Пеноплекс - утепление брусового дома

Подскажите, возможно ли утепление деревянного брусового дома (брус 20см) пеноплексом? Если да, то нужно ли организовывать гидроизоляцию пеноплекса пленкой типа "Ютафол", и оставлять ли вент. зазор перед сайдингом? Спасибо

 

Добрый день, Александр!
МОЖНО
и есть ряд вариантов,
НО СНАЧАЛА обсудим поведение деревянного дома (эмпирически - полагаясь на знания и «додумки»).
ПОЗИТИВ
как вы знаете, деревянный дом "дышит" (производит воздухообмен более чем 1 объём помещения в час) через неплотности между элементами, из которых он состоит.
ТЕОРИЯ
по имеющимся у меня (штатовским) данным в среднем на площади 186 м.кв. имеется до 800 м швов, трещин и неплотностей, сквозь которые проникает наружный воздух,
НЕГАТИВ
а это в свою очередь добавляет до 40% потерь энергии на отопление и кондиционирование.
ТЕОРИЯ
Утепление это "запечатывание" конструкции и полное изолирование данной конструкции как от холода, так и от воздушных потоков (тепловой, воздушной и водной фильтрации)
ПРАКТИКА
Все системы утепления максимально стремятся к теоретическим.
ОБСУЖДЕНИЕ
возможности экструзионных полистиролов в деревянном домостроении ещё никто не исследовал, а это, на мой взгляд, очень интересная тема.
Берём деревянный дом, обшиваем Пеноплэксом (не изолируем швы) и получаем (эмпирически) ту- же воздухопроницаемость конструкции, что и раньше (абсорбция влаги из воздуха помещения и отдача на улицу изменяется незначительно), а дом, как ДОМИК ПЕТРА, находится в идеальных условиях (эксплуатируется, как мебель)
НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА ПЛЭКСА
на Плэксе имеется четверть и если собрать правильно, то вода не должна попадать
---если закрыть ЮТАФОЛОМ, то надо сделать воздушный проветриваемый зазор между Плэксом и ютафолом и получим хорошую гидроизоляцию "на всякий случай", а также прежнюю воздухопроницаемость конструкции.
---если закрыть ТАЙВЕК Хаусрэп (лучше вплотную), то делаем проветриваемый зазор между вагонкой и Тайвек(ом) (получаем хорошую гидроизоляцию и постоянную осушающую способность), Тайвек укладываем от угла к глу и получаем горизонтальные швы которые:
1. если загерметизировать, то конструкция становится полностью воздухоНЕпроницаемой, а соответственно очень эффективной по тепловым характеристикам, но встаёт вопрос о приточно-вытяжной вентиляции и рекуперации тепла для сохранения тепловой эффективности.
2. если не герметизировать, а оставить, так как есть, то получаем "некую" воздухоПРОницаемость (может чуть хуже, если Плэкс не закрывать) конструктива не разрушающую стену (как в обыкновенных деревянных домах), дающую воздухообмен в помещении, но влияющую на тепловую эффективность (конвекционные потери тепла).
--если закрыть СПАНБОНДОМ (воздухоПРОницаемым материалом) любой торговой марки, то получаем, влагоизоляцию (так что лучше немного отодвинуть от Плэкса, но зазор проветривать не надо), абсолютную воздухоПРОницаемость и постоянную осушающую способность, но опять же с конвекционными потерями тепла.
Если у кого есть возможность и желание посчитать данные теоретические выкладки и посмотреть, как это влияет на расходы связанные с вентиляцией, кондиционированием и теплом в загородном доме "на отшибе", то вполне возможно написать Диссертацию по завоеванию бескрайних просторов Росси без энергетических (читай электрических) затрат

ДАРЮ ИДЕЮ

С уважением Сергей Б.

 

А зазор за сайдингом (лучше проветриваемый), в любом случае, лучше оставить.
Понадёжнее будет и летом, и зимой.
С уважение, Сергей Б

 

Не советую пенопласты - мыши их жрут аж треск стоит.
Я сам весь дом ободрал от этой затее.
Ктаму же выделения дрянные.

 

А если применить пенополистирол

 

"Чтобы попки были сухими и чистыми их надо сушить и чистить..."
В далёкие 60 десятые крысы прогрызали дыры в ж/б панелях, мы их заделывали с битым стеклом (негуманно, понимаю) всё равно "гризли"...
Сейчас у меня дома живут крысы Маша и Миша (в своей клеточке). Поверьте, очень милые и умные животные, любят общаться... Кстати пенопласт есть отказываются..., семечки, зелень, колбаску с удовольствием а вот пенопласт....
С уважением, Сергей Б.

 

А если напылить пенополиуретан, и заштукатурить. Щелей точно не будет. Да и крыски это не едят.

 

Вопрос на засыпку - а не будет ли у Вас на экструдированном пенополитироле на внутренней стороне конденсироваться влага? Вроде Сергей все красиво расписал, но тем не менее, необходимо просчитать дом на конденсацию влаги. А то сделаете, а года через 2 будете локти кусать, и грибок то там живет и стены мокнут и холодно.
Второй вопрос - пожарники дом принимать будут или нет? Если нет, то все ОК.
Если да, то возникнут сложности. Конструкция вентилируемого фасада не делается с горючими материалами, пусть они и Г1. Тем более никто не использует в такой конструкции пеноппласты.

Третье на что хотелось обратить внимание - вопрос коснулся пленок Юта. Тогда можно применить вместо Тайвека Ютавек, к примеру 95. Выйдет подешевле.
Ютафол же лучше не применять, т.к. у него маленькая паропроницаемость.
У нас был опыт неправильного применения Ютафола Д на фасаде: осенью начал конденсироваться влага на внутренней стороне пленки. Естественно, что это не здорово. К тому же дом был бетонный, а у Вас дерево....
Ютафол Н так вообще практически паронепроницаем, он является пароизоляцией.

Подумайте хорошенько и не совершайте ошибок.
Почему в навесном вентфасаде применяют минеральные утеплители? Как думаете сами?
Никто не применяет пенопластов, на их долю есть мокрые фасады.
Паропроницаемость в деревянном доме гораздо важнее, чем в кирпичном, бетонном и т.п.
Подумайте ещё раз!
Успехов!

 

ОТВЕТ на РАССЫПКУ - не будет

Дом деревянный и малоэтажный, до 2-х этажей нет вопросов

О-ХО-ХО... это отчень отдельная т-ээ-ма..
НО БЛИЖЕ К "ТЕЛУ" ГОСПОДА!
Вот "рисунок" конструктива
Данные
Питер, зона влажная, темп. внутри 24гр.С(55 %вл.), снаружи-31гр.С (85%вл.), стена 200 мм дерево
--Утепляем Пеноплэкс 20 мм R=1,96
темп. на внутр.пов. стены 20,6гр.С (темп.для точки росы 14,4гр.С)
темп. стык (плэкс/дерево) - 10,5гр.С (реальное парц.давл 4.92 - меньше чем точки росы)
КОНДЕНСАЦИИ нет
--Утепляем Пеноплэкс 100 мм R=4,72
темп. на внутр.пов. стены 22,6 гр.С (темп.для точки росы 14,4гр.С)
темп. стык (плэкс/дерево) 9,65 гр.С (реальное парц.давл 11,9 - меньше чем точки росы)
КОНДЕНСАЦИЯ теоретическая, но в наружной поверхности самого Пеноплэкса - 7 гр.!!! при возможности испарения 2394 гр.!!!
О ЧЁМ идёт речь в данной теме...
О возможности утепления современными материалами с соблюдением традиционной технологии воздухопроницания!!! стены и даже если конденсат появляется (а это ворос и теории, и практики) за счёт конвекционного потока, на стыках, то не брёвен, как обычно!!! с последующим гниением и "просадкой", а на стыках Пеноплэкса, где более низкая температура (а ему по барабану эта влага)
С уважением, Сергей Б.

 

Данные
Питер, зона влажная, темп. внутри 24гр.С(55 %вл.), снаружи-31гр.С (85%вл.), стена 200 мм дерево
--Утепляем Пеноплэкс 20 мм R=1,96
темп. на внутр.пов. стены 20,6гр.С (темп.для точки росы 14,4гр.С)
темп. стык (плэкс/дерево) - 10,5гр.С (реальное парц.давл 4.92 - меньше чем точки росы)
КОНДЕНСАЦИИ нет


Серегй, добрый день!
Можно уточнить, откуда Вы взяли что это Питер, в исходных данных этого нет. Это Вы сами придумали или как?
По поводу точки росы, то по данным табл.3 СП 23-101-2000 температура точки росы составляет никак не 14,4 гр.С, а только 10,7 или 11,6 (в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки минус 31 В°С и ниже)
Про влажность тоже странно получается может влажность у Алесандра будет не 55 %, а к примеру 70%, все-таки малоэтажное строение, да к тому же деревянное, вентиляцией явно не избалованное.
И с чего Вы взяли, что Александр собрался применять экструдию толщиной 100 мм, опять за него домыслили? Странно, что Вы сразу это не написали в своем первом письме.
Получаются какие-то глухие телефончики.

 

55 % влажность при 24 гр С это значит , что если температуру опустить до 14,4 при сохранившейся влажности в данном объёме вы получите 100 % влажность
20 и 100 мм экструзионки это для сравнения
А в когда считаем всёравно надо привязываться к зоне, я в Питере...вот и считаю...
С уважением Сергей Б.