Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

точно не оно. Это как с застывшей пенкой для бритья работать шкуркой. Не совместимо. И из балончика не получить. Нужно три жидкости, пенообразователь, ортофосфорная кислота, смола. И все это смешать с воздухом, взбить пену.

По нейлеру, давления за глаза, просто боек под углом не достает, по уму, нужна другая насадка. Но уже приспособился, все равно в разы быстрее.

Сейчас вот думаю, нужно было вначале лаги наколотить с земли, потом заливать. Неудобно по жердочкам сейчас прыгать.

 

Не переусердствуй! Насадку смени, с гладкой в углы не достать.

 

вот, теперь узнал, что они сменные бывают, буду теперь просветленный. В гвоздемете попробую спросить. Они как-то по модному обзываются, или просто насадка?

 

Так и называются. Твоя видимо гладкая по кругу, а бывают зубчатые, с них в угол бить одно удовольствие.

 

Пришел к окончательному выводу, что ненавижу бриджинги, ихнюю маму и гвозди под углом.

Лаги и бриджинги на месте.

Вдоль всех балок ростверка, в пеноизоле "прокопаны" усадочные канавки, ширина сантиметров 5. Забиты кусками пеноизола, враспор (упруго). Удобно оказалось ломать и "трамбовать" дощечкой. Работы минут на 30. Далее, эти канавки были залиты в процессе заливки третьего слоя.

В процессе трамбовки, сфоткал самую большую усадочную щель. Уверенно, т.к. трамбовал бруском толщиной 23 мм. В щель нигде не пролезал. Эта усадка полосы шириной 2 метра. После трамбовки и заливки, опять будет усадка, но уже полосы не в два метра, а в 5 см, на которую наплевать.

Ну и как там раньше говорили... "С чувством глубокого удовлетворения" наконец могу показать то, что называю нормальным утеплением. Нормальным слоем
На заливку ушло 2 часа. С подготовкой раствора и последующей промывкой шлангов - три часа.
Всего вылил примерно 600 кг смолы 2.5 бочки). Помимо платформы - еще кубов 6 под крошку.
Материалом доволен, как удав. Очень упругий, не пылит совсем. Плотность 10 кг/м3. Это нижний предел для этой установки, без разведения смолы водой. Разводить для заливки платформы не стал, пусть будет покрепче и потяжелее.

Часов через пять после заливки, накрыл полиэтиленом. Цель - чтоб помедленнее сохло, чем медленнее сушка, тем лучше материал, бОльшая доля формальдегида пойдет на полимеризацию.
Полиэтилен, там и останется, доски черного пола пойдут сверху.
Залито на 2-5 см выше уровня лаг. Цель - потом приминается руками, получаем подпружиненный слой и отсутствие усадочных зазоров. Будет упругое сопряжение.
Подсыхать оставлю дня на три, пока займусь гаражом. Примять можно и мокрый, но упругости не будет. Сухой - пружинит, как поролон.
Оправдалась и еще одна идея, со скольжением слоя пеноизола на изоспане. Усадочный зазор везде по контакту с ростверком, трещин ни одной.
Еще. Пока возился с лагами - на пеноизол периодически лил дождь. Всего, миллиметров 20 примерно. Никаких изменений в материале не заметил.

 

Женя, привет!!! Вопрос #1 Почему полиэтиленовую пленку ты заменил нетканкой? Вопрос #2 Может под профнастил положить что-нибудь полимерное?

 

не менял. полиэтилен на холодной стороне ограждения - нельзя принципиально, запрет пар, будет конденсат.

Источник пара ВСЕГДА помещение, парозащита ставится с целью не пустить пар из помещения в ограждение.

Цель "нетканки" (ветрозащиты), т.е. любой паропроницаемой мембраны - предотвратить выдувание тепла, защитить утеплитель от пыли, грязи, в случае кровли, еще и гидрозащита.

По рубероиду на кровле. Варианты.
Простейший вариант. Тупо обрешетка по стропилам и на обрешетку профнастил. Так нел зя, даже не потому что возможны протечки, а потому что будет конденсат. На пальцах:
лето, солнце, воздух чердака прогрелся до +50.
Выключили солнце, стемнело, температура на улице упала с 25, до +12. Ясная ночь, нагретая кровля является источником радиационных потерь. В соотв. с уравнением Стефана-Больцмана, мощность излучения пропорциональна разности ЧЕТВЕРТЫХ степеней температур источник-приемник. А температура звездого неба -60 - -120С (почему на крыше машины конденсат, а на крыльях нифига). Короче, к ночи температура кровли упала до +6С. Кровля - тонкий металл, т.е. температура внутренней поверхности - такая же.

А вот на чердаке, воздух смениться еще ещ усмел, это все еще дневной, теплый воздух, в каждом кубе которого 10-15 грамм пара. Естественно, этот пар, тут же начинает конденсироваться на холодной железяке изнутри. Пошла капель и кирдык стропилам.

Классическое решение. Эксплуатирует идею разбить объем чердака на две части. Малый объем прямо под кровлей, с бешенной кратностью воздухообмена и остальной объем.
Воздух непосредственно под железякой усмевает смениться на уличный, условий для конденсации нет. Обычная конструкция: прямо по лагам ветрогидрозащиту, сверху нее по лагам (вдоль лаг) брусок 50 мм создающий этот самый второй объем, дальше обрешетка (палуба крыши), железка. Вход в этот объем снизу, выход у конька, время полной замены воздуха - минуты.

Моя конструкция. Аналог этого вентзазора - ламели профнастила. Естественно, должен быть свободный вход выход. Решили проблему замены воздуха под железкой, воздух там успевает остыть не отставая от уличного, конденсата нет.
Далее, нам нужно подстраховаться, чтоб внутренняя, обращенная к чердаку сторона кровли, не стала ледяной, т.е. на чем-то, должна возникнуть дельта температур. Тут, чем толще материал, тем лучше. Отсюда рубероид. Сразу три зайца. Гидрозащита от возможных протечек (страховка), копейки стоит, толстый.

Увы, на практике, то что сегодня называют рубероидом, оказалось полным говном. Толщина, как у офисной бумаги. Экономисты хреновы. Уже купил, знал бы, искал что-нить другое.
Короче, разумеется можно любую совр. гидрозащиту. Чем толще, тем лучше.

 

Ну я и имел ввиду, что рубероид не фонтан. Я на продукцию Технониколя поглядываю ))))

 

Планировал положить рубероид на оголовки, глянул на эту туалетную бумагу... - короче купил рулон нормального на подкладки.

 

Да, да, да. Оно и есть.

 

Был вопрос по воде и увлажнению каркаса после заливки. На примере последнего слоя 150 мм (между лагами 150 мм). Площадь 100 м2, из нее выкидываем 27 лаг общей площадью 11 м2, добавляем объем противоусадочных канавок, получаем 13-15 м3 пеноизола.
В кубе свежезалитого, максимум 30 литров воды (обычно около 20). Короче максимальная оценка 450 литров. Реальная около 300 литров.
Объем ростверка, лаг, черного пола 6 кубов, общим весом 3.5 тонн. Теоретически возможное увлажнение (вся вода пошла в дерево) 10%

Замерил толщину лаг. 46.5-47 мм. Двое суток после заливки, сверху накрыто полиэтиленом 200 мкм.
Те же дрова в штабеле 46.2-46.4 мм.
Ну и чисто визуально, ничего не разошлось, гвозди не вылазят, ужасов не наблюдается.
В таблицы расширений лезть, искать лениво, в целом принимаю скачок влажности к равновесной - на 10%


Пока мерил, нашел характерное местечко. Усадочный шов на границе древесины. В этом месте, как раз чрезмерно быстрая сушка, дерево забрало влагу, а материал еще не готов, нет упругости. Собственно пример, почему прямая заливка в каркас, не лучшая идея.
Борятся по разному, начиная от обматывания каркаса полиэтиленом, заканчивая поливанием водой, перед заливкой.
У меня для борьбы с усадочными швами ряд мероприятий:
- пол, т.е. нет условий для тепловой конвекции.
- серьезный слой. 400 мм
- послойная заливка, три слоя, "снаряд в одну воронку не попадает", снижается вероятность сквозных щелей
- искуственная расшивка, вдоль ростверка "прокопаны" канавки и заполнены сухим материалом в распор
- избыточный материал в финишном слое, высота на 3-5 см выше лаг. Перед укладкой черного пола, эти см пресуются, создавая упругое напряжение под полом (аналог плиты в распор).

 

stran06, ты точно пеноизолом заливал? Не диклофосом? А то насекомые мёртвые на фото

 

Это мстя! Под полиэтиленом на штабеле, их в разы больше

 

Пока пеноизол входил в форму (под полиэтиленом), сколотил гараж.
Потом, путем серии экспериментов, выяснил, что до второй обвязки хрен допрыгнешь, пришлось сваять козла.
Гараж собирал два дня, одному конечно все очень медленно.

Потом постелил черный пол из дюймовки. В процессе понял, что настилы из досок - тоже ненавижу. Умные люди, оказывается придумали листовые материалы!
160 досок, это ладно, но вот 4480 гвоздей в этот пол - это просто негуманно!
Колотил три дня. Дюймовка, была выбрана по критерию мин.рублей за квадрат и кило несущей.
Сейчас бы, однозначно выбрал ОСП и в гробу я такую экономию видал.
Пол - понравился. Абсолютно глухой, даже по бетону такого эффекта нет. 400 мм звукопоглотителя, это сила!
На переднем плане, функциональный штабель обрезков. Достало спотыкаться, сложил крылечком, удобно.

Второй день колочу тамбур. Оновременно, он же будет являться вторым (внешним) контуром утепления, соотв. слои тут небольшие, всего 150 мм. Солнце тут будет только со стороны входной двери, соотв. для отопления в межсезонье, стенка вокруг двери будет обшита сотовым поликарбонатом 4-кой в три слоя (двухкамерка).
Конструкция пола нудная, на черпных брусках, около 300-от деталей. Вожусь второй день. Зато обрезки дюймовки, уходят в ноль. Ветрозащита кончилась, упер с огорода нетканку. Пока не спалили

Ну а тут, уже видно, каким образом достигается полный разрыв мостиков холода, между внешним и внутренним каркасами. Пока, накрыто полиэтилном, чтоб пеноизол подольше сох. Потом пленка убирается и слой утепления пола, без разрывов переходит в слой стен и дальше потолка.

 

Вопрос по дверным проемам. Скажем дверка 800, с коробкой 835, пусть зазоры, миллиметра по три, ну, 845. А рекомендуемый проем от 880 мм. Нафига?

Еще, кто-нибудь двери просто на пену ставил? В смысле коробку не прибивать вообще, выставить, расклинить и запенить.