Отопление двухэтажного дома в 200 кв. м.

Представляю схему. Жду критику.
Дом 200 м. 2 этажа.
Котел энергонезависимый напольный газовый 24 кВт.
Хочу систему отопления с ПЦ, но с возможностью в аварийной ситуации автоматического возобновления ЕЦ. Хотя бы частично. Почему такое решение?
Потому что:
Ехать на дачу не близко. В течении суток можно не собраться, это если ещё позвонят. Делать автоматическое оповещение по мобиле, автоматический запуск моторгенератора, огромные аккумуляторные батареи и ИБП и т.д. НЕ ХОЧУ. Потому, что гораздо дороже и геморройней. Чем сложнее система. тем вероятней отказы.
Поэтому иду на некоторое ухудшение дизайна помещений, на трудности по работе с металлическими трубами большого диаметра, на некоторое ухудшение контроля температуры в каждом помещении. Иду сознательно. Радиально кольцевые и квадратно гнездовые схемы прошу не предлагать.
Спрашиваю тех кто делал собственными руками систему подобную моей. Прошу оценить 2 схемы.
Трубы металл.
Радиаторы на лежаках низ-низ (а может и диагональ) К радиаторам, "на последней миле", ПП или МП. Будет на обратке байпас с насосом. В обратке обратный клапан. Лежаки по плинтусу. Строго по горизонту, ну может с ооооочень небольшим уклоном.
Обычная работа на насосе, но надеюсь без насоса какая-то ЕЦ будет, для страховки от проделок Чубайсят.
Радиаторы люминь.
Естественно расширительный бачёк и воздухоотводчики и краны Маевского. Каждый радиатор на шаровых.
Сам склоняюсь ко второй схеме. Там некий симбиоз между однотрубкой и двухтрубкой. Но наличие двух дополнительных стояков это максимум, что мне могут позволить.

 

Чем Вам так дорога одно трубная система, мне не понятно. Хотите съекономить на трубах? Проиграете на цене диаметров. Простое решение - программатор на неделю/или месяц/. Нет Вас на даче - Т=+10С к Вашему приезду - Т=+20С. Перебои частые - резев Эл. Редкие но опасаетесь залейте незамерзающую жидкость.

 

ИМХО я бы с металлом не парился. Подачу бы загнал на крышу под конек, обратку под пол. Котел углубил немного. К радиаторам стояки прим 3/4 с маленьким байпасом. Можно ставить термостатику с малым сопротивлением. На байпас поставил бы клапан нормально закрытый вместо обратного. Я как бэ в ваших схемах заблудился, а вода вообсче с ума сойдет. Трубы конечно лучьше с минимальным температкрным расширением, шоб уклон не испортить.

 

SV-N

Спасибо за предложение потратить деньги на Ваше умение делать простые вещи сложными.
Если бы стояла такая задача я бы обратился в ближайшую фирму по торговле отопительным оборудованием и не стал бы беспокоить Ваше внимание.
НО!!!
Делать автоматическое оповещение по мобиле, автоматический запуск моторгенератора, огромные аккумуляторные батареи и ИБП и т.д. НЕ ХОЧУ. Потому, что гораздо дороже и геморройней. Чем сложнее система. тем вероятней отказы.

Нагло повторюсь:
Спрашиваю тех кто делал собственными руками систему подобную моей.

 

На байпас поставил бы клапан нормально закрытый вместо обратного.
Вы про что?. Я то вообще мечтал поставить нормально открытый, что бы ЕЦ не испытывала противодействие пружины клапанной тарелки. А клапан закрывался давлением ПЦ.

Може чего не догоняю?

 

Сори очепяталсо. Нормально открытый в виду имел я.

 

Вот за это отдельное спасибо. Сразу видно, что чел в теме!
Дело в том, что в городе герое Москва нет нормальных обратных клапанов для частных СО с ЕЦ. Нет и всё тут. Вот на Украине есть. Очень мне нравятся шаровые клапана с резьбовым соединением. Производства Польши, Молдовы и Китая. А в Москве таких нет.
Я имею в виду по разумным ценам, ширпотреб, а не произведения промышленности из высоколегированных сталей.
Всё, что есть на Ду 50, это обратные тарельчатые клапаны, подпружиненные, нормально закрытые. Они в прямую для возобновления ЕЦ не подходят. Очень сильная пружина. Давление воды на подаче не открывает. Пружину или ослабляют или выкидывают, но при этом шток тарелки вылетает из направляющей. Засада.
Задумал пружину переставить с другой стороны тарелки и сделать клапан нормально открытым. Но для этого надо корпус клапана разобрать. А не могу, не поддается зараза. Вроде бы на резьбе должны половинки собираться, но не отворачивается никак. Клапан обычный Италия. Боюсь смять резьбы.

 

Я имел в виду соленоидный клапан, да на ду50 он обойдется евров в 400, но если хочется чтоб работало без гемора имеет смысл раскошелится. Кстати если применит толковый полимер или медь то диаметр можно уменьшить. Кстати я собирал из 40 ПП. Но ПП в даном случае не рекомендую. Просто потом очень много подгонок было, оно вам не надо.

 

A Если просто стояковую систему сделать?

Очень рекомендую прислушаться.

 

Не ожидал. Честно не ожидал такого. Я делаю бюджетную систему на металле. Пытаюсь минимизировать траты на материал. Делаю так, что бы система не зависела от электричества. И от постоянного обслуживания. Бюджетную и не требующую сервисного обслуживания. И предлжить мне соленоидный клапан стоимостью 400 евро! А почему бы не применить компьютеризированную систему управления температурой в каждом углу дома, с управлением системой по спутниковому каналу? Почему бы не потратить кучу денег на систему "Умный дом" собственно? ПОТОМУ!!!!
Я действительно, чего то не догоняю.
Кстати: применение любого полимера или меди на проходное сечение не влияет. И это не вопрос. Это утверждение.
Кстати: Ваш ПП на 40 имеет проходное сечение 25. А металл на 40 имеет проходное сечение 40. И это опять не вопрос, это ГОСТ.
Вопросов к Вам больше не имею.

 

Ну и зря, металл давно уже не бюджетнай вариант. Степень шероховатости не проверяли, степень гидравлического сопротивления, потери на фитингах извесны, а на том как трубу к трубе приварят нет. Выбор за вами.

З.Ы. Еще посчитайте трудозатраты.

Мне вобщем то пофигу. Я только делюсь своим мнением и опытом.

З.З.Ы. срок эксплуатации металла в открытой системе, со свободным доступом кислорода, при нынешнем качестве труб??????

 

Сан-Тех, согласен с Вами. Дайте человеку потратиться на "бюджетный" вариант, и через три-пять лет ждите нормального клиента, которому надоело, что в одних помещениях жарко, в других холодно и отрегулировать нельзя, не говоря о надежности. Если один датчик + 2 провода + сервомотор это сложно, то ничего не поделать. Зато потом получат работу и сантехники, и отделочники, и продавцы. Цена вопроса: стоимость трубы в системе отопления составляет 1,5% от стоимости сооружения или 15% от стоимости системы отопления, а замена при аварии наносит ущерб до 20%.

 

Трубы металл. это хорошо!,но поправить схемку надо-бы и 1-ю и 2-ю.радиатор 1 пропускает через себя по диагонали всю обратку 1 ветки--для чего ??? Будет на обратке байпас с насосом. В обратке обратный клапан.-- Польский клапан работает вертикально,так что на обратке его ставить нельзя.

 

FIMIK здравствуйте.
Спасибо за ответ. Наконец то человек понимает предмет моего первоначального сообщения и хочет помочь. Спасибо.
1.Да радиаторы последние на ветках 1 и 5 будут включены так же как и остальные. Кранами отрегулирую их проходимость.
2. Клапан предполагаю поставить именно вертикально. Чем мне нравиться польский клапан? Тем, что там наружные резьбы и получается общая длина вместе с фитингами не большая- около 300 мм, что позволяет разместить клапан между лежащей на полу обраткой и входом в котёл.
Проблема в том, что в Москве нет таких клапанов. Нет и всё!
Буду мастрячить тарельчатый. Но это не здорово. Большое гидравлическое сопротивление тарелки.
А Вы какой клапан применяли в своей практике?

 

ПРИМИТИВНАЯ СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ БАРАКА.что первый вариант,что второй...