Info Пеноизол. Опыт эксплуатации установки Поток-12 в процессе строительства

Залито 6 бочек смолы (это полторы тонны, или 120 кубов утеплителя), т.е. получен какой-то опыт, можно поделится. Ну и народ периодически спрашивает, вот, отвечаю.

Кому "буков много" - могу сразу простую оценку: неоднократно заливался в одну каску, т.е. включил и больше к установке не подходишь, бегаешь со шлангом. Т.е. особого внимания не требует.

Доделки, комплектуха, подготовка.
- на всасывающие шланги - сразу присобачиваем метровые отрезки пластиковой трубы. Удобнее втыкать в бочки.
- к ним, неплохо бы присобачить простенькие фильтры.
- сразу решаем, какой насос будет качать смолу, какой раствор, подписываем насосы и шланги.
- отмечаем положение крышек насосов (делаем риски), дальше ставим в это же положение.
-на насосах снимаем крышки, смотрим направление вращения, соображаем, где напорный выход, где всас, подписываем.
- на всас монтируем ПРОЗРАЧНЫЕ шланги, НЕПРОЗРАЧНЫЕ - напор.
Вот, примерно так.

Дополнительно понадобятся:
- две бочки 150-200 литров. Одна, обязательно пластиковая, другая - пофиг, там будет вода.
- мерные палки, (или риски на бочке с раствором, если бочка прозрачная).
Одна мерная палка для смолы, другая для раствора. Вы в любой момент должны знать, сколько осталось в емкости.
- 3-4 пластиковых ведра на 8-10 литров, для разведения пенообразователя и кислоты.
- электронные весы, с точностью до грамма и верхним пределом от трех кило.
- пару пластиковых бутылок от 2-5 литров. В них наливаем из канистр, из них льем в мерную емкость. Жидкости тяжелые, например, 30-ти литровая канистра с ортофосфорной кислотой - весит под полцентнера. Налить из нее с точностью до грамма - мазохизм.
- палки-мешалки, под ведра, размешивать растворы.
- источник горячей воды. В идеале, для заливки 15 кубов, нужно три ведра воды с температурой 60-80 градусов, т.е. накопительный нагреватель. На край - литров шесть кипятка (эл.чайник). Нужно в основном, для разведения пенобразователя, в холодной - практически не растворим, будет, как солидол в воде.

Общий вид "цеха" примерно так. Главное - подтащить все бочки со смолой поближе и какой-нибудь навес сгородить. Понятно, что можно и без навеса, но придется закрывать от дождя.
Конструкция

Частотник - асинхронник - редуктор с двумя выходами.
На каждом выходе - эксцентрик с роликом.
В зазор между роликом и корпусом уложен шланг высокого давления (расходник).
Зазор между роликом в эксцентриситете и корпусом - меньше, чем двойная толщина стенок шланга, т.е. шланг роликом сжимается полностью, без просвета между стенками.

Работа
Ролик двигаясь по шлангу - выдавливает жидкость. На выходе (напорный конец шланга) - нипель, такой же, как в старых велосипедах, т.е. штуцер, на который одета резиновая трубка. Т.е. получили перистальтический насос.
Насосов два, один гонит раствор (вода+пенообразователь+ортофосфорная кислота, "отвердитель"), второй гонит смолу.
Дальше оба раствора подаются в смеситель, в него же, через обратный клапан (чтоб не убить компрессор, когда включены насосы и выключен компрессор) - подается воздух. Далее, эта смесь движется по тонкому, длинному (15 метров) шлангу, поток турбулентный, все хорошо перемешивается. Далее, тонкий шланг, переходит в толстый, там резко падает давление, смесь "вскипает", на выходе - пена.

Обслуживание, ремонты.
По сути, сводится к замене шланга (расходник). Нипель менял один раз, "на всякий случай", когда решил глянуть, как оно там устроено.

Контроль нипеля
С ним, все просто. Всасывающие шланги в воду, установку НЕ ВКЛЮЧАЕМ, включаем компрессор, зажимаем (перегибаем) выходной шланг (откуда пена идет). Если в бочке пузыри - разбирайтесь с нипелем.

Замена(установка) шлангов.
Шланга (по паспорту) хватает на 500 л. смолы.
Кроме того, на срок службы влияет время простоя, т.к. шланг довольно сильно сжат роликом, со временем повреждается резина.
В идеале - меняют перед большой заливкой. В реале, для примера жизненный цикл моих последних убитых шлангов:
- первые числа октября - установлены новые шланги, заливка 100 литров.
- три недели простоя
- три дня подряд заливки. 100, 150, 150. На последних 25 литрах - шланги сдохли.

Меняются просто.
Снимаем крышку (посадка с небольшим натягом, соотв. ге стесняемся что-то вставить в щель и постучать).
С одной стороны (допустим всас) ослабляем хомут, с нее же выдираем штуцер. Потом за другую сторону (напорную) -выдираем шланг, потом ослабляем хомут второй стороны, выдираем второй штуцер. Не выдирается - "резать к чертовой матери"(с).

На фотке - процесс выдирания шланга.

В принципе, там после штуцера идет быстроразъемное соединение (типа американки), а штуцер на резьбе, т.е. по задумке констуктора - открутил быстросьемное, выкрутил штуцер. Увы, "байонет" - дерьмовый, всю задумку под корень. Лучше бы обычную пластиковую американку воткнули.

Убитый шланг вдернут - снимаем старую смазку, после монтажа шланга - закладываем новую. Смазка - Литол-24.

Дальше отрезаем кусок свежего шланга (заранее заказываем метров ...надцать, вместе с установкой, чтоб потом не искать, и трубку на нипели заодно). Мажем (не жалеючи) литолом-24, втыкаем шланг, в воткнутый шланг втыкаем штуцеры.

В процессе - постоянно ставим ролик в разные положения, (чтоб зажало, когда выдираем штцеры, чтоб свободно, когда ставим шланг). Для этого, на частотнике ставим 5-6 герц, короткими включениями крутим ролик.


Ньюансы:
1. Как и у всех насосов, есть проблема паразитного объема выходного клапана. На пальцах: ролик прошел оборот, выпихнул 10 кубиков жидкости, создал давление. Дальше ролик освобождает шланг и это давление гонит жидкость назад. Что бы этого не происходило - втыкают обратный клапан. Теперь, представим, что поставили этот клапан далеко, так, что объем трубы между выходом насоса и клапаном - ажно литр. В этом случае, наши 10 кубиков, создадут давление не больше одной сотой атмосферы.

Это я к тому, что при установке шланга, напорный конец должен быть как можно короче, иначе не будет работать

2. Уже писал, что ролик смыкает шланг полностью, т.е. расстояние между роликом и корпусом - меньше, чем двойная толщина шланга. Но, у толщины шлангов, есть своя погрешность. И если Вам очень не повезло, вы можете поймать как раз такой тонкостенный участок. Разумеется, нормально качать не будет.
Выбрасывать такой отрезок не обязательно. Берете консервную банку потоньше, вырезаете полоску, подкладываете под шланг.

Подготовка к заливке, заливка, прмывка шлангов - позже.

 

Цикл заливки
1. Прикидка перемещений
Разматываете шланг, прикидываете траекторию заливки. Чтоб везде хватило длины, чтоб везде могли пройти и т.д. По первости, лучше взять шланг в руки и пройти маршрут заливки.
Точки старта и финиша - отдельные требования. На старте, вначале из шлага будет течь вода, потом, с минуту, неустойчивый поток пены, потом заливка. Соотв. в идеале, точка старта на улице, вода на грунт, с собой мешок и поближе к началу заливки. Пошла пена, шланг в мешок, побежали заливать.

Финиш. После заливки - нужно будет промыть заливочный шланг, т.е. из него опять будет вытекать вода. Довольно много, литров 50-100. Соотв. прикидываете, как из финишной точки заливки, будете выводить шланг на улицу, для промывки.

2. Проверка установки.
Нипеля
Шланг в стартовой точке (т.е. спокойно можно лить воду на грунт), включаем компрессор (насосы выключены), заборные шланги в бочку с водой, пережимаем (перегибаем) для подъема давления выходной шланг, убеждаемся, что из заборных шлангов - не выходит воздух. Если булькает - разбираемся с нипелями.

Чистота шлангов
Идем к работающему компрессору, смртрим давление. На чистых шлангах должно быть 2-3 атм. Если больше - чистим шланги (см.ниже).

Проверка насосов.
Заборные шланги в бочке с водой, Ставим частоту 20-25 Гц, не вынимая шланг из воды - палец на вход - должно четко чувствоваться пульсирующее разрежение.
Смотрим, как вода заполняет шланги (для этого, всасывающие шланги - прозрачны). Можно прогнать воздушные пробки.
Убеждаемся, что из выходного шланга пошла вода.
Если что не так, разбираемся с насосами.

Если все нормально - установка готова, начинаем готовить раствор.

Подготовка раствора.
Конечная цель - подготовить водный раствор, в котором 1.5% пенообразователя и ориентировочно 1% концентрированной ортофосфорной кислоты. Количество кислоты, зависит от хим.состава воды и корректируется при первой заливке.
Главное - развести пенообразователь.
Далее, на примере приготовления 100 литров раствора (примерно 10 м3 утеплителя).

Из канистр, наливаем в пятилитровые расходные бутылки пенообразователь и кислоту.

Берем три десятилитровых ведра, на 2/3 заполняем горячей водой. Чем горячее, тем лучше, хоть кипятком, хотя, прокатит и +40, но разводится будет больше часа.

Ставим на весы нашу трехлитровую мерную емкость, сбрасываем вес тары, льем в нее из пятилитровой расходной бутылки 1500 грамм (1.5% от 100 кг готового раствора) пенообразователя.

Палкой-мешалкой раскручиваем горячую воду в ведре и тонкой струей льем туда пенообразователь. Толщина струи - примерно с карандаш, тогда быстрее расходится. Половину в одно ведро, половину во второе.
Разумеется, все можно развести и в одном ведре, но будет дольше. Оптимально 700-800 грамм на 6-8 литров воды.

В воде - тут же появляются сгустки. Не паникуем, не теряем время на то, чтоб их как-то размазать - идем мыть мерную емкость. Налили воды - помыли - вылили в бочку для раствора.

Раз в три-пять минут, подходим к ведрам с пенообразователем - помешиваем. Минут через 20-30 - сгустки разойдутся сами.

Вымытую мерную емкость - на весы, опять сбрасываем тару и льем 1000 гр. (1% от 100 кг) кислоты.
Ее выливаем в третье ведро с горячей водой. Тоже раскручиваем мешалкой воду, льем тонкой струей.

Дальше, периодически помешиваем раствор пенообразователя до исчезновения сгустков.

Все три ведра выливаем в бочку с раствором. Доливаем бочку холодной водой до 100 литров.
Готовы стартовать.

Старт заливки.
Включаем компрессор. Ставим на установке частоту 14.8 Гц, включаем насосы (оба заборных шланга в бочке с водой).

Убеждаемся, что на выходе идет вода и что давление на компрессоре не выше 3-4 атм, при настройке редуктора на 6-6.5 атм (еще раз проверяем чистоту шлангов).

Подходим к бочке с водой, берем заборный шланг смолы, не вынимая из воды зажимаем пальцем впускное, быстро переносим шланг в бочку со смолой. Тоже самое - раствором.

Не торопясь, идем к выходному шлангу. Оттуда по прежнему бежит вода - не пугайтесь, пена пойдет минуты через 3-4. Вначале начнет "плеваться", потом поток стабилизируется.

Если, подолжает плеваться - много воздуха. Либо нужно подать больше смолы и раствора (на 3-5 лесятых герца пооднять частоту на установке), либо, снизить давление.

Чем больше воздуха - тем меньше плотность конечного материала.
Чем меньше плотность конечного материала - тем больше усадка.
Для заливки - плотность 10-12.
Меньшую - установка не дает, начинает прорываться воздух (начинает плеваться).
Для крошки - плотность можно снижать, для этого - придется в смолу добавить примерно 20% воды (я не пробовал, рекомендации завода).

В идеале - ровный, ламинарный поток пены.

Не старайтесь лезть в высокие давления (я догонял до 8 атм). Начинает лезть через хомуты, риски порвать шланги и слишком большой расход, не успеваешь управляться с шлангом. 6 атм - нормально.

Подбор концентрации кислоты.
После начала заливки, льем пару-тройку литров в какое-нибудь заметное место (пробник) и включаем секундомер. Периодически подходим к "пробнику" и проделываем (пальцем, щепкой) небольшую канавку, засекая момент начала полимеризации.

Признаком начала пглимеризации, является поведение "студень". Т.е. за пальцем не ровная канавка, а изломы, разрывы, как на студне.

Если это время не попадает в интервал 4-7 минут - корректируем кислоту.
Если полимеризация чересчур быстро - быстро забьет шланги. Если долго - сядет.

Осталось про очистку шлангов после заливки.

 

Дополнение по планированию заливки. Угадать точно с потребным количеством раствора - не реально, хранить раствор долго - тоже не получится, день, ну, край два, дальше - качество материала будет ухудшаться.
Как вариант - готовим раствора процентов на 10 больше расчетного и если остался излишек - льем в какую-нибудь емкость. Дальше либо режем плиты, либо крошим, где-нибудь пригодится. Для крошки - идеально в мешки из нетканки. А в простейшем случае - кусок полиэтилена на землю и льем слоем сантиметров 30-40.

Окончание заливки
Кончается раствор. Если быстро (чтоб не хватанули воздух) перекинуть заборные шланги смолы и раствора в бочку с водой - на запасе в шлангах - будет еще литров 100-150 нормального материала. Потом начинает плеваться, потом течет вода.

Ни насосы, ни компрессор не выключаем, начинаем промывать шланги.
Ставим на установке герц 20, и начинаем ломать шланг. Просто сгибаем, при этом, частички полимеризованной смолы - отрываются от стенок. Поток воздуха и воды - все выносит.
Ломаем, с конца, хотя бы сантиметров через пять, между изломами. Начинаем с конца, с толстого шланланга. Периодически пережимаем шланг (перегибом), растет давление, после отпускания - гидроудар, хорошо чистит.
Есть два основных места, где забивает на все сечение шлага. Сразу на выходе из смесителя и на входе. Пожтому, сразу, как прошли (очистили) толстый шланг - есть смысл его отсоединить.


Там, часто примерно такая картинка. Белое - это полимеризованная смола. Выковыривается легко, если оставить, то при дальнейшей очистке - в этом месте будет затор.
Возле смесителя, сантиметров десять последних - забито, чуствуется руками. Отламываем кусочки с краю, их выносит. Заодно, они как поршеь окончательно чистят весь шланг.

Доломали шланги до конца - выключаем насосы, копрессор еще минут пять пусть молотит. Смотрим на давление, убеждаемся, что 2-3 атм. Если больше - где-то, что-то застряло.
Вообще, это давление, хорошо бы засечь на новых, чистых шлангах. Только с воздухом и воздух с водой.

Укладка шлангов.
Восьмеркой. При этом шланг скручивается то в одну, то в другую сторону и не путается.

 

Резюме.
Смола.
Марка ВПСГ. Разработана для пеноизола, разработчик и продавец - "Логрус". С другой не работал.
Пришла в металлических бочках на 200 литров. Все лето, стояла на солнце, летом с месяц было выше +25.
Сегодня закончил переливку на зиму. Две бочки поставил на веранде (там уже есть теплый контур, оттуда буду заливаться в морозы). Долил до примерно до 180 литров. Еще в двух, оставил литров по 30, пойдут на заморозку. Если не хватит - затащу- разморожу-залью, они легкие, килограмм по 50, т.е. спокойно в одну каску. Короче переливал много.

Результат.
Во всех бочках, ближе к дну - небольшие сгустки, на последних литрах 15-20. Есть закономерность, чем меньше смолы было в бочке, тем больше в ней сгустков.
В самой пустой бочке (там с начала лета стояло литров 15 всего) - смола стала светло-коричневой, похоже ржавчина пошла.

В целом, для сохранности:
- чем меньше в бочке воздуха, тем лучше.
- чем холоднее, тем лучше.
При заморозке, срок службы не ограничен. Заявленный трехмесячный срок хранения - смола выдерживает, даже при нарушении условий хранения (на солнце).

Разницы в качестве материала из разных бочек - не заметил, т.е. на данной партии (8 бочек), можно говорить о стабильности характеристик.
Последняя заливка - вчера, материал - нормальный.

Установка Поток-12. Разработчик тот же, Логрус.
Вполне рабочая скотинка. Обслуживание за полторы тонны залитой смолы:
- две замены шлангов,
- одна замена ниппелей.
- после каждой заливки, минут 40 на прочистку заливочных шлангов.
Больше - ничего.

В целом
Безусловно, это не баллончик с пеной (вот тут нажал, вот отсюда - пошло).

Вместе с тем, получены утвердительные ответы на основные вопросы:
1. Можно ли использовать в процессе стройки. Т.е. пеноизол, не как самоцель (условия цеха, либо оборудованный транспорт..), а в процессе стройки, на необорудованной стройплощадке, где нет времени возится с созданием идеальных условий для заливки.

Да, вполне возможно. Не напрягает. Процесс утепления очень быстрый, до 10 кубов в час..

2 Возможно ли, получить качественный материал, человеку, у которого нет планов стать гуру пеноизола. Т.е. без экскурсов в химию (доводка смолы, добавки, присадки...), без исследования сотен разных режимов заливки и т.д.

Да, возможно. Оговорюсь - на данной смоле и установке. Другие сочетания - нужно пробовать. Я этим точно заниматься не буду, свои задачи - уде решил.

Крошка.
В целом (как полный технологический цикл) - не понравилось. Считаю, что у меня не решено. По отдельности - все хорошо, пеноизол, крошилка, крошка... но, то что я лил полтора часа - крошил три дня. Ну, пусть день приспосабливался, пробовал, но все равно печально. Работать не комфортно, закрытых объемов нет, крошка летит во все щели, работать, только в респираторе, куча полиэтиленовых мешков, которые еще нужно из рукава сделать, все это не технологично.

Короче, нужно либо брать готовую установку обеспечивающую и крошку, и транспортировку (как у cas1973, ), либо творить что-то такое самостоятельно. Знал бы, что столько геморра - излишки просто вылил бы над инженеркой, прямо на полиэтилен и сверху прикрыть.

К матам из крошки - претензий никаких, легкие, сантиметров 20-30 толщиной, гнутся как хочешь, как временная теплоизоляция чего-нибудь, вещь в хозяйстве полезная.

Это из полиэтиленового рукава, края сшиты канцелярским степлером.

Временное утепление водозабора (скважина, гидроаккумулятор, запорная...)

Что еще радует - проблем с электризацией крошки - у меня никаких. Никуда не липнет, спокойно и полностью пересыпается из одного полиэтиленового мешка в другой.

 

По собственному опыту задувки готовой крошкой пеноизола могу сказать, что задувка процесс весьма геморройный.
Во-первых, доставка готового материала фурой (около 50 кубов). Фуру засадили в ста метрах от строящегося дома. Таскали потом пеноизол всю ночь. Цена доставки из Питера в Петрозаводск около 20 т.р. попутной фурой.
Во-вторых, при задувке ВСЁ в доме в пыли пеноизола.
В-третьих, работать можно ТОЛЬКО в респираторе и очках.
В-четвертых, дороговато выходит. Мне-то по 1100 рублей за куб вышло, но обычно цена крошки раза в полтора-два больше.

Так что, если еще придется с пеноизолом иметь дело, то предпочту заливку, как Евгений сделал.

 

Доброго времени суток. С удовольствием почитал ваш отзыв по установке. По эксплуатации написали даже больше чем производитель.
Я с установкой разобраться пытаюсь, но не могу. Пена даёт катастрофически усадку. Скажите, при заявленной вами производительности компрессора какую вы ставите частоту на преобразователе? 14,7?

 

По разному пробовал, от 14.2, до 15.8.
Собственно, влияет больше на производительность. Когда площадь заливал (пол, потолок - побольше, в стене, если много - не успеваешь).
Пробовал и за 20 ставить, для тяжелого пеноизола. Не понравилось, нет упругости.
При изменении частоты, одновременно меняете производительность по воздуху (его давление). Я ориентировался на редкие, раз 3-5 сек. пузыри.

 

Мдааа. Я пробовал от 28 до 35 Гц. Давление при этом регулировал от 4,5 до 6 атмосфер на редуционном клапане. Похоже, что получалось много компонентов, но мало воздуха. Поэтому и падает пеноизол. Возможно?
Просто в этом всем руководствовался видео от Лоргуса. Там у них при 28 Гц 4,5 атмосфер.

 

У них видео, какое-то левое. Лучше просто звонить на завод, отвечают нормально.
У меня при 14 с копейками, давление 4-5 атм. Дальше 6. На высоком давлении, не сильно понравилось, а в конце, вообще появилась мысль работать без редуктора, с ним давление гуляет между включениями. Т. е. стравливать лишний воздух.

 

Разобрал редуктор, посмотрел. Со стороны воды и смолы там нехилое такое заужение. Удивился.
Просто видел у одного человека самодельную установку. Так вот. Там вместо редуктора просто трубка с уголками латуневыми. Без заужение. И все чётко у него работает.
А по поводу моего обращения выше хочу сказать, что проблему так и не решил))) Заливаю в ведро-никакой усадки. Заливаю в закрытый объем, например, крыша, где на балках сверху и снизу у меня натянут изоспан, - падает пена. То есть, где налито открытым способом, там все хорошо. Где давлю в закрытый объем, там катострофическая усадка

 

У меня в основном налив, но, вот вспомнил, что лил в здоровенные мешки из нетканки, под крошку. Давил так, что надувало как барабан. Ничего особо не село.
По жиклерам смесителя. Пробовал без них, прочищал, задолбался, решил сверлом, думал, там металлическая гильза с сужением, упрусь, почувствую. короче нифига там нет, прошел сверлом насквозь. Попробовал заливать, не понравилось, плюется заметно сильнее.
С позиций гидравлики, эти жиклеры стабилизируют расход, вводя сопротивление много бОльшее, чем сопротивление шлангов. Принцип тот же, что ограничивающие шайбы, задвижки в системах водоснабжения.
И еще одна фишка. При росте давления, вроде как снижалось время работы между промывками шлангов (недостоверно, по ощущениям). На заводе подтвердили, что с ростом давление, идет рост скорости полимеризации.

 

Чистота шлангов
Идем к работающему компрессору, смртрим давление. На чистых шлангах должно быть 2-3 атм. Если больше - чистим шланги (см.ниже).
Привет. Поменял шланги после редуктора, поменял заедавший обратный клапан на воздухе пере редуктором, заменил тонкий и толстый шланги после редуктора на силиконовые прозрачные.
Так вот. Компрессор ремеза честных 420л/мин с баком в 100 литров. На новых шланга без воды давление меньше 3х атмосфер не падает. С водой 5 атмосфер стабильно. При заливке пеноизола держит чётко 6 атмосфер и сам компрессор работает периодами.
Подскажи, какой у тебя по производительности компрессор и какой объём ресивера в нем? При заливке компрессор периодически включается/выключается или постоянно работает?

 

И ещё немного своих наблюдений.
При первой заливке крыши своего дома начал дико кашлять, не обращал внимания, потом начал терять сознание. Как в тумане кое как вылез на улицу отдышаться. Позвонил на работу технологу по пищевой промышленности. Рассказал о составляющих материала и способе заливки. Та покумекала, составила и посчитала хим.формулу, перезвонила, рассказала. Газ, выделяемый при полимеризации, дико токсичен. Имейте в виду.
И самое главное от её светлой головы: сказала, что основная полимеризации проходит первые 72 часа с выделением этого газа. Причем материалу нежелательно в это время ''отдавать'' в это время воду. Иначе он будет некачественный.
Решил это все проверить. На крыше одновременно между двумя балками налил пеноизол. Две другие балки перед этим интенсивно смочил водой и тоже между ними залил. Также в гараже прям на полу собрал две стеночки из полублока 60 на 60 см с зазором между ними в 4 см. Между ними залил из этой же партии. Подождал две недели, сегодня посмотрел: между сухими балками и пеноизолом образовался зазор 10-20 мм. Между мокрыми балками и пеноизолом зазор составил до 7мм. Между полу блоком и пеноизолом ширина трещина 12-17 мм. То есть на примыкающих стенках с полублоком пеноизол потерял до 40% первоначального объёма. Вот те на. Технолог похоже была права.

 

Копрессор цепляю.
Работал не постоянно, скаважность сейчас сложно вспомнить, паузы от половины, до трети длины цикла (длительности работы + простоя), но очень примерно.
По зазорам на сопряжении с деревом - неизбежны. Я писал, что на заливке плиты пола, обрезком дюймовки специально расширял эту трещину и при заливке вторым слоем, отдельно проливал эти канавки.
При заливке, выделяется формальдегид. Толькотнеипри полимеризации, он изначально в смоле и расходуется, как раз сшивку мономеров в полимер. Добавляют всегда избыток, иначе не не хватит на сшивку. При заливке потолка, на чердаке снимал оба окна.

 

Спасибо тебе большое