Ошибки в схеме отопления

единственно правильный ответ из всех ваших-
а что Вы считаете не правильным из представленных схем и описаний Жду ответ в личку sitteplo@rambler.ru

 

Друзья, спасибо вам за такое живое участие в моих проблемах. Ваш ответ, Сергей, в виде рисунка - самый наглядный. Чтобы на всех радиаторах поставить краны, необходимо все отводы на радиаторы заменить на МП-20, иначе сбалансировать систему будет трудно. 4 первых радиатора у меня греют нормально, и я там пока ничего менять не буду. Каждый из первых 3-х регистров обогревают по комнате, потом 4 и 5 - кухня, а вот последние выпали на самую людную и наиболее посещаемую комнату. Так что у меня задача обогреть эту гостинную. По вашему рисунку, Сергей. Вы ничего не сказали, надо ли заглублять котёл? Насколько? При заглублении на что ориентироваться? Устанавливать ниже самого низкого радиатора ёмкость котла или входящий в котёл патрубок? По обе стороны от насоса у вас изображены краны, один из которых с отстойником. Когда свет вырубают и останавливается насос, разве он не является препятствием для теплоносителя, и тогда вода сама потечёт через обратный клапан. В данный момент у меня стоит насос с отстойником, но без всяких кранов. Где-то я читал, что для электронезависимой системы ещё желательно первые 1,5 - 2 метра выходящей от котла трубы делать стальной и оборачивать её чем-нибудь, чтобы уменьшить потери тепла. При естественной циркуляции немалое значение имеют соответствующие уклоны устанавливаемых труб, а у меня этих уклонов нет. У некоторых из моих знакомых системы устанавливались ещё в советское время. Трубы стальные на сварке без всяких современных наворотов, дома не то что тепло - жарко и при этом хвалятся, что котёл работает на запале.

 

о чем базар??вода,как и эл-во идет по пути наименьшего сопротивления.зачем ей идти куда тяжелее,если есть путь проще?? здесь насос толкает.Насос – циркуляционный, Германия – WILO – Star RS.а у Сергей и babarayа схемки работающие.просто краниками отстроить и какие проблемы.

 

прежде всего скажу что все ниже написанное мое личное мнение:

считаю что заглублять котел нет ни какой необходимости вода в системе циркулирует по принципу велосипедного колеса, при естественной циркуляции "колесо" крутится медленно, при принудительной естественно в том режиме какой Вы зададите.

-да безусловно, полного протока не будет поэтому на схеме насос стоит на байпасе и при отключении эл-ва открывается обратный клапан. здесь стоит уточнить, что обратный клапан должен быть СТВОРЧАТЫМ или

краны устанавливаются для того чтобы Вы могли заменить насос не сливая систему отопления, а также для того чтобы была возможность обслужить грязевик.

первые 1,5 - 2 метра не рекомендуется заужать диаметр трубы, все остальное зависит от автоматики главное избежать перегрева будь то полипропилен или металлопласт.

пусть похвастаются тем сколько они платят за газ каждый месяц, все остальное зависит от ошибок при монтаже и расчете конвекторов, радиаторов и т.д.

обратите внимание на АВТОВОЗДУШНИК УСТАНОВЛЕННЫЙ В КОНЦЕ ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ - это и есть решение.

 

напомнили,кстати.приглядываюсь к ним,редко какой зиму выдерживает.как правило зарастают через месяц.вода такая или мне везет просто?

 

А почему в конце трубы-а не в верхней точке?

 

читайте внимательно В КОНЦЕ ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ (уклонов нет)

 

Я вкурсе-а на рисунках высшая точка(где расш.бачок) уклоном не считается.

 

большей частью воздух соберется и выйдет через подпиточный бочек в верхней точке, но он не является сепаратором и выделение растворенного воздуха продолжится,часть воздуха собирается в конце трубы и каким бы мощным не был насос он никогда не протолкнет его вниз. поэтому автовоздушник. автовоздушники ставлю GIACOMINI (Италия)R88, на центральном отоплении с подпиткой из скважины и отсутствием всякой водоподготовки выдерживают как правило 2 сезона, потом начинают течь. но стоимость 200 рублей себя на мой взгляд оправдывает.

 

об отоплении есть материал почитать вот ссылка: http://cayman-term.com.ua/

 

Вы хотите меня проконсультировать или дать свои рекомендации? по отоплению куча материала в интернете здесь рассматривается конкретная ситуация и пожалуйста пишите автору темы, если в чем то не согласны со мной - высказывайтесь, рассмотрим кто прав.

 

Судя по всему-если переделывать -то незначительно.Что я бы сделал:МП 16 заменил на 20(можно и не полностью),поставил краны или вентили для балансировки системы,воздухоотводчик,можно еще как вариант мощность насоса повысить.

 

нет смысла заменять трубу т.к. полнопроходные краны ни кто ставить не будет а вентиля имеют проход 6-10мм (зависит от производителя) 16-ая труба внутренний проход 12мм. все остальное в схеме на первой странице, новое решение, другое решение... предложить можете ? Считаете что-то правильным или нет.

 

Согласен-но не совсем насчет заужения.Главное-на каком участке системы будет заужение вн.диаметра.Тем паче-радиаторы и с 3/4"имеют место быть-что соответствует приблиз.мп20

 

Может быть,может быть....