Отопление дома тёплыми полами

Прошу совета уважаемых специалистов.
Возможно ли всю систему отопления дома свести к устройству тёплых водяных полов?
Дом двухэтажный (цоколь и 1 этаж над ним, перекрытия сборные железобетонные), основная площадь цокольного этажа - техническая неотапливаемая, поэтому при устройстве только радиаторного отопления полы в жилых комнатах будут холодными. По моей прикидке все помещения можно разделить на 5 отапливаемых зон, при этом протяженность укладываемых труб по этим зонам с шагом 15-20 см (за вычетом площадей под мебель и пр.) составит 70-120 п.м. (всего понадобится около 500 п.м труб, и в итоге затраты сопоставимы с утеплением пола обычным способом: с лагами, утеплителем, мембранами, фанерой и радиаторами на стенах+неудобство прокладки и неэстетичный вид магистрали к радиаторам). Полы будут покрыты керамической плиткой и ламинатом по стяжке. Котёл газовый 2-х-контурный 24 кв. Место действия - Екатеринбург, среднезимняя температура -(-15,5)С.
Делал ли кто-либо из вас такую систему, какие есть нюансы и сложности, проблемы в обслуживании? Какие лучше использовать трубы, нужны ли насосы на каждую секцию?
Заранее спасибо.

 

В принципе устройство отопления только за счет теплых полов выполняется (мы правда монтировали для торгового помещения, а не жилого), правда желательно тогда ставить герметичные пластиковые окна, т.к. радиаторы и ставили под окна, чтобы подогревать инфильтрующий воздух. При грамотном монтаже проблем в обслуживание быть не должно.

 

да.

нюансы: заранее нужно знать расположение мебели и перегородок, качественная м\п труба, цельные без разрывов контура.
эксплуатация: пока (несколько лет) никаких проблем

трубы м\п (качественный) или если финансы позволяют - медь,
насос: если у вас не 400 м2 то хватит одного в котле, управляющие краны на каждый контур, отдельная гребёнка на каждый этаж, правильный просчёт сечения в подводе к гребёнкам.

 

Спасибо, почти всё понятно. Окна герметичные, перегородки уже существуют, будущее местоположение мебели установлено.
Осталось кое-что уточнить.
1. Общая площадь отапливаемых помещений не более 120 кв.м, значит насоса в котле хватит даже при том, что котельная в цокольном этаже, а основная часть жилых помещений, где будут тёплые полы,- выше? Котёл - турбированный Wiessman на 24 кв., и его насоса может хватить?
2. Краны на каждый контур - понятно, а зачем гребёнки отдельные на каждый этаж? Для удобства обслуживания?
3. Если м/п трубы (медь мне дороговато будет) в полу будут 1/2дюйма, то каков должен быть порядок диаметра на подводе к гребёнкам (или к гребёнке)? Надо полагать, суммарно по сечению всех контуров? Всего 5 контуров отопления и 1 стояк на горячую воду (ванная-кухня).
4. Чем делать стяжку над трубами? Можно ли использовать керамзит к примеру для её облегчения, или он ухудшит теплоотдачу вверх?
5. Есть ли разница в схеме укладки труб: змейкой, спиралью, ещё как-то? Шаг между трубами 20 см допустим?
6. Какую максимальную площадь может обогреть один контур с длиной как я уже писал 110-120 м? Не будет ли слишком холодно в помещении с таким довольно длинным потоком? Стены и окна качественные в плане теплопроводности.
7. Может, ещё какие-нибудь тонкости, которые я не учёл?

Вопросы эти вот в связи с чем: для сокращения расходов хочу сделать тупую крепёжно-бетонную работу сам (руки есть, кризис: мать его!), а уже установку всего оборудования к выведенным в котельную концам и непосредственно подключение системы поручить специалистам. И заодно по Вашим ответам косвенно проверить их квалификацию.

 

Грустно, что котелок уже купили. Для отопления теплыми полами конденсатник бы был само то.
По поводу мощности отопления ТП могу добавить, что тема реальная и вполне рабочая. С одного кв.метра ТП вполне реально снять 100вт.тепла, при подаче в контур 45гр и температуре поверхности пола 27гр. Только Вам надо четко знать теплопотери дома. Хватит ли Вам отапливаемых площадей на их компенсацию. Учитывайте, что процентов, в среднем, 40 поверхности пола в помещении будет занято мебелью, а в спальне, возможно, и больше. Пусть с оставшихся квадратных метров Вы снимите по 100вт. Сколько всего наберется мощностей? Что на выходе имеем? Теплопотери дома желательно уложить в 40-60вт.м2. Иначе придется добавлять батареи.
Длина одной петли ТП не более 100м. В Вашем случае шаг укладки, я бы рекомендовал 100мм, укладка спиралью. Т.е одной петлей закрываете не более 10м2.
Тщательная теплоизоляция под трубами и, как можно более хорошая теплопроводность над трубами, т.е керамзит в стяжку не добавляем.
Площади 10м2 и более разделяем компенсационными швами, в стяжку пластификатор.
Котлового насоса врятли хватит,чтоб обеспечить нормальный расход на систему, придется вязать котел через стрелку, да и температуру тогда можно задрать котелке, что благоприятно скажется на его здоровье. Температуру ТП регулировать трехходовиком.
Вот как то так у Вас все складывается.

 

1.А нет технической информации по насосу? впринципе нужен только напор его достаточно будет макс. высота подъема +5м.
2. я бы обошёлся одним коллектором, но продублировать шаровыми кранами стояки на второй этаж на аварийный случай не помешает.
3.подводка к коллектору отопления пойдёт и 32х3 при скорости около 0,5м/с,
4. керамзит теплоизоляционный материал, он будет только держать тепло нужна сплошная цементная стяжка.
5. разница конечно есть, для равномерного нагрева лучше по спирали, соответственно подающая линия ближе к наружным стенам. шаг 20см. считается оптимальным, хотя можно и 25-30см.
6. ориентир при шаге 200мм. - 25-28м2, при шаге 300мм. 30-32м2
7 выше уже писали что соединений в монолите быть не должно

 

1. На 120 м2 вашего котла хватит с головой, что за насос в нём, озвучьте. в основном стандартного насоса более 100 Вт мощности хватает с головой.
2. Гребёнка на каждом этаже позволит вам делать подачу-обратку именно на этаж равноценной по комнатам каждого этажа. При этом вы сможете более точно регулировать все контура. В случае нехватки насоса, вы сможете отдельно врезать насос на верхний этаж.
3. М\п труба 16 диаметра, напорные выходы из котла (подача-обратка) я бы советовал 32 (1"), всё равно у ва на котле скорее всего выводы 3\4" . после тройника на каждую гребёнку - 25 (3\4"), так как в 16 трубе ваших контуров будет мало воды (насколько помню в 100 метрах не более 20 литров),движение будет нормально.
4. стяжка цементно-песчаная, никакого керамзита. Если найдёте, используйте пластификатор для тёплых полов.
5. Лично мы ложим змейкой, никаких проблем не наблюдали. Около окон и дверей, дополнительные витки. Шаг по нормативу не менее 16 радиусов трубы (но это предел, на каждая труба выдержит такую змейку). При этом спираль более удобна для малого шага. Хотя при стандартном шаге 200 мм, не замечали пока никаких проблем.
6. По стандарту рассчёта, 4 м.п. на 1 м2 площади (стандарт Wirsbo) получаете около 25 м2 прогреваемого пространства. но я бы не советовал контура делить больше чем для площади 10-12 м2.
7. у каждого специалиста подходы могут отличаться, главное чтобы система работала. Вот у нас с Акселем подходы отличаются во взгляде на управление ТП. я считаю что его правильнее управлять количеством теплоносителя, он считает, что температурой. при этом у меня управляется термостатической головкой исходя из температуры воздуха (климат-контроль), у него система управляется трёхходовым клапаном (даёт более равномерный прогрев пола по поверхности). обе системы прекрасно работают и имеют свои плюсы и минусы. но это не делает их лучше или хуже.

 

это вариант который сделали 2 года назад. Площадь 70 м2, котёл китайский Praga, 4 контура, управление термостатическими головками, на гребёнках на фото справа подача и обратка, в каждой по 2 резервных вывода (они рассчитывают из чердака сделать мансарду), на обратке (верхней)справа - маевского. от котла 32 диаметр, м\п 16мм. гребёнки дюймовые. Пережили уже 2 зимы (фото старое, когда ещё отделку не делали) пока претензии только к котлу были. Прошу прощения за бардак в кадре, снимал как было...

 

Я был в нескольких домах площадью 200-300 кв. метров, которые отапливаются только полами - хозяева в восторге. Регион - Московская область.

 

Если хотите надежного комфорта в любую уральскую зиму, то не ограничивайтесь теплым полом. В принципе его может хватить при сверхутепленном доме, сверхграмотной вентиляции (про нее все почему-то забывают) и температуре в помещении не выше 20 град. Если для Вас комфортно 22 в гостиной, то теплый пол обеспечит не более 35-40 Вт/кв.м. Пресловутые 100 Вт/кв.м теплый пол даст разве что при 10 градусах в помещении.

 

???????

 

Огромное всем спасибо, исчерпывающе и понятно!
По напору котла посмотрю в документации.
С керамзитом я вобщем-то сам интуитивно понимал, что связываться не стоит, просто сосед рядом строится, и на такую же стяжку Камаз керамзита завёз, чувствую, глупость хочет сделать, отговорю.
Схема укладки оптимально получается только змейкой, начало будет от стен с окнами. Порадовали, что шаг 20 см допустим.
Вентиляция в доме продумана и сделана неплохо, теплообмен будет хороший, полагаю. Теплопроводность стен тоже на уровне.

Забыл спросить едва ли не главное. Какую м/п трубу можно рекомендовать по оптимальному соотношению цена/качество? Брать буду сразу кусками, по размеру контуров. На рынке и в магазинах впаривают всё что угодно, видя лоха перед собой, норовят либо дешёвое дерьмо подсунуть, либо что-то запредельное по цене, но пригодное под горячий водопровод в 24-этажном доме.
Сшитый полиэтилен (или пропилен?) ещё мне знакомый нахваливал для тёплых полов.

 

Не поленился, посчитал. Короче, при 22 в помещении и 2см дубовом паркете на 5см стяжке, при подаче 45, шаг укладки 10см, т-ра поверхности пола 27,1гр, остывание в петле 5гр- имеем 68вт/м2. На кафеле легко выпрыгивает за 100вт/м2, но т-ра пола правда 31гр, что не очень приятно.

 

Подскажите а где можно посчитать теплопотери дома?

 

ищите в более разнних темах. Была прога для просчёта. Мне просто в лом искать вам ссылку. сорри.