Отопление дома при аномально низкой температуре в северных регионах

Информационные источники страны бьют тревогу. До анономально низких опустилась температура в Якутии, Дальнем Востоке, Хабаровском крае. Температура окружающего воздуха уже зашкаливает за -60 градусов. И это не предел.
Но предел запаса прочности может наступить отопительному оборудованию. Отопительные котлы и печи рассчитаны на определённую максимальную мощность и выше из них никак не выжать.
А вот в пиролизной печи BLAGO можно удвоить мощность, если его вывести на "форсажный" режим работы. "Форсажный" режим работы, это когда наряду с пиролизным сжиганием топлива одновременно подкидываются дрова в топочную камеру. Дрова горят одновременно в топочной камере по всему объёму и осуществляется дожиг пирогазов, образующихся в загрузочных бункерах.

 

мощность любой печи и котла определяется мощностью его теплообменника и не форсажными режимами или нанодровами

 

ага ага ...про тепловую напряженность топки печи слышал наш кулибин?
а про фукусиму?

 

Не нужно ничего делать с котлом и отопительными приборами, "опустите" просто потолки на 15-20 см.(необходимо уменьшить объем отапливаемого помещения)

 

а я предлагаю вообще вернуться к землянкам. И потолки низкие и к земле поближе сразу.

 

Верно. Землянки и блиндажи.
Про тепловую напряжённость слышал и расчёты проводил.

 

Blago , я уважаю ваши новаторсткие порывы...
но ей Богу...как-то страшновато.

 

А что тут страшного. Сделали, испытали, работает. Соответствует заявленным параметрам. На форумхаузе даже тема открыта про эту печь.
Загрузили на 2/3 объёма загрузочных бункеров. Горело в интенсивном режиме сжигания 13 часов 30 минут. Горение чистое, на естественной тяге. Для сибиряков самое то. Не нужно переживать что регистры прихватит..

 

В академ -городке, в свое время, на севере, именно таким образом решили проблему с нехваткой тепла при аномально низкой температуре - опустили потолки на 200 мм(выполнили доп.подвесной потолок)! Проводить реконструкцию системы отопления, было бы очень затратно, тем более в зимний период года.

Не совсем все понятно в Вашем предложении, увеличивая мощность генератора тепла, Вы площадь отопительных приборов (чтобы рассеять эту мощность)разве не увеличиваете? Если нет, то полный абсурд!

 

немного не так.
систему надо рассматривать комплексно. а тогда можно увидеть -есть ли места , откуда можно выжать и как.
есть ли насосы , в каком режиме работают радиаторы.
целиком. и так что бы не разрушить части системы.

 

Не понимаю, зачем нужно увеличивать площадь отопительных приборов в помещении при понижении температуры атмосферного воздуха.

 

... и вот это ваше непонимание как раз настораживает больше всего относительно следования вашим рекомендациям...

Тепловой поток от отопительных приборов в помещение зависит от температуры этих приборов (радиаторов) и температуры в помещении. Там есть радиационная и конвективная составляющие, но в данном случае это не важно. Кроме температуры самого прибора и температуры в помещении на теплоотдачу батарей больше ни что не влияет (при фиксированном размере батарей). То есть если батареи нагреты до своей максимальной расчетной температуры, то какую мощность котла на заряди, дополнительное тепло просто не сможет передаться помещению - мощность рассеивания отопительных приборов и так уже максимальная, то есть поднимать их температуру уже некуда. Таким образом, если увеличивается тепловой поток из помещения на улицу, то для того, чтобы его компенсировать, необходимо иметь резерв мощности этих самых отопительных приборов.

Если система отопления спроектирована грамотно, то максимальной мощности котла соответствует максимальная температура батарей. Иначе получается, что где-то есть избыток мощности, который никогда не задействуется.

Также совершенно верно заметил Олег-самостроитель. У котла или печи есть теплообменник, который и определяет, сколько тепла можно передать от продуктов горения теплоносителю. Если увеличить интенсивность горения, то дрова, конечно, сгорят и тепла (и продуктов сгорания) выделят больше, чем в обычном режиме. Но площади теплообменника просто не хватит, чтобы "впитать" тепло из этого увеличенного объема продуктов сгорания, то есть все это "дополнительное" тепло в буквальном смысле вылетит в трубу - пойдет на увеличение температуры дыма. Только, мизерная часть этого тепла нагреет теплоноситель или воздух, но в целом, такое усиленное сжигание топлива неизбежно приведет к огромному падению КПД котла и к отоплению не дома, а улицы.

И вообще, мне совершенно не понятно какова цель этого "форсажного режима"?. Есть СНИПы, где совершенно четко указаны расчетные температуры для каждого региона. Эти температуры взяты с учетом многолетних наблюдений и насколько мне известно, пока не происходило таких изменений климата, которые приводили бы в к значительному выходу температур за минимальные многолетние пределы. Есть методики расчета теплопотерь зданий, отопительных приборов и источников тепла. Если система отопления спроектирована и смонтирована профессионалами с учетом всех тех факторов, которые профессионал не может не учесть, то откуда вообще возьмется потребность в каком-то "форсажном режиме"?

Вот тут, например (кусочек СНиП 23-01-99):

http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Climate/SNIP230199BuildingClimatology/SNIP230199BuildingClimatologyTable1/KhabarovskYaroslavl/

Можно посмотреть минимальные температуры по населенным пунктам в Якутии. Отсюда видно, что в температурах -60 и ниже для той местности нет совершенно ничего необычного. Так что именно на такие температуры и должны рассчитываться системы отопления в том регионе. Если, конечно, проектируют их действительно грамотные и ответственные специалисты.

 

Просто Дачник:
Тепловой поток от отопительных приборов в помещение зависит от температуры этих приборов (радиаторов) и температуры в помещении. Там есть радиационная и конвективная составляющие, но в данном случае это не важно. Кроме температуры самого прибора и температуры в помещении на теплоотдачу батарей больше ни что не влияет (при фиксированном размере батарей). То есть если батареи нагреты до своей максимальной расчетной температуры, то какую мощность котла на заряди, дополнительное тепло просто не сможет передаться помещению - мощность рассеивания отопительных приборов и так уже максимальная, то есть поднимать их температуру уже некуда. Таким образом, если увеличивается тепловой поток из помещения на улицу, то для того, чтобы его компенсировать, необходимо иметь резерв мощности этих самых отопительных приборов.

Не уверен, что мощность рассеивания отопительных приборов всегда на максимуме, независимо от температуры окружающего воздуха. Мне например в бытность специалистом (ИТР), обслуживающем котельную, не удалось поднять температуру на подаче в промышленно изготовленном котле, отапливающем цех , выше 75 градусов по Цельсию . Хотя площадь отапливаемого помещения соответствовала мощности котла и все тонкости по регулировке я знал..

Если система отопления спроектирована грамотно, то максимальной мощности котла соответствует максимальная температура батарей.
Иначе получается, что где-то есть избыток мощности, который никогда не задействуется.

Вы забыли, что в резерв мощности ещё закладывается в тепловой аккумулятор, который также нужно нагреть. Вы правильно высказались ---- если система отопления спроектирована правильно... Но зачастую при разборе полётов ударение ставят на первую гласную слова "правильно" и удивляются, почему заморозили СО.

Также совершенно верно заметил Олег-самостроитель. У котла или печи есть теплообменник, который и определяет, сколько тепла можно передать от продуктов горения теплоносителю. Если увеличить интенсивность горения, то дрова, конечно, сгорят и тепла (и продуктов сгорания) выделят больше, чем в обычном режиме. Но площади теплообменника просто не хватит, чтобы "впитать" тепло из этого увеличенного объема продуктов сгорания, то есть все это "дополнительное" тепло в буквальном смысле вылетит в трубу - пойдет на увеличение температуры дыма. Только, мизерная часть этого тепла нагреет теплоноситель или воздух, но в целом, такое усиленное сжигание топлива неизбежно приведет к огромному падению КПД котла и к отоплению не дома, а улицы.

Вы мыслите стандартно, как настоящий тепло техник. Как говорят, шаг в сторону, расстрел. Но постарайтесь подойти с другого конца, а именно, что мешает увеличить площадь теплосъёма в котле , к примеру в полтора раза. Естественно, при правильной обвязке СО, с узлом подмеса.

И вообще, мне совершенно не понятно какова цель этого "форсажного режима"?. Есть СНИПы, где совершенно четко указаны расчетные температуры для каждого региона. Эти температуры взяты с учетом многолетних наблюдений и насколько мне известно, пока не происходило таких изменений климата, которые приводили бы в к значительному выходу температур за минимальные многолетние пределы.

Мне тоже не понятно, почему при грамотном проектировании из года в год котельные не справляются с нагрузкой и замораживают системы отопления.

 

Тепловой аккумулятор служит для того, чтобы увеличить интервал между топками. Думаю, в случае экстремальных холодов мощности котла должно хватать для компенсации текущих теплопотерь здания. В такой ситуации (которая случается раз в несколько лет) не обязательно греть теплоаккумулятор.

Площадь теплосъема в котле определяется конструкцией его теплообменника - чистой геометрией. Без переделки котла площадь теплосъема не увеличить никак. Или я чего-то не понимаю? Грамотная обвязка позволит увеличить эффективность теплообмена. Точнее, если опять же я правильно понимаю, грамотная обвязка позволяет довести эффективность теплообмена в котле до его паспортных значений. С неграмотной обвязкой 30-киловаттный котел будет греть на 10 киловатт, а с грамотной на 30. Но на 60 он все равно греть не будет. Никогда.

Так вот надо начать с того, что в этом разобраться. Совсем не обязательно системы отопления размораживаются из за нехватки тепловой мощности котлов. Для этого может быть огромное количество причин. Достаточно глупое занятие пытаться исправить ситуацию в условиях, когда не известен механизм возникновения проблем.

Понятие "не справляются с нагрузкой" очень и очень растяжимое. Если котельная "не справляется с нагрузкой" - то есть у нее не хватает тепловой мощности, то в отапливаемых помещениях будет холодно. Вместо положенных 20 будет 15 или даже 10 градусов. Может быть даже 0 или -5. Но даже если у котельной тепловая мощность в 2-3 раза меньше, чем реально требуется, даже при откровенном холоде в помещениях трубы НЕ замерзнут. Вода просто не успеет охладиться до отрицательной температуры, пока бежит по батареям.

Скорее всего дело в элементарной халатности и экономии в пользу своего кармана (т.е. в воровстве). Не провели вовремя регламентные работы (не забыв списать на это деньги), в результате что-то где-то прорвало, сломался насос, отказал вентиль. Если в обычных зимних условиях за те 3-4 часа, которые нужны на ликвидацию такой аварии, ничего страшного не происходит, то при -60 перемерзает теплотрасса (халтурно утепленная, поскольку там при прокладке тоже воровали), а вслед за ней лопаются батареи в отапливаемых, точнее НЕотапливаемых домах. Это как один из наиболее простых вариантов. И увеличение тепловой мощности котельных тут ни как не поможет.

 

Мы ставим заглушки в жаровые трубы, чтобы уменьшить площадь теплосъёма и снимаем их, чтобы увеличить.