Пароизоляция - как правильно обустроить

Доброго времени суток. как с практической точки зрения правильно обустроить пароизоляцию именно по краям и примыканиям пленки к другим строительным конструкциям. А именно, есть стропила, опирающиеся на брус, под строла снизу пришиваю пленку. надо ли клеить край пленки к брусу, или подогнуть на лаги (пололочные балки) на метр-полтора?. чем клеить, скотчем, даже армированным, хорошо не получается, или как правильно обойти стояк дымохода и пр. Как все это максимально правильно увязать с первым этажом со стенами из бруса? как избежать сообщения межэтажного утеплителя с крышным) Никто из продавцов пленок не смог мне ответить на эти вопросы, а в интернете ничего не нашел. Спасибо за дельный совет.

 

Пароизоляция и ее монтаж :
1) рекомендуюет всегда сначала сделать пароизоляционный слой и только потом начать монтаж рейок или профилей для потолка. Потом получается дело, что гвоздики или шурупы потолка не повреждают паронепроницаемую способность пароизоляцие и можно организовать инженерские сети (кабли, розетки, лампочки, ...) без того, чтобы повреждали паронепроницаемый слой

2) соединение поясов пароизоляцие между собой - или односторонолипкой лентой с липким слоем на основе каучука или бутилкаучука (напр. Ютафол СП АЛ, ...) или двухстороннолипкой лентой на основе бутилкаучука (напр. Ютафол СП 1)
3) соединение пароизоляцие к проникающим и соприкасающим материалам (кабли, венттрубы, рамка чердачной лестницы и мансардного окна, балка, меттал, стекло, пластмасса, ...) - двухстороннолипкой лентой на основе бутилкаучука (напр. Ютафол СП 1)
4) соединение пароизоляцие к стене с нормальной поверхностью - или двухстороннолипкой лентой на основе бутилкаучука (напр. Ютафол СП 1) или каучуковый клей (напр. Ютафол Мастик, ...)
5) соединение пароизоляцие к стене со сыпучей поверхностью - односторонолипкая лента из вспененного полиэтилена с липким слоем на основе бутилкаучука (напр. Ютафол ТП 15, ..) + прижимающая рейка

 

Здравствуйте, Алекс!
ВЫ СПРАШИВАЕТЕ
______________________

________________________
1.Мы с Вами будем обсуждать дом, который эксплуатируется в зимний период.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - предотвращает "вынос" тепла с потоком воздуха (инфильтрация и пр.) и "срезает" давление пара, минимизируя или устраняя "отсыревание" конструкции в зимний период.
ШВЫ на пароизоляции необходимо "герметизировать" - лучше если загерметизированный шов "попадёт" под рейку. (Скотчи на Акриле, как правило, при отсутствии других воздействий кроме тепла, "отлетают" через 5-7 лет)
ПРИМЫКАНИЯ к стенам и др элементам здания : необходимо сделать таким образом, чтобы максимально использовать сопротивление конструктива к которому примыкает пароизоляция
(например 5 мм газобетона имеет сопротивление пару SD = 0,2 м, а 200 мм SD= 8 м)
у плёнок 200 мкм SD = 20 м
необходимо, чтобы сопрпотивление узлов примыканий пароизоляции были в среднем "не хуже"...
КОРОЧЕ для того, чтобы не шло ВЛАГОНАКОПЛЕНИЕ, через "узел" пароизоляция/"монолит" - необходим нахлёст на элементы "монолита" не менее 200 мм
что стоит за словом "монолит"? - материалы в котоорые "упирается" пароизоляция (кирпичные и газобетонные стены, деревянные стойки, трубы и пр. элементы "мешающие" пройти пароизоляции одним бесконечным "ковром")
__________________

________________________________________
ПРО стояк дымохода, я "слаб" , и как совместить негорючесть и паронапроницаемость, надо решать на месте (это узел мной не отработан)
__________________________________________

_____________________________________
КОНЦЕПТУАЛЬНО пароизоляция
- пароизоляция это весь внутренний контур "сообщающийся" с улицей. Необходимо "провести его без разрывов (обходя узлы примыканий, как описано выше)
- пароизоляция межкомнатных перегородок, менее ответственна и необходима для изоляции "от запахов"..., но всегда необходимо создававть "открытые ситстемы" пароизоляция с одной стороны/"дышащая" поверхность с другой стороны. В этом случае, когда дом будет "остывать", в перегородках не будет сырости от той относительной влаги (55% при 22 гр.С), которая была "паром"
ТЕОРИЯ утепления и ветрозащиты
- утеплители стремятся создать тепловую эффективность неподвижной воздушной прослойки (теплопроводность воздуха
при -23 = 0,022 Вт/(м∙К)
при +27 = 0,026 Вт/(м∙К)
- ветрозащита наружная (воздухоНЕпроницаемая) для создания НЕПОДВИЖНОЙ, сухой воздушной прослойки во время эксплуатации (обдув здания, разность парциальных давлений и пр.)
Надеюсь, что теперь Вы сами ответите на свои вопросы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Сергей Б.
P.S.Спасибо Яну Рыплу за подробные ответы..., часто пишет по теме!!!:

 

Еще.

СПАСИБО за ответы. Только по подкровельной пленке последний непонятный момент, хочу использовать металлочерепицу, под нее антиконденсатную пленку с ворсом, зазор между утеплителем и пленкой сантиметра4,???? надо ли ее как-то подвернуть снизу????, и будет ли эта пленка с вентзазорами снизу и сверху выполнять роль ветрозащиты?

 

Под антиконденсатной плёнкой (напр. Ютакон, Раннка, ..) нужен вентзазор толщины мин. 4 см (если длина кровли от конька к желёбу не больше, чем 10м).
Если применяется антиконденсатная плёнка, где необходимо обеспечить вентзазор над и также под этим гидрозащитным слоем, идёт о "трёхслойную" конструкцию, в которой нельза обеспечить ветрозащитную функцию.

Если бы Вы хотел сделать гидрозащитный слой с функцией ветрозащиты, потом необходимо организовать "двухслойную" конструкцию кровли с использованием суперпаропроницаемой гидрозащиты (напр. Ютавек, Тайвек, ..). Т.е. гидрозащита такого типа, которая благодаря большой паропроницаемости и водонепроницаемости может соприкасаться с утеплителем, и будет в нахлёсте соединеная специальными лентами (напр. Ютадах СП,...) и вентзазор работает только над этой гидрозащитой (между гидрозащитой и кровельным покрытием. Но если в качестве кровельного покрытии используется метталочерепица, потом конструкция должна быть утепленная и необходимо, чтобы под слоем утеплителя был использованый правильно работающий паронепроницаемый слой - паронепроницаемым образом соединеная пароизоляция. Потом кострукции правильно работает также гидрозащитная функция гидрозащиты, также ветронепроницаемость конструкции, возможность испарении водянных паров из утепленной конструкции (правильный диффузионный биланс), и также не будет получаться корозия самого метталического кровельного покрытии в его нижной стороны.

 

Ян, и Сергей Б., спасибо за ответы. По пароизоляции все понятно, по подкровельной пленке еще нет(
1. будет ли теплее с диф. пленкой/ ветрозащитой по утеплителю в сравнении с антиконденсатной пленкой с зазором?
2. не могу понять, можно ли испотльзовать под металлочерепицей супердиффузную пленку как Тайвек, и металлочерепица не будет страдать от конденсата с внутренней стороны. (продавцы Тайвека говорят что можно если брать самую дорогую пленку)
3. Может использовать схему - пароизоляция-утеплитель-супердифф.пленка-зазор-арм.п/э пленка(или антиконденсатная)-зазор-кровля?

))
Спасибо.

 

ПОВТОРЮСЬ - утепление это неподвижная воздушная прослойка, если она не закрыта с двух сторон (пароизоляция/гидроветрозащита, то вы теряете эффективность (более 60 %)

ДЕЛО не в цене, а в технологии применения, при хорошем зазоре ( более 50 мм), нормальном проветривании под кровлей (0,2 м.с.) и хорошей толщине утеплителя (более 250 мм) - риски конденсата минимальны.
Тайвек под кровлей (Софт, Солид, Супро) работает одинаково, только имеет разные прочностные характеристики, которые используются на различных типах конструктива кровли и при разных "подходах" к монтажу (например Супро-хорошо "держит" мокрый снег)

МОЖНО нормальная схема с допорлнительной гидроизоляцией, я видел и три дубль изоляции (построили и "спят" спокойно)

ПОЖАЛУЙСТА.
С УВАЖЕНИЕМ и наилучшими пожеланиями, Сергей Б.

 

"C диффузионной плёнкой (Ютавек) будет теплее, так как вентзазор под антиконденсатной плёнкой решит испарение водянных паров из конструкции, но прил. на 5% понижает функцию утеплителя."

"Дело в том, что металлочерепица страдает в случае постаянного давлении водянных паров, который приходит со стороны интерьера. Поэтому у холодной кровли (без утеплении и пароизоляцие) рекомендуется применять антиконденсатные плёнки, которые непозволяют проход водянных паров (источник с интерьера) к метталочерепице, и дело испарения решит с помощю абсорбции и вентзазора под плёнкой. Но в случае с использованием супердиффузионной плёнки, которая соприкасается с утеплителем и где находится также пароизоляционный слой, не получается проблемма по деле влиянии давлении водянных паров интерьера на металлочерепицу, так как пароизоляция это не позволяет."

"Да это можно, но зазор между супердиффузионной плёнкой и арм.пл

 

Вент. зазор

Спасибо за мое просветление, решил городить огород из 3х пленок, чтобы спать крепче) только еще пару вопросов.
Какая должна быть толщина вентзазора над диффузионной пленокой по утеплителю - для стропил длиной 4 м с углом наклона 36 гр. к горизонту и длиной 5 м угол 45 гр. ,макс. высота по коньку 7.5 м. Климат влажный. температуры от -30 до +30. помещение может замораживаться - отмораживаться несколько раз за зиму.(
По оформлению снаружи - понятно, нижняя (горизонтальная) подшивная с перфорацией, надо ли ставить перфорированную подшивную(софит) на наклонную часть от конька вниз вдоль стропил или лучше ее заглушить для правильной циркуляции воздуха.
Как правильно разместить водосборный желоб - надо ли подставить его под край диффузной пленки?

Тайвек софт - однознaчно рулит, или можно взять что попрощще (Юта) и скроить на этом тысчь несколько?)))) как понять какая мех. нагрузка может выпасть на долю пленки?)))

Спасибо огромное за ваши ответы.
Алекс.

 

1- Вентзазор более 50 мм, для создания скорости проветривания 0,2 м/сек, критическая длина для вентзазора по умолчанию - 7м. (далее необходимы дополнительные аэраторы)

2- Необходим гарантированный вход воздуха снизу и гарантированный выход воздуха вверху, дополнительные входы и выходы невозбраняются...

3- сточки зрения зимней эксплуатации: необходимо сделать так, чтобы вход воздуха в вентзазор не заметался снегом. Отсюда следует, что лучше выводить плёнку под слив (есть хорошие нараболтки по конструктиву)

4-Гидроветрозащита создаёт неподвижную воздушную прослойку, для создания гарантированного утепления, не зависящегго от погодных условий.
5-Есть ряд условий по которым выбирают дышащую мембрану
проверка этих условий гарантирует надёжную и долговременную работу мембраны на объекте
Беру в ответе первым Тайвек Вторым все остальные 2-х, 3-х слойные
мембраны и сравниваю по их параметрам, с котрыми они идут на рынок России (да/да - одинаково и т.д.)
НАЧНЁМ сравнения
Обыкновенные характеристики:
прочностные
да/да
цвет
да/да
вес
да/да
известитность марки
да/да
Эксплуатационные:
1 гидроизоляция более 1 м.
да/да
---- сохранение гидроизоляционной способности после воздействия нагревом 70 гр.С
да/нет
2 воздухонепроницаемость
да/да
---- сохранение воздухонепроницаемости после воздействия нагревом 70 гр.С
да/нет
3 паропроницаемость при температуре +24 гр. около 1000 гр в час
да/да
---- сохранение паропроницаеморсти после воздействия нагревом 70 гр.С
да/да
4 отсутствие промерзания конструктива в зимний период
да/нет данных
5 сохранение паропроницаемости при температуре -10гр. С
да/нет данных
6 влияние естественного старения на все технические и экспл. данные, при эксплуатации под кровлей более 16 лет ( срок реального использования в строительстве более 30 лет)
без изменений / нет данных
7 Ожидаемый Срок службы на основе лабораторных испытаний
50(100) лет/ нет данных
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!!!

 

Ответ : "В случае использовании паронепроницаемого кровельного покрытии должен быть вход воздуха из наружии в зазор (у желёба) 400 см2/пог.м. длины края кровли и выход воздуха из зазора в наруж (у конька) 200 см2/пог.м. длины конька. Т.е. рекомендую использовать толщину контррейки 5 см. В случае использовании паропроницаемого кровельного покрытии потом нужно проветривание половина этого.

Ответ: лучше всего сделать так, что на краи стропил будет под плёнку применен металический профил, который выводит конденсацие мимо кострукцию, т.е. что бы вода не вошла в край стропил или в деревянную вагонку под крайом стропил. Самую плёнку нельзя сделать так,что будет до самого желёба, так как потом бы УВ излучение ее ликвидировало.

Ответ : Монтажным аналогом (одинаковая возможность применении) к "Тайвеку Софт" получается "Ютавек 95", к Тайвеку Солид "Ютавек 115" и к Тайвеку Супро "Ютавек Мастер 160". Сровнение - таблицу характеристик Тайвек-Ютавек по одинаковом испытании в соответствии с нормой ЭН 13859-1 могу направить на Ваш личный мейл. Чем высшая цифра у "Ютавека" (производится типы 85, 95, 115, 135, 150, Мастер 160), тем лучший получается материал.

С уважением

ЯН РЫПЛ, rypl@juta.cz