Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

Компоновка технического помещения. Бочки ТА у стены, чтобы нагрузка на лаги пола приходилась рядом с опорой.



Врезал в имеющуюся систему таким образом, чтобы можно было регулировать соотношение протоков "сразу в пол" и "в пол через бочки" с помощью красного вентиля. Также можно отключить бочки шаровыми кранами для ремонта и т.д.



Идея в том, чтобы один котел с одним насосом грел и петли ТП и сбрасывал излишки в бочки. При этом появилась возможность поднять подачу с котла на 10 градусов. При протоке через бочки эти 10 градусов теряются на их нагрев. Смесительного узла для ТП у меня нет. Больше 55-60 градусов в пол не подаю. За счет того, что пол без стяжки и труба передает тепло через воздух, при 60 градусах подачи из котла без бочек температура фанеры на полу около 28 градусов. С бочками можно подавать с котла 70 градусов при той же температуре на полу.

Подключение бочек. Две нижние ППР трубы - подача и обратка в систему отопления. Самая верхняя ППР труба - подача воды для предварительного прогрева перед бойлером ГВС.



Вчера вечером опробовал предварительный нагрев воды для ГВС с помощью ТА.
Пока теплообменник для этого только в одной бочке, надо будет докупать PEX трубы и делать съём тепла и из второй бочки. Причем 22 метра маловато оказалось.

Измерял два раза при температуре в бочке сначала 44 градуса, затем через час при 48 градусах.
Температура воды из водопровода после хорошего пролива стала 4 градуса.

При 44 градусах в бочке, потоке воды 5 литров в минуту, температура выходящей воды стабилизировалась после пролива 50 литров на 18 градусах. Дельта 14 градусов.
При 48 градусах в бочке, потоке воды 5 литров в минуту, температура выходящей воды стабилизировалась после пролива 50 литров на 20,8 градусах. Дельта почти 17 градусов.
ИМХО при добавлении второго теплообменника в другой бочке будет вполне годная система.



Поток 5 литров в минуту из крана выглядит так:



На ночь оставил дом с отоплением от ТА, в котором было на момент отъезда 52 градуса. Термостат на котле поставил на 30 градусов. Сегодня днем поеду посмотрю сколько уйдет кВт*ч за 16 часов (имитация времени дневного тарифа). Температура на улице в районе минус 10-11.

 

Самый простой вариант - импульсные реле, хоть 10 выключателей на одну лампу, только выключатели кнопочные надо. Можно реализовать на микроконтроллере, типа лого сименс, но может дороже выйти.

Вот это вариант самый переспективный, при условии использования теплоаккумулятора. Твердотопливник на брикетах будет и удобнее и чище чем с дровами. Брикеты можно и самому делать, элементарно.

Сколько не искал тем про них, так ничего путного пока и не нашел. По затратам невыгодно пока эта штука.

Пленочный дешевле будет, при условии, что водяной пол по уму делается, со всей автоматикой, но в итоге, водяной лучше и с сундуками нет проблем))), хотя... кому как.

Я знаю принцип теплоакб. Непонятно было зачем так делать. Ну если масштабируемый, тогда ясно. Опять же, в теории и на практике (не моей) такие штуки дают существенную прибавку, правда объем нужен от куба и выше, потому и спросил. Две бочки, ИМХО мало. Здесь надо куба 2-3 и, на мой взгляд, смысл будет либо если есть двойной тариф, либо скидывать излишки от твердотопливника, который не выключишь по щелчку, а в форточку жалко. Если еще смастырить пиролизную печь, то выхлоп будет еще больше. Это правда только прикидки, но насколько я знаю, в таких печах можно жечь все подряд, покрышки старые хоть, например. И выхлоп будет чистым и топливо дармовое.

 

Все зависит от теплопотерь дома. Если дом теряет в среднем по отопительному сезону 2 кВт, то на 16 часов дневного тарифа надо в среднем 32 кВт*часа. Достаточно трех бочек по 227 литров для такого запаса.
Конечно, в мороз хватать не будет, но "сколько там той зимы".
ТА в 2-3 куба перебор для энергоэффективного дома. Их надо где-то установить. Если потекут, то потоп будет нехилый. А здесь только 220 литров выльется за одну аварию . Опять же, за 5 тысяч рублей 3-х кубовый ТА не сделать. Экономика должна быть экономной. В нашей стране долго окупаемые проекты бессмысленны.
Пока тарифы оставили в покое, ориентировочно до 2021 года. Поэтому нужно решение окупаемое не более, чем за год. Эти бочки у меня за несколько месяцев отобьются с учетом ночного тарифа в 49 копеек.

 

К тому же появляется почти бесконечная горячая вода. Когда на постоянную температуру выходит вода, подаваемая через ТА в бойлер ГВС, дальнейшее ее охлаждение идет очень медленно, примерно по 0,1 градуса за пол минуты. Можно всей семьей запросто помыться не экономя горячую воду, при наличии всего лишь 50 литрового недорогого бойлера. При этом большая часть электричества на нагрев этой воды будет по ночному тарифу получена.

P.S. А при таком теплом доме, как у Евгения будет, может и одной бочки хватит .

 

Ну, возможно, тут не силён, спорить не буду. В тоже время, сдаётся мне, кубик точно надо, даже с таким домом, как у Евгения. Греем ночью, а за день то остывать будет, но это ладно, по хорошему, нужно грамотно автоматику сделать. Самому сделать недорого будет, а иначе неудобно краны крутить и датчики регулировать. У вас правда, пол маргинальный)), но как пример, супер!

Хороший тариф))) поддерживаю!

 

из пароноидальных соображений, под бочки 4 доски (пара ближе к центру, пара по краям) 100*50, так, чтоб захватило пару лаг за пределами бочек.

5 л/мин=13.8 г/сек, потребная мощность подогрева на градус - 13.8*4. 183 = 58.1Вт.

Для дельты 14С - 813 Вт.
Для дельты 17С - 988 Вт.

Приведем к дельте вода в баке - вода в трубе:
813/(44-4)=20.4 Вт/С
988/(48-4)=22.5 Вт/С
(10 процентов - погрешность линеаризации экспоненты)
ну, или грубо, с метра трубы 16, при полностью открытом кухонном кране (нормативный расход 6л/мин), снимается примерно 1 Вт на градус разницы вода - бак.
С учетом падения потока бак-труба, по мере прогрева воды верно, на 1Вт/м*С можно ориентироваться при нагреве воды до половины дельты. от половины, до 0.75 - будет ближе к 0.5.
Т.е. если после первой бочки с температура поднялась на 18С, после второй - добавка будет около 9С.

Это легко прикидывается без всяких экспонент.
Прикинем для бочек с температурой 60С. Минимальную температуру (разряженный АКБ) примем за 30С.

227 * 3 * 30 * 4.183 = 85459 кДж.
Столько же энергии выделится при сжигании пары литров бензина.
Ну, или 85459/3600=23.8 кВт*ч.
Короче с потреблением в киловат - хватит греть на сутки, с двумя - 12 часов.

 

Шнуровой на матах интересней.

Давно такого нет.
Они тефлоновые.

 

Поэтому хочу 50 метровую бухту PEX во вторую бочку в качестве теплобменника для ГВС использовать. 22 метра мало.

 

Точнее, кабельный.
Применение тефлона и прочих FEP не придает такому кабелю никакой устойчивости к перегреву. Подавляющее большинство бытовых теплых полов делается из резистивного кабеля, который не обладает эффектом саморегуляции и применять его как воздушный теплый пол нельзя, сгорит. Все кабельные полы из резистива монтируют только в стяжке или плиточном клее.
К тому же, тефлон, а чаще более дешевые фторопласты, применяют только как внутреннюю оболочку греющей жилы или жил (очень редко делают снаружи), снаружи, обычный ПВХ.
На фото резистив спаливший ПНД трубу и фитинг, накосячили с монтажом термика.

 

Что на это скажите?
https://petrovich.ru/catalog/1395/127469/
Не реклама, полы работают и мебели не боятся.

 

Сказать прямо - это фольгированный мат, очередное извращение, за немалые деньги, я его даже в расчет не брал никогда. Ну если кто и купится, то флаг в руки. Я бы не рекомендовал по следующим причинам:
1. Толщина мата 3 мм, т.е. ламинат лежит на мате и 100% в будущем будет играть, скрипеть и т.п., ведь под ним подложка, она мягкая.
2. Нахрена он нужен за такие деньги, если есть пленка 0,338 мм толщиной и дешевле раз в 5-6? И пленка греет сплошной поверхностью.
3. Гарантия на такой мат 7 лет, хотя на обычные маты эта контора дает пожизненно, почему?. У пленки гарантия от 15 лет, срок службы 50.
4. Были нарекания по этому производителю и неоднократно, но это мое личное знание, т.е. ИМХО.
5. Ну и напоследок, этот мат так же боится перегрева как и все остальные, достаточно прочитать инструкцию.

Если уж и говорить про маты, то смотрите в сторону СТН, правда их нельзя резать. Наша московская контора. Делает полы из аморфного металла, зуб дает, что не сгорят под мебелью. Я их гонял у себя в магазине, за час перегрева не было, на воздухе температура в пределах 45 градусов была в свернутом рулончике 0,5х0,5 метра. Смысл их устойчивости, в низкой рабочей температуре, до 50 градусов. По отзывам клиентов, так и есть, уложенный под плиткой мат на 150 Вт/м2, греет, но классические маты греют лучше/сильнее.

 

+1. Чудес не бывает, хочешь снизить температуру - снижай удельную мощность.

Mihom, по ценам. Мне комплект пола на общую площадь 120 м2 (дом и гараж) обошелся в 54 тыс. Это коллектор с термоголовками на 7 контуров, байпасный клапан, котел, ГА, группа безопасности, насос, полкилометра трубы, хомуты.
На днях, еще разных фитингов на 4 тыс. прикупил, пусть всего - 60 тыс.
В принципе, если не заморачиваться с удаленным управлением, это уже пригодный к эксплуатации комплект (управление температурой заданием на котле).

Во что обойдется минимальный комплект электропола, на 120 м2, с простейшим управлением?

 

Где? Покажите пожалуйста.
То что кабель может греться до 90 градусов есть.
Про отвод тепла из под мебели есть (но это рачительность) смысл греть там где не надо.

 

Тут надо смотреть какую цену продавец даст. На ваши 120 метров, при таком утеплении хватит и 50 м2 пленки, а может и меньше. Но возьмем 60 м2 пленки, 6 термиков, комплектуха для монтажа, получим:

- ИК пленка 27000 по 450 руб./м2, грубо - 30 тыс.
- Термики программируемые 10200 по 1700 руб/шт, грубо 11 тыс.
- Комплектующие 5 тыс. максимум, вместе с проводами и подложкой на 120 м2
ИТОГО 30+11+5=46 тыс. Если подвинуть продавца, то и в 40 можно уложиться. Если брать по оптовым ценам, то около 30 тыс. можно войти.
Автоматика чтоб не городить реле приоритета, на вскидку, тысяч 10-15.
В общем, можно и уложиться в 40 тыс., смотря какое оборудование закупать и монтаж проще, (но в целом, может оказаться и сопоставимо). Хотя есть и ограничения, кроме сундуков, например, под плитку его нежелательно, да и под стяжкой, в её кислотной среде, неизвестно что с пленкой будет. Что примечательно, сам производитель, RexVa, например, раньше, в своем каталоге запрещал под стяжку класть пленку, сейчас манагеры во всю рекламируют такую возможность.

Да вот
https://docviewer.yandex.ru/?name=thermomat-lp.pdf&tm=1551685281&tld=ru&text=thermo thermomat lp инструкция&url=https://thermo-market.ru/pdf/thermo/thermomat-lp.pdf&lr=194&mime=pdf&l10n=ru&sign=8eebaa7148f09d634e0e7986a3861e19&keyno=0
Так же, можно и общую инструкцию посмотреть, там есть раздел про такие маты, не рекомендуют класть на них ковры плотные и прочее, с низкой теплопроводностью. А если совсем глубоко копнуть, выйти на представителей производителя, то можете много интересного узнать, чего не пишут в инструкции.
Ну и принцип работы резистивного кабеля говорит сам за себя, даже в плиточном клее или стяжке, если оставили воздушные полости вокруг кабеля, значит сгорит рано или поздно.
Да, и изоляция там, обычный PVC, ни разу не тефлон.

 

Это примерно та температура, которую указывают производители для резистивных кабелей такого типа, здесь нет никакого ноу-хау или прогресса.