Оптимальное малоэтажное строительство

Рановато делать выводы и оценки до получения исходной информации. Впрочем не суть - картинку я привёл только ради иллюстрации одного из вариантов выполнения вертикальной совмещённой Т-образной стойки - для ответа на

Как видите используют :smile443:

и наверняка не в одном варианте

 

Благодетель! (недели три искал, спасибо) Выложил в доки http://forum.vashdom.ru/threads/normativnye-dokumenty-po-karkasnym-domam.44783/#post-321407

Дык, я ж и говорю, смешно. 6 мм ДСП - на мордобоях обычный тест, пробивали большим пальцем (тычок). ЦСП 10... - ну, нафиг. По короблению - попробуйте загнуть фанерку 6 мм и ЦСП 10 мм. Точно, мужики с бодуна писали.

Вот это, конечно серьезней. А как обшивают ОСП, с размерами 2500 и необходимостью захватить нижнюю и верхнюю обвязки (т.е. от 3 метров)? Там неизбежные горизонтальные швы, без опоры. Всегда втыкают горизонтальную доску по шов?
А полы фанерой по лагам (тоже есть швы без опор)?
Кстати, сопряжение двух ОСП на одной стойке шириной 50 - тоже не катит.
В общем, в очередной раз пришел строитель и все поломал!
Вот, теперь пытаюсь прикинуть, что будет, если все же оставить эти швы (горизонтальные) - без опоры.
Кстати, примеров из практики на эту тему - нету? Вот, как на фотке у Атоса, но с каким-то мониторингом, как оно впоследствии живет?

 

Да

Коробит из личного.

 

Есть такая штука, "обмануть СНиП" два слоя в перехлёст. По нормам они считаются как монолитный слой.

 

stran06, Нормы как правило в свободном доступе.
Когда работал плотно по стройке было много чего в компе (в закладках) сейчас крохи. Те же Канадские нормы не смотрите общенациональные, берите местные того же Квебека или Онтарио. То же самое но бесплатно.
Но и всё же повторяю (может одумаетесь)
"Наш СНиП (СП) тоже самое", проверено.

 

Коробит что и как? ОСБ вдоль шва висящего в воздухе? А с ЦСП наблюдения были?

Не, жаба душит. И лишнее паросопротивление ни к чему.
Короче - сдался. Добавляется еще цельных две доски 25*100 по периметру всего дома, доска врезается в стойки :( Вот, нету в жизни щастя!
Вариант 2 - доска снаружи, типа так дизайнер так задумал. Но потом красить ее отдельно и высокохудожественно... - нафиг.

Ну, в общем да. Изменения в основном по пожарке, ветровой, теплозащите, уточнению терминологии.
Но посмотреть, хотя бы по диагонали - все равно обязательно. Просто из опыта, когда лезешь в чужую область, нужно хотя бы поверхностное знакомство с букварями области.

 

Можно. В принципе, можно любым утеплителем, принципиальных ограничений нет.
Нужно, разве что проверить по влагонакоплению. По ходовым - проверил, проходят (минваты, эковата, вспененные полистиролы). Минусы:
1. Пеноплекс - 4500руб/м3. Пеноизол - 500 руб/м3. Одно из составляющих "экономического чуда", т.е. падение цены от дома с аналогичными характеристиками на порядок - пеноизол. В доме 110 кубов, 55 тыс., 10% от всей цены. Пеноплекс, будет дороже всего дома.
2. Затраты на монтаж. Художественная резка по утеплителю, склейка ("сварка" пеной), против заливки.
3. Сложность в закрытии щелей. В частности, между стенами и перекрытиями. Дом сконструирован таким образом, что внутреннее пространство находится в коконе из утеплителя, практически - неразрывном. Тут, всяко будут какие-то щели.
4. Транспортные. Привести 100 кубов, или 5 бочек по 200 литров.
5. Очень плохо со звукоизоляцией. Есть отражающиее элементы, нет поглощающих.

Пожалуй основное. Считаю, что в каркасном домостроении, материал имеющий форму (плиты, панели) - очень плохое решение.
Проектировать в этом направлении не хочу совсем, кому надо - сами.
Я отрабатываю направление засыпок, задувок, заливок.

 

Да, начал выкладывать проект
Просьба вопросы, комментарии - в этой теме. В проекте, только инфа. Хотя бы на этапе выкладывания (пока, процентов 30).

 

Приветствую, stran06, Евгений! Это Александр, оппонент с "Твоей Воркуты", признавший свою неправоту, если можно, перейдем на "ты". Тема твоя актуальна и нужна, если владеешь какой-либо информацией, буду очень благодарен. Хотел бы по порядку решить некоторые вопросы:
1. Твой проект нужен, строить надо сейчас так, но... очень большая доля сейчас тех каменных домов, которые нуждаются в доутеплении, либо практически полном утеплении с нуля. Возьми хотя бы нашу Воркуту, с ее панельными, которые явно холодные. Пережиток прошлой эпохи, когда экономили конструктив ради быстрого строительства, совершенно не экономя тепло. Ситуация сейчас обратно противоположная - грамотный конструктив ради экономии дорожающего тепла. Что касается каменных домов, то в эти сети попал и я, ситуация была обычная "деньги на кармане, времени мало, нужно быстрее строить". Сейчас уже ничего не изменишь, готовность "коробки" - выложить до конца фронтоны и теплая кровля, т.е практически "коробка" готова. Вот сейчас реально оцениваю, что кроме мощи - абсолютно ничего. Стройка сильно затянулась. Поэтому теперь какие-либо постройки на участке - только утепленный по твоим идеям каркас. В сути вопроса - есть ли у тебя какие-либо наработки по утеплению именно каменных домов, интересует абсолютно всё, выложи ссылки куда угодно (грамотные сайты, учебники и т.д.), занимался ли ты этим?
2. Ситуация по нашей Воркуте, опишу вкратце "болтанку" нашей топливной составляющей котельных и ТЭЦ, я в теме. Где-то в 1995-м году переводили маленькую котельную пос.Советского на дешевый тогда мазут, в 2010-м перевели окончательно на уголь, мазут сильно подорожал+поставки с ЦВК (сторонняя организация), а это плюс к тому-то и тому-то... Ситуация на нашей ЦВК, которая изначально строилась как "утилизатор" остаточного продукта перегонки нефти (мазута) Ухтинского НПЗ. В дальнейшем удорожание последнего - поиск выхода: перевод всей нагрузки на угольную Тэц-2, просчитали - прослезились. Сейчас усиленно переводят на газ. В общем ситуация такая, что конечный потребитель будет всегда зависеть от этой "болтанки". Вот и задался я как-то идеей создать для маленького потребителя (частный дом) универсальную теплогенераторную на разное топливо, к примеру - газовый котел, твердотопливный + соляра, электрокотел, т.е три котла в одном помещении, чтобы не зависеть от этой "болтанки" наших олигархов. Знаний у меня мало, очень много надо расчетов, отраслевых СП, которые противоречат друг другу. Списывался с проектировщиками - ты нам только предоплату сделай небольшую, а мы всё рассчитаем, у нас стаж 20 лет, в общем кидок, да и в процессе своей стройки по проекту, постоянно сталкивался с тем, что не всё до конца просчитано и т.д., не говоря об откровенной ошибке (отсутствие контробрешетки на теплой кровле), завёл тему на одном из сайтов - понеслось, по типу как и у тебя "да я вот так-то делал втихаря от газовщиков и ничего страшного". В общем в реале "треп" и никакой конкретики, тему закрыл, на некоторое время забил, сейчас опять подумываю. Ведь как было бы удобно - есть у тебя время, то топи дровяной котел, если нет, то дифтариф и эл.котел на ночь, в общем вариаций масса, всяких и разных и можно не зависеть от аппетитов олигархии, на чем сегодня топить дешевле - на том и топим, на чем дешевле будет завтра - будем на том топить, перекрыл краник, нажал кнопочку. В общем, работал ли ты в данной теме, есть ли ссылки и т.д.?
3. Ну и не откажи в подсказке земляку, оч.прошу! Имеем место под постройку гаража-мастерской (потом приложу проект, пишу с работы, файл дома), грунт песок (повезло), УГВ именно в месте постройки - 0,8, где стоит дом - 1 м, в общем уклон к гаражу, треклятое высокое УГВ везде, г.Ковров, Владимирская обл. В планах строить гараж с ямой. В общем дилемма - на каком фундаменте строить?
Зы: А на фх забей, там всегда так, устраивают публичное ристалище, типа как я его классно сделал, а когда общаешься через личку - адекватные люди, грамотные ответы. И сам всегда попадаю под эту массовость, скептицизм, заскорузлось, потом над правильными идейными всегда извиняюсь за неправоту.

 

Увы и ах!Уже и 150*50 становиться поискать

Тока до ума довести никак не хотят,взять острейшую тему ступичных подшипников,что с глухих 70-х и до шнивы рестайл.Я супруге на "нюшу" кулаки сразу с "ивековским" подшем воткнул

 

Нет. Был (очень давно) этап, когда просчитывал варианты утепления снаружи, внутри дома, пока не пришел к каркасу и не понял, что проще всего, выкинуть из стены материал не несущий функции и заменить его утеплителем.
Что до "уже готово". Для малоэтажки - однозначно снаружи. Два направления, "мокрые фасады" и "рабоче-крестьянски".
Мокрый фасад - красиво, дорого. Толкового по материалам - ничего не скажу, это тебе к nadegniy, тут на форуме. У него огромная практика.

Деревенский вариант - рассматривался, сосед хочет дождаться установки и утеплить избушку. Конструкция самая простая, сантиметров 20 от избушки строится клетка под сайдинг из бруска 50*50, сверху цепляется за кобылки, три упора в стенку по вертикали, снизу либо висит, либо опирается на сваи 57 с шагом 3 метра с ригелем 100*50 (у избушки нет фундамента). Снаружи обтягивается нетканкой, поверх - виниловый сайдинг. Получившаяся полость задувается крошкой.
Нижнее перекрытие - в таком духе http://forum.teplo61.ru/index.php/topic,1101.msg25769.html#msg25769
Чердачное - просто насыпать и закрыть обычной нетканкой, сверху трапики или разреженный настил из дюймовки.
Слои - я бы делал от 300 мм, на чердачном - побольше, летом чердак может прогреваться до +60-ти.

Самопал на газу - по моему крайне жесть. Та же "безобидная" солярка... в некоторых балках - стоят "капелки". Канистра с соляркой на полочке, капает через обычную медицинскую капельницу в буржуйку. Приятель у меня из такого балка вылетал. Причем вместе с дверью (потухло, потом зажглась взрывом). Электро - самое простое, безопасное.

Типа такого. Остальное, совместить дрова, газ, солярку в одном - по мне, крайне сложная задача. Просто поставить эти котлы рядом - проще и дешевле. По мне, это серьезная и не дешевая разработка.

У меня на глазах десятки разных резервуров на десятки тыщ кубов, лет 30. Вот именно после наблюдений за оными - вылезла парадигма: "в землю - не лезем". Латаем каждый год, каждый год, какая-нить новая хрень. В гидрозащиту бетона - не верю уже на религиозном уровне.
Если позарез нужно под машину, то по мне, гораздо проще и надежнее сделать повыше потолки и подъемник.
Если яма - это погреб/кессон, то отгородку с толщиной изоляции 400 мм и любой холодильник. Расковырять, выкинуть корпус, потроха - без изменений. Морозильник впихнуть за отгородку, радиатором наружу. Т.е. вместо погреба - комната-холодильник.
Если все же нужна именно яма, то бетон + дренажный приямок + дренажный насос с автоматикой.
Варианты с традиционным стальным, либо пластиковым кессоном в твоем случае - очень большие риски всплывания. Высокий УГВ, песок не держит от всплытия.

Есть вариант кессона с баластом. Тот же пластик, варится по месту, высота с запасом, на дно песок (балласт), поверх - стяжка.
Балласт считается из уровня УГВ и объема ямы на этом уровне. Только тут, все грустно. На пальцах:
Например, яма (ДШВ) 3*1*2. Уровень грунтовых 0,5. Т.е. выталкивающая 3*2*1,5=9 тонн, это 5,6 куба песка, ну или слой в 1,8 метра. Т.е. кесон в два метра, превращается в 3,8. Поэтому, якорят чаще винтовыми сваями, а это уже не простейшая конструкция которая из листов полипропилена варится в гараже на раз.

 

Евгений,доброго времени суток!
1.

Спасибо.Хотелось бы разобраться с этим лично на уровне молекул,формул,т.е обычная теория,поэтому если есть у вас ссылки на литературу,буду очень благодарен.

Это скорее всего сруб?Вроде иначе никак

Что-то подобное я и предпологаю
2.

"Капельница","капля","капелька",я ж тоже Воркутинец,гаражная печь на халявной или
ворованной соляре,сколько гаражей в городе и балков по тундре сгорело из-за них.

Пожалуй с солярой я погорячился,не вариант.

"Три в одном флаконе",нет,я не про это.
Газовый отдельно,заводской,его не трогаем,ничего с газом не колхозим.Вплоть до установки в доме,на кухне,настенника,что я ,лично у себя,делать не буду.Ради топочной(теплогенераторной),я всё-таки сторонник ее вынести,либо туда,куда "мешать не будет",либо пристройка,либо вообще отдельное здание,т.н."модуль",гараж.Взять в основу твоё строение,как помещение-затрат минимум.
Соляру,как топливо больше не трогаем.
Твердотопливник+электро-вариант,будем думать.Что скажут на это газовые СП,если лепить самопальный тт котел и электро и совмещать в одну СО.Или как на форумах"я говорю что тт котел не топлю при газовиках,потом открываю краник и топлю",явно не комильфо.Надо считать каскадную СО,вообщем будем думать.
Для начала надо в кучу собирать нормативно-техническую документацию на всё,расчёты,знаний мало("ВУЗ когда-то был,диплом уже скурил"),будем учиться заново.
Для тех,кто "газа нет и не будет",моя реальность,2008 год,покупка участка "ой,ну что вы,мы так далеко от всего,поэтому так и дешево участок продаем",2016 год "магистральный газ в домах желающих,цены-космос".Территориально-деревня Суханиха,СНТ Нерехта-2,найдите.Это даже не деревня,это ДАЧНЫЙ МАССИВ.
Так что,Евгений,когда-то газ придёт и к тебе,в Вахрушево.
3.

Понятно,Водоканал.

Дополнительный конструктив,даже с твоей идеей и цену последнего думаю знаешь.

Именно смотровая яма(ДШВ) 6*1*1,5,играть на пенсии с "игрушками".Вариант хороший,а если попробовать фундамент на насыпном грунте?Не проходить треклятое высокое УГВ под обустройство ямы,а только приблизиться. Песок недалеко,стоит приемлимо.Затраты почти только на логистику.Неглубокий утепленный МЗЛФ чисто под стены по периметру и по периметру ямы?Тогда прокатят полы из дерева,нагрузка-Газель максимум.

 

оказывается Америку открыл не я, а Колумб

Твердотопливные котлы КЧМ-5-К-03М1

Твердотопливные котлы КЧМ-5-К-03М1 чугунные секционные – это универсальные модели приборов для отопления индивидуальных домов и объектов коммунального хозяйства, оснащенных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Изначально, по типу исполнения, котлы КЧМ-5-К-03М1 являются твердотопливными, но при необходимости с помощью демонтажа горелки могут быть переведены на жидкое или газообразное топливо. Применение данных котлов для обогрева Вашего дома - это идеальный вариант в случае, если газ ещё не подведен, но в будущем его подключение запланировано. Кроме всего этого, данные модели котлов могут работать от электрической энергии, благодаря встроенным электроТЭНам, что весьма удобно для поддержания комфортного температурного режима в помещении во время Вашего отсутствия или в ночной период времени.

Для эксплуатации котлов в целях ГВС (приготовления горячей воды) можно дополнить стандартную комплектацию накопительными или проточными водонагревательными приборами. Дополнительно котлы оборудованы регуляторами тяги для автоматического поддержания температуры теплоносителя. А также, при желании, котлы могут быть доукомплектованы дутьевыми вентиляторами.

Обустройство отопительной системы жилого индивидуального строения сопряжено с выбором подходящего котла. Если газовая магистраль отсутствует, а отапливать помещение уже нужно, то оптимальным вариантом станет универсальный котел КЧМ 5. Для смены источника тепла достаточно провести небольшие манипуляции. Это позволит владельцам сэкономить на покупке нового типа агрегата при изменении вида топлива.

Описание котла
Особенностью котла КЧМ 5 является секционный теплообменник, что позволяет выбрать подходящий по мощности агрегат. Увеличенное количество секций в средней части конструкции влияет на увеличение мощности.

При изготовлении используется высококачественный чугун. Поэтому срок эксплуатации довольно большой: производители гарантируют работоспособность котла не меньше 25 лет. Если не пренебрегать общеизвестными правилами своевременного обслуживания, то использовать конструкцию можно гораздо дольше.

Обслуживание осуществляется просто:

• очистка зольного отсека при его заполнении;
• использование чистой мягкой воды в качестве теплоносителя (жесткая вода способствует быстрому образованию накипи в системе);
• поддержание постоянного объема воды в предназначенной емкости;
• периодическое устранение мелких неполадок (чистка или замена дымохода, устранение имеющихся зазоров).

Преимущества

• Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов;
• Проверенная годами конструкция;
• Проработанная производственная технология на формовочных линиях с постоянным и проверенным качеством производственного процесса;
• Несложное обслуживание и уход;
• Низкие требования к дымовой тяге;
• Мощность в зависимости от количества секций;
• Возможность переоборудования котла для сжигания газового или жидкого топлива;
• Более высокое рабочее давление по сравнению с котлами других марок;
• Энергонезависимость (работает в независимости от наличия электроэнергии) ;

Используемое топливо
Производителем определено первоначальное устройство котла КЧМ 5 таким образом, что топливом являются твердые материалы (уголь, дрова, торф). Поэтому агрегат удобно использовать при только что оконченном строительстве дома, когда не все коммуникации проведены. Кроме того, часто такие котлы применяются в местности, где отсутствует газоснабжение.

При возникновении необходимости котел можно переоборудовать под жидкое топливо: мазут, отработку, дизель. Техническое устройство котла довольно простое. Поэтому владелец самостоятельно может заняться работой по замене горелки под иной вид теплоисточника.

Процесс работы установки на твердом и жидком топливе сопряжен выделением продуктов горения (сажа, зола) и специфического запаха. Поэтому рекомендуется выделение отдельного закрываемого помещения в доме для оборудования мини-котельной. Кроме того, монтаж дымоходной трубы должен быть проведен таким образом, чтобы был обеспечен соответствующий уровень тяги.

После подключения газовой магистрали к зданию, следует заняться переоборудованием имеющегося агрегата. Тем более, что КЧМ 5 разработан и под газовое топливо. В этом вопросе также можно обойтись своими силами.

твёрдое топливо:

• сортированный антрацит (основное,расчетное),
• бурый уголь по ГОСТ 14834-86,
• каменный уголь ГОСТ 8163-87,
• дрова по ГОСТ 3243-88,
• брикеты торфа ГОСТ 9963-84,
• фрезерный торф ГОСТ 13672-76.

газовое топливо:

• природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87,
• сжиженный газ ГОСТ 20448-90

жидкое топливо:

• жидкое топливо ГОСТ 305-82,
• печное топливо,
• отработанное масло,
• мазут и тд.

Технические характеристики
Заявленные технические характеристики на КЧМ 5 следующие:

1. Количество секций – от 3 до 5;
2. Мощность – 20-80 кВт (показатель зависит от количества секций, так 3-секционному соответствует 20 кВт, 4 – 30, 5 – 40, 6 – 50, 7 – 60, 8 – 70, 9 – 80);
3. Размеры конструкции: ширина 50 см, длина – 71,5-143,5 см;
4. Размеры патрубка дымоотведения: 15,3 см для 3, 4, 5-секционного варианта, 20,3 см – для остальных разновидностей;
5. Параметры топки: объем – 35-155 куб. м., ширина – 32 см., длина – 21- 93 см.;
6. Водяной бак в зависимости от разновидности по секциям представлен 35-107 куб. м.;
7. Вес агрегата 235-600 кг.

Для установки дымоотводной трубы производителем рекомендуются следующие характеристики:

• диаметр – 18-32 см;
• длина – 5-12 м;
• разрежение от 15 Па (для 3, 4, 5-секционных вариантов), от 25 Па – для остальных.

Поддерживать необходимые параметры теплоносителя позволяет термометр, установленный на передней стенке корпуса. Максимальный показатель давления – не более 0,4 МПа, температуры – не выше 95 С.

Почитаю-ка я про него как следует.
Задумался я сейчас чтобы оставить твой правильный дом от отопления газовым конвекторами,нифига не получается,требования по вентиляции убивают всё тобой придуманное для снижения теплопотерь через неё.Получается только жидкостная СО

 

Уже выкладывал в нескольких местах, надоело искать, свел в одно тут

Почему? У газового конвектора отдельный контур горения (забор и выхлоп), отдельный нагрева, не связанный с открытым пламенем. Так же вебасты, теплостары устроены. Я собственно почему их рекомендую, как аварийный вариант отопления (когда ток в розетке кончится) - там повыше КПД, вентиляторы от 12В, на дольше АКБ хватит.

задумчиво... так вот почему люди придумали мансардры с ломанными крышами
По конструктиву поднимающему крышу на полтора метра:
Стойки 100*50 (пог.м): 1,5 * длина периметра/0,6
Листовой на обшивку (м2) длина периметра*1,5 (с двух сторон)
Если подсыпка в те же полтора метра выйдет дешевле (и это вообще возможно, т.е. с учетом углов естественных откосов не залезаешь куда не надо), то подсыпку.

 

Евгений,не ругайся,дай поучиться.

Я думаю про наличие магистрального газа,всё остальное -колхоз.Газ-это "лампочка Ильича "21 века,долго,нудно,но он идёт в районы.Смотри,с данными требованиями к твоему строению,т.е. вся энергоэкономия идет прахом,газовщики "косьтями лягут но газ не дадут"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 42-101-2003

6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство.
Образно говоря,"мужик захочет строить твой дом(и правильно сделает),но скажет,давай мне отопление экономней,у МНУ магистральный газ есть и расходы по таблице(2016 года),и зачем твоё -ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ,а ещё в топочной(неприятное новое название- теплогенераторной) стол и стул,и я люблю юзая интернет,подкидывать дровишки(отходы с ближайшей пилорамы забесплатно) в тт котел

завязанный в каскадную СО с газовым настенником

Buderus Logamax U074-18

Котел газовый настенный Buderus Logamax U074-18 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 160 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.

По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Как выбрать стабилизатор, вы можете проконсультироваться у нашего специалиста.

Открытая камера сгорания (такие котлы еще называют атмосферными) подразумевает, не так как обычно думают - видимость пламени, а способ образования горючей смеси - воздух берется из помещения, а удаление продуктов сгорания осуществляется естественным способом за счет тяги, создаваемой стационарным вертикальным дымоходом.
Данные отопительного котла

• Родина бренда - Германия
• Сборка - Россия
• Производитель - Buderus
• Код товара в магазине -1-5-506-5285
• Гарантия - 24 мес.
• Источник энергии - газовый
• Работа на природном газе - да
• Камера сгорания - открытая (атмо)
• Установка - настенный
• Тип - одноконтурный
• Трехходовой клапан - нет данных
• Погодозависимая автоматика - нет
• Встроенный модуль Wi-Fi - нет
• Основной цвет - белый

Технические характеристики

• Макс. полезная мощность - 18.00 кВт
• КПД - 92.0 %
• Расширительный бак - нет
• Диаметр дымохода - 130
• Напряжение сети - 220 В.
• Потребляемая мощность - 85.0 Вт

Характеристики отопления

• Теплообменник - раздельный, первичный, медный
• Максимальное давление в системе - 0.0 бар
• Циркуляционный насос - есть, Wilo
• Использование антифриза - нет данных
• Отапливаемая площадь - до 160 м2
• Отапливаемый объем - до 448 м3
• Мин. t системы отопления - 0.0 0C
• Макс. t системы отопления - 0.0 0C

Размеры, вес, подключение

• Габариты (ВхШхГ) - 700x400x300
• Вес НЕТТО - 36.00 кг
• Подающая линия контура отопления - нет данных
• Обратная линия контура отопления - нет данных

Т.е уже электричество стоит убирать из топливной составляющей при наличии магистрального газа,может оставить на очень крайний случай и именно к данному тт котлу-https://tiu.ru/p103316926-komplekt-blok-tena.html ,да и на любителя,я бы не тратился!
Евгений,ну никак без жидкостного СО в отдельной теплогенераторной,электроконвекторы будут в конце списка,,подумаем?

Если про такое -

Электрогидравлический двухстоечный подъемник AE&T 4т 220В T4

Особенности подъемника AE&T T4 220В, 4т
Точный подхват
Двойные поворотные рычаги с ограничителями обеспечивают точность подхвата и подъема.
Устойчивость
Опорное основание электрогидравлического двухстоечного подъемника AE&T 4т 220В T4 крепится к полу, что обеспечивает устойчивость конструкции.
Преимущества

• Малое время подъема;
• Электрогидравлический привод;
• Надежная система блокировки;
• Удобство в работе;
• Прочная металлическая конструкция;
• Не требует специального обслуживания;
  
• Высота подхвата - 125-240 мм;
• Изогнутая лапа - 712-1051 мм;
• Прямая лапа - 992-1462 мм;
• Ширина проезда - 2340 мм;
• Ток - 12 А;
• Расстояние между стойками - 2790 мм;
• Время подъема - 45 секунд;
• Ручное снятие с замков безопасности отдельно на каждой стойке;
• Подъемник использует 12 литров гидравлического масла вязкостью 32 сантистокса (SAE-10).

Смотровая яма рулит по цене явно.

А если в метр подсыпки?,УГВ позволит(0,6)?,грунт позволит(песок)?,смотровая яма глубиной в 1,5 метра?Или всё таки все поверхностно,ВООБЩЕ в грунт не лезем?