.
На валу хренова куча ножей, ассинхронник включен через частотник. Обороты ставлю половину, иначе вся эта фиговина, норовит слететь с моей стремянки

По заливке. Появилась идея "инъекций" пеноизола в тело заливки, после высыхания. Как метод борьбы с возможными трещинами. Идея простая прошел год, лезем на чердак, бъем шурфы в стенах аж до низа ростверка, включаем установку, опускаем шланг в шурф и потихоньку вытаскиваем.

Попробовал сегодня, прямо во время заливки стенок. Шлангом пробиваю 400 мм пеноизола в полу - легко.

 

Евгений, правильно ли понимаю, что после заливки стен полиэтилен снимете и пеноизол будет сохнуть открытым какое-то время?

Есть ли запах при работе в закрытом помещении?

 

нет. Так и будет сохнуть под полиэтиленом, в сторону улицы, через ЦСП. Чем дольше, тем лучше.

С пеноизолом и сушкой - есть интересная зависимость. Чем дольше сохнет, тем лучше материал.
У Логруса, сушилку зимой (камера, тепловая пушка, высоконапорный вентилятор) - не используют постоянно, слишком сухой воздух на улице, слишком быстро сохнет, портится материал (растет хрупкость, больше пылит). Периодически выключают.

Я при первой заливке - с этим эффектом познакомился наглядно. Заливал в жару, а когда перетаскиваешь шланг, из него прет поток пены, потом получаются такие "колбаски". На жаре и солнце - сохнут очень быстро. В результате, получается "никакой" материал. Нет упругости, какой-то чрезмерно неплотный, "пустой".
Я по началу, вообще решил, что у меня нифига не вышло.

Тот же материал, из того же шланга, но в массиве - небо и земля.

Гипотеза - по сути одна. В пластиках, есть мономер (некая молекула) и цепочка, связывающая мономеры в полимер. В пеноизоле, такой цепочкой является формальдегид. Стехиометрия (т.е. добавить ровно столько, сколько нужно для реакции) со связями - увы, не прокатывает. Технически - никаких проблем (еще и дешевле будет), но полимеризация будет неполной, поэтому в полимерах, "богатая смесь" - обычная практика.

При форсированной сушке, формальдегид чрезмерно быстро испаряется, его не хватает на связи. В результате неполная полимеризация, плохой материал. Соотв. чем дольше сушка, тем лучше.

Полиэтилен удаляться не будет. Вместо этих ошметков, просто поставлю нормальную 200мкм.

Запаха практически нет. Если летом, первые дни запах от плиты был в нескольких метрах, сейчас - запах сантиметрах в 30 от поверхности, да и то, принюхиваться нужно. Несоизмеримые открытые площади, более низкая температура, в доме нет дверей, на чердаке нет настила, по сути - в доме близко к "улица под навесом".

Это сейчас, моя основная проблема. Надо бы посушить полы, да и стойки не один месяц мокли, а чтоб посушить - надо нагреть. А Вологодская губерния - большая, ее нагреть пока не получается вот и гоню стенки.

Потолок, на край, как времянку накрою матами с крошкой.

 

Закончил утепление стенок, на высоту 2500, дальше начнется слой потолка, там будет крошка. Кроме этого, около 4 погонных метров стены - не залито, там нет доступа к периметру, комната забита сухим пеноизолом (пойдет на крошку). Эта часть стены - будет засыпаться, заодно будет эксперимент.

Вот, для наглядности толщина залитого слоя. Ушло около 300 кило смолы (30 кубов утеплителя).

Технология заливки.
Залито в три слоя. Если бы не спешка (до морозов хочу получить теплый контур), заливал бы в 4, или пять слоев.
Когда заливка в классический (секционированный) каркас, причин дробить заливку на части - не вижу.
Закрываешь полиэтиленом всю стенку, в каждой секции делаешь 4-5 разрезов для ввода шланга (одна дырка, примерно на 50-60 см высоты секции) и вперед. Так заливал стенки веранды.

В доме - заливка в единую, не деленную на секции полость, общей длиной около 40-ка метров и высотой 2.5 и шириной 350-400 мм (с учетом "пуза" на полиэтилене. Там свои особенности. Заливать протыканием - не понравилось, слишком широкая стена, плохой визуальный контроль.
Заливать через верх со стремянки - особо не попрыгаешь, приходится лить до верха там, где стоишь, потом перемещаться на следующий участок стены.
Если таким образом заливать весь слой, получаем гору пеноизола, без подпора сбоку. Эта гора - просто падает в сторону, типа обвала. А на частично полимеризованном материале - падает "глыбами", кто в горах осыпи видел - очень похоже

Выход - слои, высота которых, позволяет обойтись без камнепада. Это край - 80 см на слой.

Далее, как не натягивай подиэтилен - все равнл при заливке будет пузо.

Технология учитывающая оба этих фактора (неустойчивость высоких слое и деформация полиэтилена:
1. Не ставить финишную пароизоляцию. Нащелкиваем степлером разные огрызки полиэтилена. Прокатывает самый дерьмовый, проверено вплоть до 40 мкм.
2. Рукожопость при монтаже полиэтилена - всячески приветствуется. Не тратьте время на то, чтоб идеально. Лишь бы не вывалилось. Лишнее потом срежется и пойдет в крошку. Скобки достаточно через 10-15 см. Если огрызок полиэтилена выше предполагаемого слоя - просто загибаем вниз, пусть висит до монтажа следующего слоя.
3. В выборе огрызков, таки не следует доходить до фанатизма
У меня ушло все, чем стройматериалы на улице прикрывал. Там, местами стадо слонов в глиняных сапогах потопталось... Так вот, такие куски - нафиг. Через них не видно нифига и неудобно лить потом

Экспресс-утепление коммуникаций.

Готовлюсь к морозам, заодно играюсь с крошкой (у меня частотник, можно оборотами регулировать размер фракций).
Рыть ничего не успеваю, но остаться без горячей, холодной воды и канализации - тоже не хочу. Поэтому в основе экспресс-метод. Полиэтиленовый рукав, копеешный, 40 мкм. Из него - канцелярским степлером - делаем маты. В маты крошку.
Там, где трубы неглубоко под землей - просто набросаю дорожку из матовм прямо нангрунт, сверху- пару досок, чтоб не сдуло.
Гидроаккумулятор, очистные - обложу со всех сторон. Слой 20-30 см.

 

а куда у Вас вода то уходит?

 

В лед норовит, зараза такая

У меня было сделано под дачу, летний вариант, зимой нежилой.
Скважина, рядом стоит ГА, на земле валяется ПЭ труба с компрессионными фитингами. Ну и особенности очистных. Там вход -600мм, выход -400 мм.

 

Да я про пеноизол или он без воды?

 

Рождается с водой, на куб - 18-20 литров. Потом высыхает. У меня будет сохнуть через ЦСП. Очень медленно, внешние слои естественно замерзнут. Ему пофиг на это.
Крошка - естественно уже без воды. Мокрый материал не крошится, мнется.

 

что то мне подсказывает, что основная масса воды снизу

 

у сырого - да. Первые сутки-двое - активно стекает. У меня до морозов успеет. Собственно уже успело. Под мешками в которые лил остаток при заливке второго слоя - уже сухо. Мешки высотой где-то 170 см.

 

ну и хорошо