Info Оптимальное малоэтажное строительство. Практика

Да так то вроде никто, зацепился за укладку разными сторонами пленки.

NTC 10, ну или типа такого, терморезистор.

Понял, спасибо. 30% брака... то крутовато.

Две полосы пленки последовательно? ну там есть ограничения по метражу одной полосы, в зависимости от ширины и длины. Метровая не больше 8 метров в длину, иначе конец греет слабее чем начало т.е. место подключения. Их всего 3 размера в ширину 1-0,8-0,5 метра, хотя щас и пошли по 30 и 60 см. Но не у всех и трех хватает за глаза.

Когда датчик просто перестает работать, термик не включается, не видя датчика. Если взять программируемый терморегулятор Минред е51, к примеру, то там возможна работа по датчику пола и воздуха (встроен в термик), одновременно. Датчик пола служит ограничителем перегрева заводская установка 60С, должна регулироваться, проверю. Но тоже не панацея, хотя и выход. Но и смастрячить защиту от перегрева с бенкусом, не проблема.
Тут хуже, если реле залипнет включенным, но это надо правильно нагрузку подбирать. Если термик на 16 ампер, то подводить не больше 12А, по пленке особенно, там пусковые в 2-2,5 раза, хоть и кратковременно, по кабелю не мерил. На 14 м2 ИК пола 220 Вт/м2, залипают иногда, причем во включенном состоянии. Но если надо мощнее, есть термики на 30А, а можно вообще поставить контактор и не париться, доп линию только бросить, а с умным домом все это отслеживается на раз

Понял, спасибо.

Что за мазилка?

 

Вдогонку, вряд ли так получится с пленкой, при таком утеплении перегрев обеспечен, но думаю с автоматикой решить можно, контактор надежнее и нагрузки любые вменяемые держит.
В принципе, сейчас есть пленка с эффектом саморегуляции до 100%, что это значит, пока не вникал, только появилась. До этого была 30%, да и сейчас есть, в это верю, лежит кусок 0,5 на 0,5 пока не проверил ваттметром, надо озадачиться.

 

Озадачился... Хм, ну чет не очень результат. На кусок шириной 0,5 метра и такой же длины, мощность куска 55Вт. Стартует и показывает 70 Вт, свернул в рулон, подождал, выдал 58 Вт и температура внутри рулона местами 65-69С, дальше не стал, нет смысла.

 

уже писал, удельную (на квадрат) мощность, можно снизить либо последовательным включением отдельных ковриков (просто перекрещиваем шины), либо диодами, т.е. трехпроводка. Общая нейтраль, а фаза идет двумя проводами через диоды. Четные коврики к первомк, нечетные ко второму. Или комбинация обоих способов. Типовая мощность теплых полов - 200 Вт/м2. Потребная для моего проекта - порядка 25 Вт. Короче, тут придется похимичить.
По контактору. В планах, вместо контактной коммутации - симисторы, с встроенной системой включения при переходе через ноль, т.е. без помех.
Регулирование - типа ШИМ. Т.е. делаем интервал в сто секунд, в течении которого, симистор будет открыт на любую долю интервала (от нуля, до 100 сек), с шагом в секунду. Т.е. плавное управление мощностью с шагом в процент. Управление ПИД, датчик DS18B20.

Вопросы.
Те датчики, которые лежат прямо на (под) пленкой - идут в комплекте с пленкой, или это принадлежность терморегулятора?
Это голое термосопротивление, или с какой- то обвязкой (ну, типа токового выхода, или цифровой протокол)?
Мысль еще ппоиграть с модельным управлением. На пальцах: зная температуру улицы и текущую температуру комнаты - установить температуру коврика, так, чтоб температура комнаты стала заданной в кратчайшие сроки и без перерегулирования (перегрева).

даже не помню. Взял первое попавшееся. Как-то давно сравнивал составы - особой (ринципиальной) разницы не увидел, с тех пор особо с этим не морочусь.

 

Она самая, но можно купить и отдельно

Голое, фотка ниже, но бывают они разные, иногда и DS18B20 попадаются

Ну так то с умным домом не проблема. Но добиться от пленки какой то постоянной температуры без её отключения будет сложнее. Проще, на мой взгляд, уронить напряжение, упадет нагрев, сам не пробовал, замечал на низком напряжении (170 В) в деревне греет очень слабо, с диодами примерно тоже, не?. Надо считать, либо пробовать. К тому же, будет зависеть от площади пленки которой управлять. По хорошему, на каждое помещение свой термик, своя система управления. Особенно, когда площади теплого пола разные и помещения разные как по площади, так и по назначению.
В целом, чую тут опять изобретение велосипеда (терморегулятора), который задает температуру пленки самостоятельно, в зависимости от меняющихся условий (t улицы). Кстати, во многих термиках есть встроенный термодатчик воздуха, торчит на/под передней панелью. И тут у них есть интересная особенность. Такие термики могут работать по обоим датчикам сразу. Т.е. датчик воздуха будет основным, а датчик пола ограничительным, он не будет давать нагреваться пленке выше заданной температуры. Задается она в режиме программирования, в настройках короче, диапазон 5-60С.
Получается, если мы задаем с морды термика 25С, при работе двух датчиков одновременно, он будет включать пленку, пока не доведет t помещения до 25С. Учитываем, что влияет место установки, сквозняки, солнце из окошка и т.п., но отключится в любом случае, при заданной в настройках температуре ограничительного датчика (датчика пола, в этом случае). Примерно ваша тема. В любом случае, для управления надо будет минимум 2 датчика, если исключаем терморегулятор и мастырим сами, а лучше три, улица-дом-пленка. И все равно конструируем терморегулятор))

Интересная схема, для электроньщиков проще наверно. При случае, чуть подробней можно? Какие диоды и прочее.

Типовая 220 Вт/м2. Есть 150 и 400 и 600 Вт. Мы на 150 Вт не используем, в полу греет плохо для типовых вариантов. В вашем случае пойдет, правда она шириной только 50 см., другие ширины если и есть, то не поставляются, насколько я знаю.

 

Сходил, пообедал)) прикинул еще раз. А смысл? В данном случае, в кратчайшие, это значит - с максимально возможной t пола. А у нас, к примеру, ограничение этой t ну, скажем, 30С, ну вот просто и включить терморегулятор и все, да хоть удаленно, а есть еще термики с вайфаем))
Не, слишком замороченно мутить температуру пола в зависимости от улицы, ну если только дом дачный, набегами приезжать. И то, при наличии умного дома, просто включил обогрев, хоть какой и все, и температура за бортом тебя не волнует.
Ну и термик, он не даст пленке перегреться выше заданной t.

В общем так, если уж сильно хочется, то я бы повесил все датчики на бенкус или типа того и примастырил бы скрипт, который и занимался бы всей этой развлекухой и плюс не давал бы перегреться пленке. Всё.

Ну то есть, обычная антисептическая или как её там, пропитка?

 

Тут еще засада с пленкой на 220 Вт/м2. Это большие площади, более 20м2. Тут уже при одновременном включении надо на 30 квадратов почти 7 кВт, а в доме выделенная бывает только 5 кВт, либо три фазы и 15 кВт (что уже проще будет). Тогда надо играться в разные устройства умные или тупо - реле приоритета.
Вот тут обычно и идет пленка 150 Вт/м2, если топить дом, то применяют её, правда в вашем случае, не критично, но лучше по нагрузкам пройдет, 4,5 кВт, все же не 7.

 

Только пленками побольше запасайтесь, а лучше рулонами берите...
Кстати, как ваш дом там поживает, давно фоток не видели, на чем остановились?

 

Переучет поголовья крабов и тайменей на Сахалине - закончен, там еще немного осталось приехал, с понедельника строюсь.

Вот сфоткал. Лаги идут от стены, до центра дома и дальше, т.е. лагу торцуем с одной стороны, вторая сторона не обрезается и не торцуется. В результате, по центру получаем полосу сдвоенных лаг, шириной около 4 метров.

На лаге 100 мм стоит стропилина 200 мм и бриджинги из доски 200 мм. В результате получаем удобное гнездо для стропилины (удобно втыкать) и вентиляционный проем над каждым бриджингом почти в 100 мм высотой.

Стройка двигается, у дома выросла крыша, сегодня присобачен последний конек. На всякий случай, по углам поставлены по листу обшивки.
Дальше фронтоны, обшивка, кровля веранды, т.е. этап - "сухо". Потом будет следующий этап - "тепло". И только потом - инженерка, отделка.

Дождь - каждый день, зато с крыши радуги красивые
Открытый пеноизол по периметру дома - напитался водой до состояния "губка". Завтра видео сниму. Усадки нет, с материалом - все нормально, высохнет.

Собственно невольный эксперимент уже есть. После заливки, на грунте остались куски пеноизола, прямо под сливом с крыши. За два года - ничего особого не произошло. Снимал сам.

 

7 кВт - конечно негуманно, поэтому ищем пути снижения мощности на квадрат.
Вариантов три:
- последовательное включение ковриков. Мощность падает пропорционально количеству ковриков в цепочке. Для ковриков равной площади по 200 Вт/м2: два ковра - мощность 100 Вт/м2, три - 67 Вт/м2 и т.д.

- питание ковриков одной полуволной, т.е. через диод, мощность падает вдвое

- питание через симистор с фазным управлнием. На пальцах: задача снизить мощность с 200 до 20Вт/м2. Начало периода, растет напруга. Симистору пофиг, закрыт. Напруга возрастает до 311 В (пиковое для сети 220В), симистор закрыт. Напруга начинает падать, ждем, пока упадет примерно до 30В, включаем симистор. В этом случае, коврик будет работать, как будто он подключен к сети переменного тока, напряжением 20 В, т.е. его мощность упадет в 10 раз.
В магазинах продаются готовые устройства, цена порядка 300 руб, за управление мощностью в пару кВт
http://www.2150692.ru/tovary/motory-servo/product/view/7/446
Если мостырить самому, цена рублей 50.

Разумеется, возможны комбинации способов.
На примере комнаты 4*4. Стелим 4 коврика метровой ширины и 4 метра длины, т.е. имеем 4 нагревателя по 800 Вт каждый.
От каждого коврика, выводим пару проводов. Коммутируем последовательно, т.е. первый провод первого коврика - к фазе, второй к первому проводу второго коврика. Второй второго к первому третьего и т.д. второй четвертого к нулю. Теперь мы имеем один нагреватель, общей мощностью 800 Вт, (50 Вт/м2) вместо 3.2 кВт, что для моего проекта - вполне достаточно для обепечения форсированного разогрева.
Дальше, этот нагреватель подключаем либо к димеру, либо к твердотельному реле.
Пару слов о последнем. Это тоже симистор со своей обвязкой. Задача обвязки - включать в момент перехода напряжения через ноль, т.е. без бросков тока. Цена хреновинки на 40 А (8 кВт) - около 1000 рублей.
http://www.rustenergo.ru/catalog/ni...ZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=5679403925340955106
Количествок коммутаций - миллиарды. Т.е. возможна релизация ШИМ-управления. В эту сотню секунд - включили на 7 сек. В следующую сотню - на 38 сек, получаем плавное управление мощностью, одновременно решая приоритеты, например, в первую сотню сек - греем комнату 1, во вторую - комнату 2 и т.д.

 

Если лаги в местах нахлеста склеить клейберитом, получим двухпролетную неразрезную балку. Прогиб ее при одинаковой нагрузке будет примерно в два раза меньше, чем при использовании обычных однопролетных балок.

Впрочем выигрыша в материалоемкости нет. Нахлесты тоже требуют дерева. И можно просто взять 150х50 вместо 100х50 с нахлестами.

 

Аааа, понял, спасибо.
Да, вот, кстати. Планирую таким регулятором понизить мощность нагрева индукционной плитки, прокатит? С обычной понятно, а вот с индкуцией... должно, там же транс стоит. Не хватает плавности регулировки на малых режимах, она там прерывисто работать начинает, а это не катит.

 

С твердотельными релюхами интересно получается, а как ими управлять планируете?

 

вряд ли. Индукционка, это мощный генератор с частотой 30-50 КИЛОгерц. Семисторы - штуки неторопливые, даже у быстродействующих время отключения порядка 5 мкс. Короче, есть риск, что не отключатся. Кроме того, в процессе включения на нем будет рассеиваться мощность. Чем больше частота, тем больше эта мощность.
Ну и делать подпорки (мостырку-регулятор) на устройство уже имеющее регулирование - не комильфо. Надо ковырять родное управление.

DS2408, 300-400 руб. Там 8 каналов, на любом, в любой момент времени, Бенукс может выставить единичку, или ноль. Выход - общий коллектор, напряжение до 13В, ток до 20 мА, этого за глаза, для зажигания светодиода в оптопаре твердотельной релюхи. Т.е. платим 300 руб и управляем 8 разными твердотельниками, с нагрузками до пары кВт каждая. Переключая до сотни раз в секунду.
Ну, на самом деле, сотню раз не потянет шина. Там опрос порядка 75 узлов сети в секунду, отсюда и пляшем с периодами коммутаций.

 

ну, собственно, практика подтвердила теорию

выигрыша действительно нет (если не учитывать отсутствие обрезков). В проекте выигрыш вполовину. Просто когда дошел до лаг потолка, понял, что мне особо некуда девать полсотни двухметровых обрезков сотки. Ну и не стал резать.
Сейчас, однозначно сделал бы перекрытие из 150-ки, особого смысла в "экономии на спичках" - нет.

По поводу перекрестных балок. Таки попробую сейчас, сделаю плоскую кровлю над верандой. В целом, если есть доска только одной ширины, перекрестные лаги позволяют поднять несущую примерно на треть, при той же материалоемкости. Это, если делать перекрест в "два этажа" и не учитывать сопротивление от кручения. Если пересечения балок в одной плоскости (типа лаг и бриджингов) - то несущая растет вполовину. Конечно, выгоднее, просто увеличить высоту доски, там жесткость растет в квадрате от размера. Это теоретически. Практически, для досок 50 мм, растет квадратично примерно до 200 мм, потом рост замедляется, т.к. балка теряет устойчивость (кручение).