Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

Теперь, про трудозатраты утепления стен заливкой.
1. Нужно отказаться от "ловли блох". От затыкания усадочных щелей вдоль стое. Компенсировать эти потери не идеального монтажа - дополнительным слоем в 50-100 мм.
2. Тогда, не нужно возится с полиэтиленом дважды. Вначале прищелкивать времянку (разные огрызки), потом снимать, конопатить щели, ставить финишный полиэтилен. Делается просто. Отрезаем кусок полиэтиленового рукава длиной в периметр комнаты. Рукав разрезаем вдоль, получаем полосу шириной в три метра. Наживляем эту полосу на одну скобку, наверх стоек, через одну, лишь бы сразу не упало.
Расправляем, крепким низ, на высоту первого слоя (примерно метр).
Верх открываем, аккуратно опускаем вниз.
Заливаем слой.
Дня три-четыре - занимаемся окнами, дверями... короче ждём, пока слой схватится.
Поднимаем отогнутый край полиэтилена ещё на метр, заливаем второй слой. После чего, можно сразу начинать обшивку ГК, т.к. третий слой, заливать удобней уже с чердака.

Можно не торопиться, оставить на недельку, залить третий слой и понаблюдать, пока заливаем верхнее перекрытие. Короче, тут по ситуации.

В целом, если работать вдвоём-втроём, то при старте в начале мая, к началу июня, абсолютно реально подойти к заливкам стен. Ну и успеть просушить их до зимы.

 

Евгений, а я бы дал высохнуть пеноизолу без окончательной пароизоляции. Понимаю, что он - не опилки, даже формальдегидом немного антисептирует, но каркас долго держать влажным не хорошо. Измеряли влажность досок внутри стены? (Особенно внутренние грани стоек).

Хорошая мысль. А то у меня как у Ландау: "Произведение оптимизма на знание - величина постоянная".

 

Узел подмеса обратки, поможет снизить нагрузку на котел и как следствие, снизить затраты на эл-во. Ну если комната одна, то еще куда ни шло. А вот если больше, тогда без такого оборудования нельзя будет регулировать температуру в помещениях.

 

Можно. Посредством вентилей на коллекторе.

 

Эт да, но не технологично

 

Зато дешево, надежно и практично.

 

А как горячую воду, бойлером?
И по поводу коллектора. Там же два регулятора на каждую ветку, расход и второй кран который термостатом работает (на обратке).

 

Котел отдельно для теплого пола. Цена котла 3600 рублей. Немного дополню по безопасности его, там уже есть предельный и рабочий термостат и эл. автомат защиты, хочу еще реле сухого хода добавить.

Горячую воду буду греть бойлером по ночному тарифу.

На коллекторе у меня один вентиль на ветку на обратке. Вот им, если что, буду слегка придушивать ветку. Расходомеров нет. Термостата нет. Максимально простая система за 30 т.р. почти на весь первый этаж (кроме подлестничного пространства и тех. помещения).
Потому и предлагаю дождаться результата запуска, может и не будет хорошо работать.

 

Будет работать, как минимум, удовлетворительно. Регулировка грубовата, а так, пойдёт. Посмотрим, когда запустить. Но я встречал такие системы в деревнях, насос, коллектор и 2-3 крана., все работает.

 

Небольшой эксперимент по оценке времени остывания. Дождался южного ветра (там у меня открытая длинная стена, с севера прикрыть гаражем). Старт +10 в доме, улица - 5, дельта 15С, ветер 10-15. За 13 часов, остыл до +6С, это 26% дельты. Это 0.3 тау, соотв. тау равно 43 часа. Ну, или для оценки, половину, экспонента проходит за 0.7 тау, т.е. если на улице - 20, в доме +20, дом до нуля, при тау 43 часа остынет за 30 часов.
Ожидал меньшего тау, такое, говорит о чрезмерной тёплоемкости, даже пустого, без мебели, шмоток.

Сопротивление недоутепленного потолка, оцениваю в районе 3-х, т.е. только через него, при дельте 15С - прёт 1200 Вт, из располагаемых 1800 Вт. Ожидал, более быстрого остывания (мне эта тёплоемкость нафиг не нужна), но, увы.

резвится, так до конца!
Зреет мысль про маргинальное решение дистанционки на управление плетями пола. Рвем контур, где-нить на входе в комнату, выводим пару трубок, в разрыв - предварительно изувеченную термоголовку. Ручками - крутим, как обычное управление радиатором.
"Изувечивание" сводится к намотке на сильфон термоголовки спиральки из нихромовой проволоки, на 12В (шоб не убило нафиг и чтоб небольшие размеры) и на 2-3 Вт (по аналогии с сильфонными сервоприводами термоголовки). Задача спиральки, подогреть сильфон, в пределе до +28 (верхний предел регулирования).

Бонусы:
- обычное, ручное управление температурой пола в каждой комнате, - если приспичит, то открываем головку полностью и подаём напругу на спиральку. Спиральки греется, "дурит" термоголовку, она закрывается пропорционально этому нагреву, т.е. получаем дистанционное управление.

За кадром, вопрос как не получить режим насоса на закрытую сеть, когда поридушили все плети.
Можно конечно получать расчётные расходы каждой из плетей и при очень малых глушить насос (и котёл), но че-то не нравится.
Можно какой-нить клапан и через него, по превышение давления в байпас.
Можно отрубать по датчику давления (дорогие заразы).
Можно тупо гидрострелку (неохота, уж больно бестолковое решение).

Может, кто знает какое нить красивое и готовое решение, по защите от режимов очень малой циркуляции?
По гидрополам, только начал смотреть, чайник.

 

Датчик протока?

Или импульсный расходомер. Они совсем дешевые https://ru.aliexpress.com/item/Wate...expid=1e55f2ca-43a6-4f78-abe4-79c63d484d9e-27

А проще всего сделать одну-две петли неотключаемыми. Например, в кухне и санузле. Тогда насос "на задвижку" никогда работать не будет.
Причем это не означает, что нельзя регулировать эти петли. Просто ход штока ограничить, чтоб невозможно было перекрыть проток полностью.

 

углядел PE RT 2. http://тепло-север.рф/otoplenie/vodyanye-teplye-poly/truboprovod по 27 руб.
Её можно варить обычным паяльником для полипропиленовых труб, соотв. копеешные фитинги.
А вот опыта, где народ варит на неё фитинги к коллектору тёплых полов - не нашёл. Какие-то засады?

По поводу работы насоса на закрытую сеть, пожалуй самое надёжное - обычное реле давления (одно) которое ставят с гидро-аккумуляторами.

Подумал, про мелкий ГА в системе ТП, но, че-то особо ценных доводов "за" - не нашёл. Не особые - есть.
- вариант отрубания котла, как защиту от вскипания. Причём, факт, что стоит после насоса - не страшно, котёл, если вскипит, даванет через насос. Даже через отключенный.
- некритичности параметров насоса, (лишь бы не меньше по давлению и производительности)
- не нужны байпасы,
- будет чуть экономичней.

С другой стороны, если циркуляционный в доме, его потери, уже не потери, а вклад в отопление

Разумеется, в такой системе, котёл лучше отрубать вместе с насосом.

В общем, пока, сильно привлекательные стороны втыкания ГА - не найдены.

По управлению.
Плюнуть на зональное (хочу ночью в кухне +15, а к утру +22) управление. За ночь, все равно существенной дельты и экономии не получить л не успеет остыть)
Дельты температур по комнатам - ставим ручками.

Тогда, общее управление (уехал на неделю, хочу в доме +12, в пятницу собрался приехать, хочу, чтоб к 18:00 было +22) - довольно просто.

По температуре любой из комнат, вырубаем котёл и насос, пока не остынет до заданной.
Дальше включаем, до какого-то гистерезиса.
Скажем переход в режим консервации (+12) :
- все вырубили, ждём, пока остынет до +12.
- остыло, врубаем, ждём когда нагреется до +13, вырубаем...

В принципе, можно и общее управление так же. На котле выставить +45, а включать/выключать котёл и насос, по датчику температуры в какой-то из комнат.

Рассматривал вариант электродных, самопальных котлов, на каждую плеть. Штука небольшая и простая. Труба в трубе, полдюймовка втыкается в три четверти, изоляция на пластиковых фитингах. Внешняя труба к нулю и земле, внутренняя к фазе. Гидравлика балансируется традиционно и больше не трогается.
Имеем полный аналог эл. конвектора, управляя по температуре.
Но, пока... короче дёшево, но как то стремно. Может ещё чего придумается.

 

Евроконус для 16 мм трубы стоит менее 100 рублей. Вряд ли для небольшого дома будет более 4 петель. Соответственно 8 шт евроконусов обойдутся в районе 750 рублей.
В комплекте недорогих паяльников для ППР насадки 16 мм обычно нет. Ее можно купить примерно за 250 рублей.
Фитинг ППР 16 мм на 3/4" с накидной гайкой вещь редкая, стоит около 200 рублей.

А главное, сварка даже ППР разных типов уже дело стрёмное с точки зрения долговечности. А уж сколько простоит сварной шов PERT2 c ППР вообще не понятно.

 

Интересно, этими сервоприводами вообще не принято пропорционально управлять, только открыто\закрыто?
Сужу по термостатам, там релюшка на выходе.

 

Евгений у вас день открытых дверей (забыл спросить) был?