Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

А Вы бы не брали КБЕ
Нормальный профиль, только не для гурманов.
Хотите откос на защёлках? К Рехау
Тонкий профиль? К Века

 

stran06, здравствуйте, можно попросить вас посмотреть грунты на мой участок, подойдет мне каркасник как вы строите?

 

посмотреть можно карты, но толку будет мало, подробные закрыты, на доступных - общие описания. Да и с подробными, без изысканий - можно влететь.
Посмотрите, на чем дома в округе стоят, если фундамент держит избу - каркасник удержит точно, это очень лёгкие дома.

 

у меня есть анализ грунта, геология, рядом река, свайный железный фундамент подойдет, не сгниет? а сети вы будите отдельно утеплять? подполье делать?

 

а я почём знаю, анализ-то у Вас
Если производилась изыскания - должно быть заключение.
Или, как минимум, несущая грунта.

Со временем - сгниет все, вопрос с каким временем. Свайный - быстро, возможность ремонта (самая высокая скорость коррозии на границе грунт/воздух. Вырезать отрезок трубы, вставить новую, покрасить - вполне решаемо.
Теория говорит о сотне лет, практики достаточной по времени - для мелких свай нет. Для больших - практика подтверждает теорию.
Мелкие винтовые активно юзаются пару десятков лет, на сегодня, панических криков, что все пропало - нет.
По несущей, есть и за и против. Опора, по отношению к другим типам - гораздо меньше, но есть возможность, добраться до слоя, где несущая грунта - достаточна. Есть варианты, когда это единственный вменяемый по экономике способ (стройка над водоемом, болото).
С учётом малой массы каркасника, винтовой свайный, проходит в подавляющем количестве местных условий.

Подполье не буду точно, у меня от ростверка до земли - 400 мм, у меня дом и гараж проходит, как "маленькая пристройка" к дачному домику так мне проще оформляться. А пристройка, диктует своё, тот ещё гемор. Так, делал бы 600 мм, выше проблемы с устойчивостью, придётся дополнительно связывать сваи.
В целом, цена подземного квадрата, соизмерима, если не выше квадрата каркаса, а гемор в содержании - на круг несоизмерим. Исключая, очень сухие места.
У меня есть опыт многолетних наблюдений за подземными сооружениями (десятки штук, на тысячи кубов). Всё течёт, ломает, трескает со временем. В гидроизоляцию - не верю, будет вода, рано, или поздно - потечёт.
Сети сейчас летние, утеплил времянкой, маты с крошкой пеноизола. На трубе с водой - греющий кабель. Замёрзла один раз, к утру, при - 13С. Включил кабель, через 15 мин отогрелось. Место - вход в дом, там матами сложно сделать нормальное примыкание.

В землю - не хочу, идея сделать короб из ПВХ-панелей, до фига осталось. Там есть готовый конструктив. Уголки, Н-профиль (соединительный), сами панели. Трубы положить в короб на подставки из обрезков панелей, все засыпать крошкой. Размеры, кратны ширине панелей, можно набирать из 100, 250 и 300 мм. Все над землёй, удобна ревизия.

 

Спасибо за комментарии и содержательный ответ, а можно узнать ваше мнение на счет утепления пеной ппу (пенополиуретаном) в жилом доме и если искать подрядчика по утеплению пеноизолом, какие требования к материалу у них спрашивать, есть альтернатива пеноизолу по вашему мнению?)
Вы не рассматривали газобетон?

 

ППУ - хороший материал, но с ним два вопроса. Цена и слой. С большими слоями проблемы. И не ведитесь на "бесшовная и пароизоляция не нужна" щелей там хватает.

минвата. Можно крошку, но хорошо уплотнить. У меня сильные подозрения, что при росте слоя за 200 мм, опережающими темпами растут конвекционные потери, нужно как-то снижать воздухопроницаемость.

пусть покажут объект, залитый пару лет назад. Если готовый материал под крошку - должен пружинить, без запаха.
Газобетон, однозначно нет, как и любые попытки решить вопрос одним материалом. Это невозможно, у стены, слишком разные задачи, нужно искать сочетание материалов, в котором каждый решает свое. Каркас, это как раз такое решение.

 

Скажите пожалуйста, как вы считаете, правильно строить баню (парную), безопасно проектировать под каркас с пеноизолом? Железные сваи, деревянный каркас (антисептированный), дом каркасный. Это если не боятся горючести?
У нас рядом река и высокий уровень грунтовых вод, думаю, железные наверное нам не стоит или дополнительно гидроизолировать, так у нас вода близко, а их заглублять на 3 м, если бетон, то ростверк, полы с подогревом делать электрические, т. к. перекрытие деревянное? У вас будут электрические полы, делали проект?
Можно еще ваше мнение по строительству бюджетного дома, бани, в нашем регионе, исходя из анализа цен, есть такие предложения как установка сруба дома свежерубленный 6×6 цена 105000р. В комплекте стропила и столбы на вынос. Доставка 10 000 руб, сборка 32000, или вариант каркаса с пеноизолом? Что бы выбрали и почему?)

 

пеноизол не поддерживает горение. В смысле не увеличивает риски для деревянного строения.

СП - не требует анисептирования каркаса. Если по простому, обрабатывают то, что видит улицу.
По горючести. Горит - внутри. В этом плане, деревяшками ничем не отличается от кирпича и бетона. Задача стен, перекрытий - продержаться, пока люди выходят. Каркас с пеноизолом - пирог, где между ГК и ЦСП - лежит материал не поддерживающий горение и сопротивляющийся огню, лучше минваты. Могу поискать фотки, где на одном пожаре сегменты с пеноизолом выжили, вата сгорела.

Грунтовые - пофиг, ржавеет там, где есть кислород. Это граница грунт - почва. Не стоит когда: рядом трамвай, мощная электролизная установка, эл. подстанция, короче риски блуждающих токов. Когда не хватает несущей опоры.
Главное преимущество свай, это два дня и можно строить.
По глубине - 3 метра не нужно, достаточно до глубины промерзания. Дальше - пробное завинчивание, определяют глубину, где достаточная несущая. Если очень глубоко - смотрят на МЗФЛ, либо полы по грунту.
В целом, фундамент (любой) - всегда риски.

не обязательно, можно стяжку по деревянном основанию. У меня электро, плёночный. Сверху для пробы, пока кину ДВП, если все устроит - ламинат и линолеум кухня, ванна. Плитку не люблю, мобильники становятся одноразовыми

 

местные цены, смотрите сами. В планах, сделать проект, аналоги двушки и трёшки. Пока прикидка:
Ростверк, 150*250, пять балок вдоль несущих стен, шаг 1.5 м, очень жесткий пол, под стяжку легко. 1.575 м3
Лаги пола 0.86 м3
Обвязки стоек 24*3*2*0.1*0.05 =0.72м3
Стойки 3*0.1*0.05*2*24/0.6=1.2м3
Лаги чердака 6*0. 15*0.05*11=0.5м3
Стропила 5*0.15*0.05*22=0.825м3
Черный пол чердака и нижнего перекрытия 36*2*0.1*0.025=0.18м3
Куб на обрезки, кобылки, распорки...
Итого сухой доски 8 м3. С перегородка и пусть 9м3
ЦСП 1.2*3.2 20 листов,
ГК 2500*1.2 30 листов
Профнастил С25, 6 метров - 14 листов. Конёк 7 метров
Окна, пусть 30 000.
20 свай, 2.5м*108 мм
Гвозди, килограмм 30-40, саморезы, 1000 шт

Пеноизол, 36*0.4+24*3*0.4+36*0.5=61 м3 утеплителя по 600 руб/м3 с транспортными.
Это от старта на лужайке с не кошеннотравой, до состояния сухо и тепло.
.

 

Воткнул два окошка, взамен полиэтилена и проёма закрытого ЦСП со щелью 300 мм.
На улице - 14, в доме +4. Полтора кВт, поднимают на 18С. Без окошек, было на 9С. Заметно.
Градусник стоит в 6 метрах от нагревателя, на высоте метр, перегородкне защиты, т.е. это средняя в доме.
1500:18=83 Вт/С
Для нагрева на 50С, от - 30 до +20, нужно будет 4150 Вт, или 52 Вт/м2.
Надо сказать, что это показатели избы, либо брусового дома

Но у меня, есть ещё "небольшие" резервы
4 не вставленных окна, 300 мм не доложенного утеплителя на потолке, вода в утеплителе стен и потолка, не закрытая дверь в хату (пару см щель, там провод удлинителя), не запущенный второй контур утепления, 5 метров стены прикрыты гаражем (пока не утеплен), 5 метров верандой (там нет двери с утепление 100 мм). Нет двудверей в тамбуре, тоже по 100 мм, не отключены от отопления гостевые комнаты.

Короче, пока все близко к расчётам и планам.

ЗЫ. Сегодня воткнул большое окошко, 1.4*2 метра, тяжёлое, зараза, посмотрел в накладной - 120 кило. Завтра поглядим, что даст.

Обидно, что где-то лежит десяток DS18B20, витая пара, контроллер ванвайра... Переезд, хуже пожара. Там уже знаешь, что нету. А тут оно есть, но вот где...

 

Я для тяжелых окон делал из двух досок направляющие. Одним концом их клал на подоконник, другим на пол. И по ним заталкивал окно в проем. Естественно, створки снимал. Иногда приходилось даже стеклопакет вынимать из проема.

 

я ставлю на нагели, вынимать приходится все. Мелкие окошки 1300*1400 - легко, а вот глухое, тех же размеров, лучше вдвоём, голый стеклопакет килограмм под 70. Сосед как раз подъехал, помог.
В целом, насобачился ставить, уходит полтора-два часа на окошко, поэтому про технологию.

Идея при зашивке фасада ЦСП не трахаться с вырезкой проёмов, а зашивать вглухую, целыми листами, себя полностью оправдала. Во первых, какая-никакая защита, снег/дождь не летит в переходной период, во вторых, выпиливать оказалось очень легко, но, по порядку:

1. Исходим из того, что низ проёма у нас строго горизонтален, это решаем ещё во время сборки каркаса, даже если косяки со стойками подоконника, что-то подкладываем, выводим в горизонталь.

2. Закрываем полоской полиэтилена утеплитель между каркасами. Так, чтоб оставались неприкрытыми полоски деревяшки на обоих каркаса, иначе не приклеется пена вокруг окна и не приклеется подоконник.

3. Отказываемся от нижнего шва. Ставим раму, подставочным профилем прямо в проем, на внешний каркас. Центруем, обводим карандашем изнутри, будет отметка края рамы.

4. Отступаем от линии края рамы к проему на пару см (будет место под ПСУЛ) и рисуем контур, по которому будем пилить.

5. Сверлим несколько дырок, чтоб завести пилку эл. лобзика.

6. Выпиливаем по разметке, ОСТАВЛЯЯ ВНИЗУ ПАРУ-ТРОЙКУ НЕТРОНУТЫХ УЧАСТКОВ, по 2-3 см, чтоб не приходилось держать лист ЦСП и одновременно пилить. Потом, просто выламываем лист.

7. Оставшуюся полоску внизу, срезаем заподлицо с проемом, чтоб не мешала ставить отлив. Лобзик держим снаружи, деревяшка проёма работает кондуктором.

 

8. Готовим раму к установке в проем. Свелим дырки под нагели (шурупы по бетону). Диаметр шурупа 7.5, отверствие в раме достаточно 5 мм (у меня вообще сверло на 4.5 было), шуруп уверенно нарезает резьбу во внутреннем стальном профиле рамы.
Свелим по гостовскому феньшую, от углов 15 см, возле импоста и посередке, (если шаг крепления выходит меньше 700 мм) На окно 1300-1400 - 12 шурупов.
На подставочный профиль, снизу, клеим ПСУЛ в две полоски.

9. Ставим раму в проем. Центруем, с выравниванием горизонтали - не паримся, она уже есть.
Вкручиваем нагели в вертикальные стойки рамы, до касания проёма и наклоняя раму, выставляем вертикаль. Поймали - фиксируем нагелем (вкручиваем в деревяшку).
Этот шуруп в дерево идёт легко, предварительное засверливание не нужно. Вначале, урираясь в дереаяшку проёма - норовит вынуть раму. Лечится просто, первые трипчетыре см проход в дерево делаем за несколько приёмов (вкрутил-выкрутил).
Так закручиваем все нагели, ставим пакет, вешаем створки, запениваем вертикали и верх. Низ оставляем, до установки подоконника (после монтажа ГК)

10. Снаружи, получается так. Остаётся полоска рамы, для наклейки ПСУЛ, которая будет между рамой и наличником.
Внизу - видно подставочный профиль, т.е. крепёж отлива штатно. Отличие - нужна опора, под отлив, т. к. от места крепления, сразу начинается стена.

Перед креплением отлива и подоконника, подставочный профиль засверливается и запенивается внутри. Дальше подставочный закрывается пеной, снаружи поверх пены гидрозащита, изнутри, на край подоконника цепляем парозащиту.

 

Жена, второй день конфликтует с сойкой считает, что она и так толстая и нефиг её синичек обижать (сало у них тырит)