Отопление своими руками - нужен пример и советы

хочу сделать отопление самостоятельно, нужен пример, советы отопления в 2-х этажн доме, общ. площ. 115 кв,м,
Котел АРИСТОН или НЕРМАН (газовые с принудительной циркуляций (насосом))

ТРУБЫ - металло-пластиковые

 

Так просто совет не дать нужно учитывать все если хотите чтобы система роработала нормально и очень долго !!! Но немного подскажу: 1) используйте пресфитинг на металло-пластиковой трубе это надежно. 2) На обратку поставте трубу большого диаметра чем на подачу, чтобы вся система работала нормально.

 

"Хороших" блин советы на форумах можно нахвататься

То пресс-фитинг это надежно - с этим не буду спорить
Но то что на обратку ставить трубу большего диаметра - это что то новое - за два года на форуме первый раз такое слышу.
А вообще если хотите получить квалифицированный ответ - вопрос нужно задавать как можно полнее - иначе толком ничего Вам не ответят

Насчет Вашего выбора котла - это тоже ни о чем не говорит - лучше конечно как минимум засесть на м-ц в интернет и вытащить все по этому поводу а лучше обратится в фирму, но даже после обращения почитайте инет - это будет очень полезно

 

Делаешь двухтрубную систему, по одной вода из котла, другую из радиаторов, т.к 2 этажа, то 2 ветки (сам придумай как удобнее), ставиш запорную арматуру (На твоё усмотрение можеш натыкать где тебе угодно) на вход и на выход (касается котла) - проше обслуживать, Если денег много то ещё по 2 м запорным кранам на каждый радиатор+кран маевского (спуск воздуха), т.к. дом , то радиаторы любые (но желательно алюминиевые) из примерного расчета 1 секция - 1 кв м (смотря где живешь, хотя котел греет до 80 С). Сделай дренаж в канализацию, чтобы мог спокойно всё слить. Касательно радиаторов - вход сверху, выход снизу, мах КПД, если насос в котле небудет справляться, ставь на обратку насос - с лопатками, чтобы вода спокойно циркулировала - это вроде бы всё, а так к СПЕЦИАЛИСТАМ. А вообще геморойное это дело своими руками всё делать, ещё и бегать по конторе газового хозяйства добывая все бумажки. ПРОВЕРЕНО.

 

Прежде всего при выборе котла надо убедится как у продовца дела с запасными частями ломаются все котлы. Пресс-фитинги это хорошо , но нужна пресс-машина это или аренда или покупка от 16000 руб .труба метало- полимер не путать с армированным полипропиленом. И как было сказано ранее хлопотное это дело много подводных камней например покупка инструмента .Так что экономия может быть меньше ,а качество хуже предпологаемого.

 

>хочу сделать отопление самостоятельно, нужен пример, советы отопления в 2-х этажн доме, общ. площ. 115 кв,м,
>Котел АРИСТОН или НЕРМАН (газовые с принудительной циркуляций (насосом))
>
>ТРУБЫ - металло-пластиковые

Недавно самостоятельно смонтировал отопление в 2-х этажном дачном доме 90 м2. Котел - Пламя 12 КВт на твердом топливе. (бываю наездами, так, что газ это лишние проблемы с чиновниками) Без насоса. Гравитационная 2-х трубная. 8 радиаторов-конвекторов. Труба полипропилен армированный. Как ни странно все заработало сразу и без проблем. Монтаж в одиночку системы (100м трубы) занял 8 дней. Суммарная стоимость материалов-20 тыс. руб.
Насчет металлопластика не решился. в доме сделано водоснабжение на HENCO, так в прошлом году из-за морозов все трубы просто выпали из фитингов.
Так, что вполне реально.

 

На обратку ставиться труба большего диаметра для того чтобы выход воды из радиаторов был одинаковый (используется пи паралельном подключение радиаторов)

 

При подключении настенного двухконтурного котла к индивидуальной системе водопровода (подача из скважины автоматической насосной станцией, раб.диапазон 1,5-3 атм.) температура выхода воды не устраивает.Температура низка .Пробовал поджимать краном на входе в котел-особых изменений нет.Котел "Юнкерс".Подскажите,что делать?

 

Актуальная тема. Сам в пятницу поеду опрессовывать систему. Делал все сам, искал информацию долго, сделал в итоге вот так (не претендую на идеальное решение, но обдумывал каждый шаг тщательнейшим образом):

дом 120 кв.м., 2 этажа. котельная на первом этаже, настенный Ferroli 24. разводка двухтрубная полипропиленом 20 диаметра. батареи Demrad стальные (в начале осени было хорошее предложение в Леруа Мерлене).

Советы:
1) Не надо металлопластика. Соединения обжимные конечно быстрые и не требуют ничего кроме ключа, но могут потечь. Соединения прессовые надежны, но дорого стоят и пресс обойдется в копеечку (не помню точно, но около 400 бакинских) при этом сварочный аппарат с муфтами и резаком я вязл за 1600 рублей. Следовательно я советую ставить полипропилен! Варить его легко (научился за 5 минут). Варить можно одному (если правильно продумать последовательность варки и только в 4-5 местах на дом мне помогали отогнеть трубу). Соединения дешевые (к примеру муфта или угол стоят 5-10 рублей, то же самое обжимное на металлопластик будет стоить 150-200).
2) Если брать полипропилен, то не поскупиться и взять армированный. У меня так вот получилось, что взял не армированный (продавцы убеждали, что его тоже используют на отопление). его конечно используют и конечно он работает долго и без проблем, но все таки чуток переживаю - не поведет ли трубы при подаче горячей воды. кстати в качестве эксперимента отрезал кусок трубы и варил в соленой воде (больше температура), заметного размягчения трубы не заметил =)).
3) заливать систему незамерзайкой этиленгликолевой (я выбрал HotStream). Производители не рекомендуют заливать что либо кроме воды и даже снимают гарантию. Но происходит это по следующей причине -“ все характеристики котла, которые указаны в паспорте, обеспечиваются на воде и за все незамерзайки производитель не может отвечать (вдруг на какой то незамерзайке у вас не будет выдаваться номинальная мощность из-за отличной от воды теплопроводности вашей незамерзайки, а возьмете и в суд пойдете =))) А гарантия от заморозки для меня важна.
4) Подводку к батарее делать диагональную и отводы от основной трубы к батарее буквой Г (фотки как сделал я могу прислать). При этом на каждую батарею ставить с обоих сторон краны, тогда изолировать и провести что либо с батареей будет проще. Я поставил на входе запорный вентиль, на выходе терморегулятор ручной.
5) на котел краны запорные и на обратку обычный сетчатый фильтр с двумя кранами до и после (чтобы чистить фильтр).
6) радиаторы в комнатах вешать с запасом по мощности 1,4-1,6 (то есть на комнату в 10 кв.м. нужно повесить радиатор 1,4 кВт -“ это при исходных 1 кВт на 10 кв.м.) Есть конечно более точные методики расчета, но в быту достаточно и этой. При большем количестве окон (например на террасе) я использовал больший коэффициент -“ 1,6. Зачем нужен запас -“ во первых, при использовании незамерзайки изменяется теплопроводность, а соответственно и тепловая мощность отдаваемая батареей. Во вторых -“ имея в запасе мощность, можно более эффективно управлять температурой в комнате.
7) котел опять же выбирать с запасом мощности. Хотя минимальная доступная мощность 24 кВт и мне ее вполне хватило.
8) продумать слив и заполнение системы. Опять же не претендуя на единственно верное решение я скажу -“ сделал недалеко от котла два Т-образных отвода на подающей и обратной трубе (они у меня друг над другом и из одной дырки слить обе трубы не получилось бы) а на них повесил шаровые краны и елочку. К елочке гибкий шланг и в канистру. Также я предусмотрел еще один шаровой кран для подачи в систему воздуха от компрессора, чтобы выдувать из трубопровода теплоноситель (подозреваю, что это извращение, но вот такой я хитровы-¦нный конструктор =)) )
9) также у меня дом делится на зоны -“ жилая комната, кухня+терраса, второй этаж. Каждую из зон я ограничил по обоим трубам шаровыми кранами и еще поставил шаровые краны так, чтобы самый малый контур отопления ограничить только в котельной (она же ванная, туалет и то место, куда приходит зимняя вода). Это я сделал для того, чтобы при необходимости не топить лишние помещения.

Ну вот вроде и все. Самому интересно было написать для подведения итога всем проведенным работам. Если будут вопросы, отвечу по мере возможности.

Удачи в строительстве!

 

>Актуальная тема. Сам в пятницу поеду опрессовывать систему. Делал все сам, искал информацию долго, сделал в итоге вот так (не претендую на идеальное решение, но обдумывал каждый шаг тщательнейшим образом):
>
>дом 120 кв.м., 2 этажа. котельная на первом этаже, настенный Ferroli 24. разводка двухтрубная полипропиленом 20 диаметра. батареи Demrad стальные (в начале осени было хорошее предложение в Леруа Мерлене).
>
>Советы:
>1) Не надо металлопластика. Соединения обжимные конечно быстрые и не требуют ничего кроме ключа, но могут потечь. Соединения прессовые надежны, но дорого стоят и пресс обойдется в копеечку (не помню точно, но около 400 бакинских) при этом сварочный аппарат с муфтами и резаком я вязл за 1600 рублей. Следовательно я советую ставить полипропилен! Варить его легко (научился за 5 минут). Варить можно одному (если правильно продумать последовательность варки и только в 4-5 местах на дом мне помогали отогнеть трубу). Соединения дешевые (к примеру муфта или угол стоят 5-10 рублей, то же самое обжимное на металлопластик будет стоить 150-200).
>2) Если брать полипропилен, то не поскупиться и взять армированный. У меня так вот получилось, что взял не армированный (продавцы убеждали, что его тоже используют на отопление). его конечно используют и конечно он работает долго и без проблем, но все таки чуток переживаю - не поведет ли трубы при подаче горячей воды. кстати в качестве эксперимента отрезал кусок трубы и варил в соленой воде (больше температура), заметного размягчения трубы не заметил =)).
>3) заливать систему незамерзайкой этиленгликолевой (я выбрал HotStream). Производители не рекомендуют заливать что либо кроме воды и даже снимают гарантию. Но происходит это по следующей причине -“ все характеристики котла, которые указаны в паспорте, обеспечиваются на воде и за все незамерзайки производитель не может отвечать (вдруг на какой то незамерзайке у вас не будет выдаваться номинальная мощность из-за отличной от воды теплопроводности вашей незамерзайки, а возьмете и в суд пойдете =))) А гарантия от заморозки для меня важна.
>4) Подводку к батарее делать диагональную и отводы от основной трубы к батарее буквой Г (фотки как сделал я могу прислать). При этом на каждую батарею ставить с обоих сторон краны, тогда изолировать и провести что либо с батареей будет проще. Я поставил на входе запорный вентиль, на выходе терморегулятор ручной.
>5) на котел краны запорные и на обратку обычный сетчатый фильтр с двумя кранами до и после (чтобы чистить фильтр).
>6) радиаторы в комнатах вешать с запасом по мощности 1,4-1,6 (то есть на комнату в 10 кв.м. нужно повесить радиатор 1,4 кВт -“ это при исходных 1 кВт на 10 кв.м.) Есть конечно более точные методики расчета, но в быту достаточно и этой. При большем количестве окон (например на террасе) я использовал больший коэффициент -“ 1,6. Зачем нужен запас -“ во первых, при использовании незамерзайки изменяется теплопроводность, а соответственно и тепловая мощность отдаваемая батареей. Во вторых -“ имея в запасе мощность, можно более эффективно управлять температурой в комнате.
>7) котел опять же выбирать с запасом мощности. Хотя минимальная доступная мощность 24 кВт и мне ее вполне хватило.
>8) продумать слив и заполнение системы. Опять же не претендуя на единственно верное решение я скажу -“ сделал недалеко от котла два Т-образных отвода на подающей и обратной трубе (они у меня друг над другом и из одной дырки слить обе трубы не получилось бы) а на них повесил шаровые краны и елочку. К елочке гибкий шланг и в канистру. Также я предусмотрел еще один шаровой кран для подачи в систему воздуха от компрессора, чтобы выдувать из трубопровода теплоноситель (подозреваю, что это извращение, но вот такой я хитровы-¦нный конструктор =)) )
>9) также у меня дом делится на зоны -“ жилая комната, кухня+терраса, второй этаж. Каждую из зон я ограничил по обоим трубам шаровыми кранами и еще поставил шаровые краны так, чтобы самый малый контур отопления ограничить только в котельной (она же ванная, туалет и то место, куда приходит зимняя вода). Это я сделал для того, чтобы при необходимости не топить лишние помещения.
>
>Ну вот вроде и все. Самому интересно было написать для подведения итога всем проведенным работам. Если будут вопросы, отвечу по мере возможности.
>
>Удачи в строительстве!
>Привет виликий конструктор есть конечно много вариантов но на вашем примере есть куча ошибок вопервых нет расширительного бачка,п/п берется только армированый иначе будет деформацыя и убаторей могут быть утечки в месте их соединения с розливом если используеш неармированый п/п нужен кампенсатор (провис трубы на 5 метрахдо15 см) темпиратуру конечно держит но гнет его буть здоров,трубы все делаются под углом примерно 10% тогда можно отказатся и от насоса или выхода его из строя вода будет двиготся по закону физики гор.в верх а остывшая вниз,слив воды из системы делают всамой ниской точке.Трубы берутся разного диаметра если подача 1" то обратка 1,4" ,врески на батореи делают наченая от котла 15-20мм с последующим увеличением на 5мм иначе небудет равномерного распредиления воды в системе и концы будут холодные.Такчто мой вам совет проверте еще раз всели правельно и желаю удачи (если что обращайтесь подскожу)

 

Серьге:

Ошибки есть и я их признаю. Армированную не взял это была ошибка. Компенсаторы сделал. Только по твоим советам возникает масса вопросов:
1) с какой радости будут протечки? коэф линейного расширения конечно у неармированного больше но не на порядок, а всего на какие то или какой то (не помню точно) сантиметр. Поэтому трубу немного покоробит, но для избужания данной броблемы я крепление к стене сделал часто.
2) какой нифих расширительный бачок? я же написал - Ferroli 24. это настенный двухконтурник со всем необходимым на борту (бачок, насос)
3) какой НАХ провис трубы в качестве компенсатора??? вы в магазин заглядывали? там вообзето петли продаются. а я сделал просто П-образные компенсаторы из уголков и отрезков трубы.
4) советы насчет разных диаметров труб и увеличения диаметра врезки на 5мм я также отнесу к вашему незнанию, что котел Ferroli идет с циркуляционным насосом и законы применимые к системам гравитационного типа тут не в кассу.

и последнее. пишите что ли свои посты через word. может ошибок поменьше будет (без обид, честное слово! =)) PEACE !

 

>Серьге:
>
>Ошибки есть и я их признаю. Армированную не взял это была ошибка. Компенсаторы сделал. Только по твоим советам возникает масса вопросов:
>1) с какой радости будут протечки? коэф линейного расширения конечно у неармированного больше но не на порядок, а всего на какие то или какой то (не помню точно) сантиметр. Поэтому трубу немного покоробит, но для избужания данной броблемы я крепление к стене сделал часто.
>2) какой нифих расширительный бачок? я же написал - Ferroli 24. это настенный двухконтурник со всем необходимым на борту (бачок, насос)
>3) какой НАХ провис трубы в качестве компенсатора??? вы в магазин заглядывали? там вообзето петли продаются. а я сделал просто П-образные компенсаторы из уголков и отрезков трубы.
>4) советы насчет разных диаметров труб и увеличения диаметра врезки на 5мм я также отнесу к вашему незнанию, что котел Ferroli идет с циркуляционным насосом и законы применимые к системам гравитационного типа тут не в кассу.
>
>и последнее. пишите что ли свои посты через word. может ошибок поменьше будет (без обид, честное слово! =)) PEACE ! Здравстуйте Алексей. На пункт в„–3 хочу скозать имесось в виду не конпенсатор в виде провиса трубы ,а именно сам компенсатор. Ясам мантировал котедж на 115кв. и ставил котел 15кв тоже настенный но бачка небыло я его делал сам из трубы 250мм в верхней точке розлив подача 1" обратка 1,4" насос был в котле но марку котла я уже непомню лет 6 прошло хозяин досихпор проблем незнает. Но поповоду котла может и я немного отстал живу в провинцыи котеджи стороят ретко.А попротечкам скожу следующие у нас делали новый салон сотовой связи дак там порвало все соединения (американки) от баторей из затово что труба П/П бола неармированная и плохо закреплена мужики 2 дня мучились пока все исправили если бы сам невидел послетствий не говорил.А труба провисает если крепления непоставить через 50-70см. один умник так сделал от колоники на 5метрах 4 крепления ну она и весела как серпонтин пришлось вырезать и поставить армировку.

 

>> Здравстуйте Алексей. На пункт в„–3 хочу скозать имесось в виду не конпенсатор в виде провиса трубы ,а именно сам компенсатор. Ясам мантировал котедж на 115кв. и ставил котел 15кв тоже настенный но бачка небыло я его делал сам из трубы 250мм в верхней точке розлив подача 1" обратка 1,4" насос был в котле но марку котла я уже непомню лет 6 прошло хозяин досихпор проблем незнает. Но поповоду котла может и я немного отстал живу в провинцыи котеджи стороят ретко.А попротечкам скожу следующие у нас делали новый салон сотовой связи дак там порвало все соединения (американки) от баторей из затово что труба П/П бола неармированная и плохо закреплена мужики 2 дня мучились пока все исправили если бы сам невидел послетствий не говорил.А труба провисает если крепления непоставить через 50-70см. один умник так сделал от колоники на 5метрах 4 крепления ну она и весела как серпонтин пришлось вырезать и поставить армировку.

Серьге:
верю что порвало. но возможно были большие пролеты. у меня же пролеты не больше 3 метров. а в основном так полтора два метра.

 

>>> Здравстуйте Алексей. На пункт в„–3 хочу скозать имесось в виду не конпенсатор в виде провиса трубы ,а именно сам компенсатор. Ясам мантировал котедж на 115кв. и ставил котел 15кв тоже настенный но бачка небыло я его делал сам из трубы 250мм в верхней точке розлив подача 1" обратка 1,4" насос был в котле но марку котла я уже непомню лет 6 прошло хозяин досихпор проблем незнает. Но поповоду котла может и я немного отстал живу в провинцыи котеджи стороят ретко.А попротечкам скожу следующие у нас делали новый салон сотовой связи дак там порвало все соединения (американки) от баторей из затово что труба П/П бола неармированная и плохо закреплена мужики 2 дня мучились пока все исправили если бы сам невидел послетствий не говорил.А труба провисает если крепления непоставить через 50-70см. один умник так сделал от колоники на 5метрах 4 крепления ну она и весела как серпонтин пришлось вырезать и поставить армировку.
>
>Серьге:
>верю что порвало. но возможно были большие пролеты. у меня же пролеты не больше 3 метров. а в основном так полтора два метра. Алексею пролет один метров 10 но с компенсатором под полом у входа , вот из за его и порвало потомучто по высоте мал оказался и труба не армированная д 1" при нагреве ее стало гнуть в дугу так как розлив сделан по полу и слабо закреплен где с креплений вырвало где оторвало вместе с пробками из стены.

 

> При подключении настенного двухконтурного котла к индивидуальной системе водопровода (подача из скважины автоматической насосной станцией, раб.диапазон 1,5-3 атм.) температура выхода воды не устраивает.Температура низка .Пробовал поджимать краном на входе в котел-особых изменений нет.Котел "Юнкерс".Подскажите,что делать?
>
Поставьте после выхода горячей воды из котла обычный бойлер(обьем подберете сами), соедините выход котла со входом бойлера и будет у вас всегда много горячей воды.