Оптимальное малоэтажное строительство

Ну по крайней мере Вы будете первым (из известных мне) у кого каркас на кубиках.
Причём жилой дом.
Смотрите, может получится как в фильме "Молодая Гвардия".
" Много ..............Мало...............В самый раз"
Это по поводу амплитуды кубиков.

 

В Тис-3 вентиляции явно больше, чем у Вас под металлом или Вы верите в 100% пароизоляцию под гипсокартоном?

Переразмерностью вандалоустойчивость не заменить. Да и полочку на стену повесить охота, а на Ваш гипсокартон в этом отношении надежды мало, в него и шуруп-то вкрурить страшно - и полочку не удержит и пароизоляцию проткнёт.

И что не управляется ТП? Или по Вашему, если нельзя выключить из разетки по примеру кондиционера - значит не управляется?

Всерьёз уверен - по напрягаться придётся не слабо. А вот для проникновения сковозь Ваши стены напрягаться не нужно - можно даже бес топора обойтись - достаточно ножниц по металлу.

 

Нельзя так пренебрегать новыми технологиями

Я на этот фундамент ссылку сверху уже давал.
Мне такой хочется построить, с него и стены гонят.

 

делать надо по-человечески -
профиль ноль-шестой.
профиль через каждые 40 см.
гкл - по ДВА слоя с каждой стороны.

на мною установленных перегородках прекрасно висят кухонные гарнитуры забитые припасами на случай ядерной войны.

 

Не не не не - это жжж перерасход какой

 

У меня уже есть каркас на кубиках, правда заглубленных на 60 см. Домик очень высокий 5*5, высота 9 метров, стоит 15 лет.

Амплитуда - имеется ввиду устойчивость? Ок. П 10-10 http://www.stroitel-msk.ru/plity-ploskie.html Кладем под каждый кубик, добавляя 12 тыс. к цене фундамента.
Выигрываем в скорости по сравнению с бетоном. И по прежнему выигрываем в цене.
Выигрываем в конструкции, т.е. под полом будет гарантировано сухо.
Устойчивость даже прикидывать не нужно, будет за глаза. Несущая - 120 тонн при 1кг/см2. Сдвиг - несерьезно, порядка 30 тонн надо, при паре тонн ветровой максимум. Что еще?
Кстати, избы стояли миллионами штук, на еловых корягах, или камнях под углами. И ниче себе так... Я вообще про направление - "бросил на грунт, сверху домик".

Много раз говорил. Перестаньте фантазировать, начните считать
Металл - гофрированный. Кажда гофра - проем 8*62мм, через 62 мм. Проем - на улицу. Вертикальные швы с этими проемами - через 3 метра, на каждом шве - два ряда проемов, 700(!) см2 на стенку.
Пароизоляции 100% не бывает. Бывает достаточная. Достаточность подтверждается расчетом и опытом, а не фантазиями.
Кстати, полиэтилен крепится с _обратной_ стороны рамы ГК, там нечему протыкать. Еще, кстати, протыкание - это отверствие в пару мм2. Возможный дебет пара через такое отверстие - предлагаю оценить самостоятельно, не забыв сравнить с _выходным_ "отверствием" сечением в 2800см2 на всех стенах, 40 м2 в полу и 81 м2 на потолке.
Атос, я понимаю, есть вещи, которые действительно сложно просчитать. Но такие-то - можно.

Про "вандалоустойчивость" стены ТИСЭ перед кувалдой - очень рекомендую пересмотреть ролик Владимира. Много раз, изучив последствия взаимодесйствия стены и кувалды для каждого удара.

Продолжается детский сад...
Вообще, пора сделать оферту. Адресованную тем, для кого довод "а как полочку повесить" - является решающим, для выбора дома на 3-5 млн. дороже и вообще, является главной и нерешаемой технической проблемой, несоизмеримо более сложной, чем стройка дома.
Понимаю и предлагаю:
- Дорогие блондинки, предлагаю решить все Ваши проблемы с полочками, любыми и куда хотите. Ровно за половину той суммы, которую Вы готовы переплатить за дом (пара лимонов за обустройство полочек - меня вполне устроит).
(...мечтательно так) дилеров заведу... вон, Владимиру все Питеру заказы скину, по миллиону за полочку... на каждой полочке бантик за счет фирмы...

Пароизоляцию проткнуть, это нужно гвоздик соточку до упора, чтоб достало и проткнуло. Сотку в стенку 12 мм - гонят... гм, им лучше в фирму (см. выше). Сам факт "проткнуть" - см. еще выше.
вешать - не хочется ГК, ставим ЦСП и вешаем до 200 кг на гвоздик
Испытание ЦСП ТАМАК 12 мм на предельные нагрузки навесных конструкций. Общий вес 406,5 кг, две точки подвеса.
Крепления, использованные при испытаниях.
http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/

Значит не управляется. Цитата:
"Плоская амированая плита. Термо и гидро изолированая от грунта. Настройка только очень инэртная. Отклики на регулировку, отчётливы дня через три. " http://krpb.ru/viewtopic.php?p=41972#41972
Что будет, когда после морозов - потеплело? Что будет, когда после потепления мороз? Три дня скидываем деньги в форточку, потом три дня дубеем.
Я по поводу инерции говорил много, рассказывал в деталях что и почему. Я занимаюсь вопросами управления с 77-ого, вы к ним - никак. Вам реальность не нужна, предпочитаете свои фантазии. Попробую коротко по французски:
Тепловые полы - вери гуд. Инерционное отопление - не гуд, вери бед.
АКБ - сегодня зарядил, когда нужно (хоть через неделю) потратил - вери гуд. АКБ с саморазрядом - не гуд, а полный шлехт. В помойку. Адъюстенд ми? Ок. Энд поинт.

Еще по теплому полу, дабы не было иллюзий и разочарований потом:
Теплый пол - для теплых домов. В "избе" - не прокатит.

Ориентируйся на цифирь 12,6 вт/м2*К. Т.е. если между комнатой и поверхностью плиты 1 градус, каждый квадрат греет как ТЭН на 12,6Вт. 2 градуса - 25,2Вт и т.д.

Дом 9*9, традиционная постройка (пусть изба).
На улице -40, топить нужно около 15кВт. Площать 81м2, четверть выкидываем (мебель, перегородки...), площадь батареи 60 м2. С нее нужно снять 15 кВт, т.е. с квадрата 250Вт.
При 2 градусах - мощность квадрата 25Вт, для 250 Вт нужна разница в 20 градусов. Если хотим в комнате +23, значит полы должны быть +43С.
Учитывая, что снипами температура пола ограничена +33 - вывод простой:
В избе, при -40С, теплый пол не справится с обогревом. Будет дубарь и нужно утепляться.

Кстати, простой тест. Заходим в избу с русской печкой (площадь близка площади пола) - трогаем стенку, когда на улице дубарь (за -30). Какие там нахрен +23... - фиг улежишь.

 

Как так? Обеими руками за инновации - нано - это жж наше фсё - http://www.1tv.ru/sprojects_video/si5856/p51870

Начнёте строить - возьмите до кучи- авось пригодиться:

 

Пересчитывать Ваши кривые калькуляции надоело уже.

С этого места по-подробнее - в какой части он гофрированный?

Т.е. полосы по три метра без проветривания по высоте?

Т.е. к металлическому профилю? Каким образом интересно? :unsure:

Нет ни какой охоты считать это - металлическая коробка с пеноизолом всё равно лучше не станет. Сколько будет отверстий в пароизоляции в реальности не известно. Плюс к этому доступ к пеноизолу воздуха с внешней стороны (о ветрозащите Вы ни чего не говорили?) с не возможностью идеальной пароизоляции говорит о возможности инфильтрации испарений пеноизола в жилые зоны, что при летнем разогреве металла и пеноизола за ним совсем не радует.

 

Смысла нет - на указанном ролике блоки явно не Тисэ.

1. Возможность повесить полочки в любом месте стен вовсе не являются ни решающим фактором ни нерешаемой тех.проблеммой, однако - это один из показателей прочности стен.
2. Про разницу в 3-5 млн. - просто жесть. После этого Ваши призывы считать только сюда:

3-5-2 млн... ещё варианты будут? Блондинки отдыхают. И всё ради сравнения металло-картонной коробки с каменной

Про губозакатин слышали?

Так так осталось пеноизол с металлом заменить.

 

Ваши стандартные выкладки на приведённой ссылке вижу - отклики то где? Впрочем не надо - спрашивал я давеча у знакомых живущих с ТП - не согласны они его менять на кондишен зимой даже теоретически. :no2:

Ни каких форточек - управляющая система держит необходимую температуру в соответствии с изменениями уличной, реагируя не после, а вовремя.

Я-то, как раз на реальную практику ориентируюсь, а от Вас пока теории про пеноизольно-металлический домик в вперемежку с саморекламой.

А ТП по Вашему не инерционные?

Не удачный пример. Для улучшения следует не отсоединять акб от сети.

С чего это? Разве в избе он работать не будет? Ясное дело одного ТП будет не достаточно для создания достаточного уровня комфорта в избе, но это не повод утверждать, что ТП там не прокатит. :no2:

Поздравляю с открытием всем известной истины.

 

1. Полиуретаны - деградируют под УФ. Стабилизаторы, пигменты, покрытия... -отсрочка. И данных прямых многолетних наблюдений нет.
2. Влажный бетон, укрыли, в связи с пигментами защиты УФ - укрыли темным. Прямое солнце, жара 35, поверхность 70, давление паров сотни кило на квадрат. На бесшовных кровлях придумали аэраторы, тут - ? Если это учтено и решено, то все Ок. Будет небольшой бонус к устойчивости стены (прочность 250-300 кг/см2 на разрыв), ценой 400-500 руб/м2.
Владимир, по мне "вау-эффект". Красивый. Есть еще несколько роликов на эту тему.

 

Профнастил? В любой.

Высота ограждения с учетом перекрытия как раз 3 метра. Максимальный путь 1,5м.
Берем кубик в центре стены, с ребром 20см, т.е. 8 литров. Суем его под воду на сутки, получаем для самого хренового материала 1,6 литра воды в нашем кубике (20%). Это очень много, после заливки, в этом кубике будет максимум 0,2 кг воды, но пусть.
Впрыснули воду под давлением, вернули кубик в стену, смотрим, как будет сохнуть, т.е. оцениваем диффузию пара через полтора метра пеноизола и выходные отверстия образованные гребнями профнастила.
Старт: пар у внутренней стены, +20С, отн.вл.- 100%, 2340 Па, 17,3 г/м3,
Финиш (улица): -20, 60%, упругость=100*0,6=60Па, 1,5*0,6=0,9 г/м3.
Паропроницаемость 0,22, длина 1,5, сопротивление диффузии 1,5/0,22=6,81 м2*ч*Па/мг, расход = (2340-60)/6,81=334 мг/ч.
Сопротивлением сечения ламели пеноизола, при таком расходе - пренебрегаем, т.к. при расходе 0,3 литра в час, через сечение 4 гребней (6,5*0,8*4 см) - скорости потока будут мизерными.
За счет капиллярного переноса, площадь влажного кубика увеличится примерно вчетверо, путь (и сопротивление) снизится на треть, кроме того, у нас 4 равнозначных направления, т.е. ориентировочно, высыхать будет со скорость. 1,2-1,5 гр/ч.
Время высыхания после заливки порядка 200 часов (до 8-10 суток),
Если силком (шприцом, утопить кусок) налить в середку литр воды, то примерно 700-1000 часов (месяц с хвостиком).
Примерно тоже (высыхание около месяца), будет если весь дом с утеплителем утопить, продержать под водой сутки, потом поставить на просушку.
Рассчитано для зимы, но без учета замерзания внешних слоев.
Летом, сохнуть будет быстрее.
Если поднять в доме температуру до +40-50 - в разы быстрее. По моим прикидкам, за неделю, испарится 80% воды после заливки.

По дыркам в пароизоляции и страшному формальдегиду.
Со слов директора Логруса. Несколько лет назад, когда пошла очередная вакханалия экошизы по формальдегиду, разорились на эксперимент. Для себя, для самоуспокоения. Не публиковали, т.к. метода - колхоз. Но очень жесткий колхоз, не сравнимо с тем, что проверяет СЭСы и роспотребнадзоры (пробы воздуха).
Нарезали кубиков с ребром 10 см (литр):
- свежевысушенного пеноизола с плотностью 10,
- свежего ламинированного ДСП (резали квадратами 10*10 см и складывали стопку 10 см),
- минваты,
- плитного
(марки не помнит, обещал глянуть по фоткам).
Купили аспиратор (до сих пор возмущается, велосипедный насос за 20 тыс. руб.), индикаторные трубки на формальдегид (обычно на базе нафтола, он желтеет).
Кубики помещались в герметичные емкости на несколько суток, дальше аспиратором, по букварю, через индикаторные трубки.
Ваты, плиты, ДСП - эмиссия в разы больше. Ровно, как и должно быть по теории. На этом - успокоились. Еще раз, делали для себя, не публиковали. Детали, если интересно - могу спросить.

Далее, давал ссылку на немцев, на их регламенты. Льют как правило в вентфасад, между двумя рядами кирпичей. Без пароизоляции внутренних помещений, хотя паропроницаемость кирпича и полиэтилена - несравнимы.
После заливки, по регламенту _обязателен_ контроль формальдегида внутри помещений. Причем не разовый, а мониторинг, от состояния до заливки, до высыхания (около месяца). Очевидно, пролазят, иначе бы быстро пошли по этапу. Разрешения - действующие.

Во вновь строящихся, под заливку пеноизолом у буржуев - обязательная пароизоляция, причем с проклейкой швов, и двойной изоляцией розеток (там специальные полиэтиленовые мешки под это дело).

Могу посчитать депо формальдегида внутрь, через "проткнутую пароизоляцию". Расчетная модель - упрощенная Торричели, хотя Вам от этого... - короче, для лета (зимой тяга в другую сторону), для самых паршивых условий. Предваритеьная оценка с дикими допущениями, примерно на порядок в сторону ухудшения: - будет на уровне - "ноль целых, хрен десятых".

Реальные опасности - есть. Связаны с процессом заливки. При правильной дозировке отвердителя, формальдегид связывается в процессе полимеризации, т.е. в материале его уже нет. Но это нет - для идеального случая. В реальном - есть остатки не прореагировшего в воде, некоторое количество может быть внутри пузырьков. Величина этих остатков в высохшем правильном материале - см. выше. Меньше, чем у традиционных.

Если нарушается технология, перебор, или нехватка отвердителя, то:
При переборе, получаем жесткий материал, пылит, сыпется, повышенный фон формальдегида.
При недостатке - пена просто разрушается, садится, превращается в смолу с полностью неизрасходованным формальдегидом.
Если смола не предназначена для пеноизола, получаем эмиссию формальдегида в полтора-два раза больше, даже при правильной рецептуре (причины специальны, не буду).
Соотв. бригада, которая заливает, должна быть профессиональной.
Если есть сомнения, то используется либо плитный материал, либо задувка крошки, т.е. используется материал, полученный и высушенный в условиях завода. Но сразу растет цена материала (в два-три раза) и транспортных (в 50-100 раз), т.е. экономика приближается к традиционным утеплителям.

Про абсолютные цифры по формальдегиду. В смоле, для пеноизола, 0,15% по весу.
В проекте дома 9*9, 100 м3 утеплителя. Предполагаю лить по технологии ребят с Чукотки, т.е. 8 кг/м3, т.е. смолы будет 800 кг, 4 бочки. Едет в одной газельке. Что такое привести 100 кубов - понятно.
В смоле - 0,2% свободного формальдегида по весу. В смолу перед продажей добавляют 20% воды, т.е. в 800 кг приезжает 1,3 кило формальдегида.
В процессе полимеризации, на образования связей расходуется 95%, осталось 67 грамм свободного.
Эти граммы в основном растворены в воде, заполняющей капилляры материала после полимеризации, и порядка 10% остаются в пузырьках.
Т.е. 6 грамм на 100 м3 останется в утеплителе, 54 уйдет с водой.
Воды на куб свежеполимеризованного утеплителя 20-25 литров, т.е. примерно 2 грамма в литре. Пусть эта вода испаряется 500 часов. Экспонента, т.е. за первые 150 часов, уйдет 28 грамм, т.е. 0,18 грамм в час, с площади всего дома.
Нанофильтрами и какой-то матерью, соберем все эти 0,18 грамм/ч и полностью засунем в дом. Как - не знаю, снаружи герметичный стеклянный колпак поставим, пароизоляцию уберем нафиг, вобщем - все у нас пошло внутрь.

ПДК - 0,05 мг/м3. Для растворения 0,18 грамм/ч до ПДК - нужно в час подать 36 м3 воздуха.
30 м3 - это норма проветривания для одного человека.

В реале, паропроницаемость наружу, 0,24, внутрь 0,00002, примерно в 10000 раз выше, чем внутрь.

Физические основы экошизы - думаю далее развивать не стоит.

Тем не менее, материал потенциально опасен, соотв. нужна определенная культура его эксплуатации.
Пароизоляция внутри - обязательна, сушить после заливки (сунуть тепловентилятор на пару квт и на недельку поднять температуру внутри до 40-50С) - я буду делать точно.

В остальном... материал, как материал. По крайней мере, всяко лучше ват и плит.

 

Человечество придумало двухсторонний скоч.

"Нет ни какой охоты считать" - ключевое. "Не умею" - бонусом. Соотв. ценность выводов - "я Пастернака не читал..."(с).

Повторю: - стройте на здоровье коробку из колхозного бетона, топите улицу, не жалейте трудозатрат (бездарно затраченного времени). Только не называйте этот проект "народным", любой, типовой каркасник по КОД с утеплением в 150 мм - гораздо ближе к этому понятию.
ТИСЭ сегодня - антинародный проект. Не вводите людей в заблуждение.

А вы проведите эксперимент. Попробуйте сделать Владимиру, "предложение, от которого он не сможет отказаться", т.е. построить Вам ТИСЭ с материалами и работой, скажем 9*9.
Думаю, твердое "нет", начнет превращаться в неуверенное "надо подумать" - миллионов начиная с 6-7
Потом другое предложение - построить такой же каркасник...
Найдите второго строителя, третьего... - будет представление о реальной разнице, вместо фантазий.

Металл, меняется легко, уже принято. Либо металлический сайдинг, либо обшивка ЦСП. Оба варианта имеют свои плюсы/минусы, близки по цене (материалы+работа).
Пеноизол - меняется сложно, альтернатив с близкими параметрами нет, существенных причин менять тоже нет. Ходовые утеплители фонят больше, при этом ТХ и цены несоизмеримы.

... "я плакалъ"(с)

ТП, могут быть как инерционными, так и не. Определяется конструкцией. Инерционные - фтопку. Не инерционные - есть гуд.

Я рад, что Вам это известно. И что вы предусмотрите в своей холодной бетонной коробке дополнительное отопление помимо ТП.

 

Вы бы хоть схемку набросали - это было бы реально полезнее большой части Ваших "простыней".

А если с погодой не повезёт и вместо недели на испарение продолжится увлажнение, что более чем вероятно зимой?

Со слов - это сильно, а чего ж не публиковали-то?

Каких зданий? На сколько широко применение?

И как с применением этого разрешения на практике? Столь эффективный утеплитель наверное уже вытеснил конкурентов?

Отталкиваясь от реальности тему пеноизола можно закрывать, т. к. гарантии от указанных нарушений застройщику в реальности получить не возможно.

 

А как крепить его долговременно надёжно к обратной стороне профиля оно тоже придумало?

Нет ни какой охоты уже - потому, что надоело ошибки Ваши исправлять. Остальное - не здоровая фантазия.

Спасибо за разрешение. И Вам того же.

Для не понимающих с N-го раза повторю в очередной раз: технология ИНДИВИДУАЛЬНОГО строительства НЕ выгодна для коммерсантов - им гораздо выгоднее строить пачками пеоизольные каркасники, чем возиться с технологией заточенной под самострой.

Как тут не спросить: почему до сих пор пеноизол не вытеснил все другие - менее эффективные и безопасные утеплители?