Переход от тупиковой схемы к петле Тихельмана

Хоть в тупиковой, хоть попутной схеме по пути движения в магистралях вода остывает, поэтому чем дальше радиатор от котла, тем холоднее приходит в него теплоноситель. Другое дело, что это должно быть рассчитано в проекте и скорректирован типоразмер радиатора под другую температуру теплоносителя.

В попутке и в тупиковой длина магистралей до радиатора №1 будет одинаковая, так что никакого выигрыша попутка не даст. Уменьшить остывание в магистралях можно теплоизоляцией. А также увеличением скорости теплоносителя, если позволяет мощность насоса и широта диапазона регулировок термоклапанов.

У Вас кстати, замечательные по широте диапазона термоклапаны. У них дипазон шире большинства других термоклапанов. Их нужно поставить на подачу, и вверху радитора, но осью штока горизонтально, если хотите иметь возможность устанавливать на них термоголовки.

Кстати на полотенцесушителе, тоже должен стоят балансировочный клапан. Если он отсутствует, в этом скорее всего и заключается основная причина проблемы.

Также у попутной схемы гидросопротивление будет значительно выше, чем у тупиковой, а значит и расход и скорость теплоносителя будет меньше.

Поэтому переделывать схему на попутную, в Вашем случае, нет никакого смысла.

 

Всем большое спасибо за советы.
По радиаторам. У меня установлены биметаллические, по количеству секций и площади комнат нормально все. Но радиаторы не лучшего качества, но оставлю их.
Чувствую переделка существующей схемы будет также полностью координальная, поскольку затронет замену всех труб непонятного производителя и качества, что заложил застройщик.
Но, ребята, допустим, что в существующей схеме проложены хорошие армированные стекловолоконом трубы и в теплоизоляции, пусть термоклапана стоят там где надо... Но вот допустим если будет сделана петля Тихельмана, что такого изменится?
Что-то будет хуже или изменится в лучшую сторону?
Чувствую вы меня отговариваете от этой переделки, но дорабатывать то что есть по цене и трудоемкости будет не меньше, чем делать петлю...Почему же нет смысла переходить?
И еще вопрос. Как считаете, подойдет ли в качестве утеплителя ПП труб в стяжке "супер протект энергофлекс"? Видел у нас есть в продаже бухтами синего и красного цветов, бухты по 10 метров.

 

Переделку имеет смысл сделать.
1. Поменять трубы на армированные сплошной алюм.фольгой.
2. Поставить термоклапаны на верхний коллектор радиаторов. Прибавится у радиаторов от 10% мощности от этого. Можно будет поставить термоголовки. Подводку к радиатору можно будет спрятать в стены.



3. Избавиться от ППр кранов на радиаторах, поставив вместо них запорные клапаны.
4. Обвязку котла и магистрали до радиатора №3 сделать ППр 32мм (лучше сделать гидравлический расчет).
5. Теплоизолировать замоноличенные трубы и фитинги материалом типа супер-энергофлекса.

А вот петля Тихельмана в Вашем случае только ухудшит систему. Потому, что:

Т.е. у радиаторов уменьшится отдаваемая мощность при меньшем расходе теплоносителя. Перепад температур теплоносителя к концу контура станет ещё больше. Также при недостаточных диаметрах магистралей, на попутке может возникнуть эффект "опрокидывания" циркуляции. Т.е. для попутки уже может потребоваться диаметр магистралей Ф32мм, а не Ф25мм.

 

Вот гидравлический расчёт исходя из предположительных данных о теплопотерях и типах радиаторов.

На картинке таблица с режимами ОП. Полная схема в ПДФ.

 

Здравствуйте. Спасибо больше! Убедили! Петлю делать не буду.
Буду доводить до ума имеющуюся тупиковую систему.
Тогда еще несколько вопросов:
1. Можно ли использовать для магистрали трубы ПП диаметром 25 мм, подводку к радиаторам выполнить ПП 20 мм? К последним радиаторам в магистрали как понял подключать трубами 20 мм по магистрали?
2. Можно ли использовать трубы, армированные стекловолокном?
3. Как подключить трубы теплого пола: сделать их последними в магистрали или же пусть последним будет полотенцесушитель? Также использовать терморегулятор при подключении?
4. Я писал ранее про утеплитель вспененный. Его можно использовать?
5. После котла у Вас поставлен кран между притоком и обраткой. Он для чего нужен?

 

На вопросы №1, 2, 4 - уже отвечал. Все диаметры магистралей указаны на схеме ПДФ. Подводка к ОП везде ППр 20 мм. До 10 секций вместо диагонали можно использовать боковое подключение.

3. ТП не рассчитывал. ТП могу рассматривать только с насосно-смесительным узлом (НСУ), который можно подключать в любом месте, учитывая нужный расход через него (т.е. изменение в гидравлике).

5. Это не кран, а перепускной клапан. Нужен для стабилизации напора. Также для защиты насоса Вашего котла.

П.С. Теплопотери помещений надо бы узнать из проекта дома, чтобы не гадать, и не делать теплорасчёт.

И сделать на схеме длИны участков магистралей соответствующие реальным длИнам. Также и установить реально используемые ОП.

 

Постараюсь сегодня-завтра все это сделать с размерами и выложить сюда.
Заодно сегодня посмотрю, можно ли будет трубу ППр с теплоизоляция залить в стяжку.

 

Дмитрий_1983,
если не сможете найти величину теплопотерь помещений по проекту, то подсчитайте хотя бы грубо исходя из 260 Вт/пог.метр наружной стены без окна или 300 Вт/пог.метр наружной стены с окном (по аксиальным линиям). Теплосопротивление окон может отличаться друг от друга в несколько раз в зависимости от их конструкции профиля и стеклопакета и правильности установки.

Это, конечно, сверхгрубый и даже не расчёт, а прикидка, но уж намного получше, чем совсем уж неграмотный "расчёт теплопотерь" в 100 Вт/м2.

Подробности можно найти на моей домашней странице, которая указана в моём профиле. На этой же странице указан и логин скайпа, по которому можно связаться со мной. К сожалению, дать прямую ссылку на емейл и скайп - не позволяют правила форума.

 

Если исходить из предположения, что квартира не угловая и соответствует теплопотерям по СНИПу, то теплопотери будут составлять примерно:
Кухня - 900 Вт, Гостиная - 1440, Комната 2 - 876, Комната 1 - 840, Ванная - 200.
Для котла, с учетом использования ППр труб, нормальным режимом будет не выше 75/60 градусов.

Если предположения по теплопотерям верны, то для осуществления такого графика работы котла, количество секций нужно увеличить (расчет велся для БМрадиаторов Сира Групп RS500):
На кухне - 9, в Гостиной - 15, Комната 2 - 9, Комната 1 - 10

На обратках радиаторов установлены балансировочно-запорные клапаны Валтек VT.019. Преднастройки клапанов, обеспечивающие нужный расход через ОП - указаны на схеме параметром nX.

В связи с уменьшившимся примерно вдвое расходом в системе (по сравнению с предидущим расчетом с графиком 74/63 с расходом 0,6 м3/ч) , можно применять ППр трубы не больше диаметром, чем Ф25мм.

График ОП - на скане ниже -


Схема с настройками приложена в формате ПДФ.

 

Inchin, Спасибо большое ,что нашли и уделили мне Ваше время!
Буду отталкиваться от Ваших расчетов при построении данной системы.
Квартира не угловая, этаж 2-ой. Я уж не стал Вам отправлять весь план этажа, чтобы не вводить в заблуждение от лишних чертежей, а нарисовал лишь план в масштабе для своей квартиры по фактическим обмерным данным. Там где помечал штриховкой - это теплоизоляция из пенопласта по внешним стенам дома.

Все отлично по расчетам. Я как раз рассчитывал на применение ППр трубы для основных магистралей диаметром 25 мм. Диаметр 32 мм никак в стяжку не залью с утеплителем.
Единственно по количеству секций радиаторов.
Если обходиться малой кровью, то хотел бы сделать перестановку существующих радиаторов по квартире, а именно. В комнату №1 поставить радиатор из 9 секций. В комнату №2 - из 8 секций. В зал (комната №3) - радиатор из 10 секций (купить новый). На кухне хотел оставить имеющийся из 6 секций, учитывая, что от варочной панели и так будет жарко. Как Вы на это смотрите с точки зрения теплопотерь относительно Ваших расчетов?

 

Да это не расчёты совсем, а только грубые прикидки. Хоть и лучше, чем пресловутые 100 Вт на м2. Лучше найти данные по теплопотерям из проекта дома, там они должны быть указаны. Теплопотери - это основополагающие данные для расчета системы отопления. Без них - никуда.

Поставите меньше секций - получите меньше тепла. Температуру подачи котла придеться повышать, чтобы это скомпенсировать. И режим делать системы около 80/72 (или вообще 84/76), что опять же потребует увеличения диаметра магистралей, а также приведет к увеличению расхода газа и ускоренному деградированию ППр труб. И даже эти меры могут не помочь. И нужно вновь всё рассчитывать, но нет смысла, ибо сейчас радиаторы подобраны оптимально с точки зрения сочетания взаимопротиворечащих параметров и требований. Т.е. отступать от "золотой середины" - только что-то серьезно ухудшать.

Возможно (т.к. реальные теплопотери не известны) не будет хватать тепла от радиатора в режиме системы 75/60. Только и всего. Будет на кухне, к примеру, не +22, а +14. Зато бодрящий холодок, да и электроэнергия холодильником будет потребляться меньше.;)

Варочная поверхность не круглые сутки будет включена, поэтому рассчитывать на постоянные от неё теплопоступления - неверно. А чтобы не было жарко при включении плиты, нужно ставить малоинерционную (газонаполенную) термоголовку на термоклапан. Да во всех комнатах нужно ставить термоголовки.