Плохо греют батареи однотрубная система

У меня в прошлом году стояла двухтрубка из ППР 25. Грелось также, как и сейчас. Подключение было по диагонали к радиаторам. В этом году сделал однотрубку, но ничего не изменилось. Так, что, мне переделать на ППР 32 и подводы ППР25? А что с вентилями?

 

Подключение имеет значение (раньше всегда думал как ВЫ), убиделся на собственном опыте. А еще посмотрел западные рекомендации к проектированию, например фирмы Grundfos, так у них вообще нет схемы, где подключение только нижнее, везде для однотрубки только горизонтальное.

 

весьма сомнительно - Грундфос - производитель насосного оборудования, к системам отопления прямого отношения не имеет. Тем более сомнительно что европейский производитель насосов будет давать рекомендации по устройству ОДНОТРУБНЫХ систем отопления.
заливаете Вы, похоже.

 

есть рекомендации у Данфосс.
там два варианта устройства однотрубных систем.
1. для вертикальных стояков , и радиаторов с боковым подключением - с установкой термостатических клапанов "повышенной пропускной способности" типа RAG, калиброванной шайбы на замыкающий участок, дросселем обратного потока, автоматического ограничителя расхода на весь стояк, и т.д. (в основном это для реконструкции существующих систем)
2. для горизонтальных стояков и радиаторов с боковым подключением ( узел - RA-KE(W) c большой пропускной способностью и максимальным коэффициентом затекания 0.35), и нижним подключением ( узел - RLV-K - этот узел дает возможность регулировать коэффициент затекания для каждого прибора).

 

Доказывать не собираюсь, но и не заливаю. Вы тогда ответили бы человеку задававшему вопрос по теме, ему на ваш взгляд, что делать?

 

доказывать не нужно =0).
а совет простой - ПЕРЕДЕЛАТЬ систему отопления. Для начало произвести её гидравлический расчет.
Очень часто вот такое бездумное нанизывание приборов на однотрубку - НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ затекание в приборы необходимого количества теплоносителя. Тем более на алюминиевых радиаторах.
нужно разжимать магистраль и увеличивать сопротивление замыкающих участков, насос оставить в покое.

 

И это правильно.

Не затекание основная проблема. У него на 34 метровой трубе Ду16 висит 10 кВт мощности. Вот его самая главная проблема. Требуемый расход при перепаде 10 гр.С почти 1 куб.м в час. Гидравлические потери на таком контуре просто охренительно большие при таком расходе будут (примерно 1200 Па/м). С ППРС 32 (т.е.Ду 21) они будут раза в 4 меньше. Хотя и это многовато, на мой взгляд. На такую мощность и длину контура оптимальный диаметр - Ду 25

Правильно.

А вот это совсем ни к чему. Увеличивать его уже некуда.

 

да хрен его знает какие там радиаторы стоят. если затекание нормальное - то только разжать магистраль (это на месте можно определить). Хотя частенько сталкиваемся с непредсказуемым сопротивлением (непредсказуемо большим) алюминиевых радиаторов, да так - что все расчеты летят к чертям. Дошло до того что алюминий (и биметалл) мы не устанавливаем на свои объекты. Для коттеджей рассчитываем и ставим металлические панельные (пока, даже у совсем "левых" производителей, не попадались "сюрпризы" с сопротивлением, тем более что в основном берем нижнее подключение, а там вентильную вставку (главный "ньюанс") завсегда поменять можно).
И эта. 10 градусов - ну совсем перепад никакой, таки 20 порациональнее будет.



к стати - С ПРАЗДНИКАМИ!

 

А как сделать, чтобы перепад был 20 градусов? Это зависит от диаметра трубы? И что с кранами на радиаторы, какие нужно будет поставить при монтаже ППР 32?

 

При такой трубе, как сейчас и при таком насосе в хороший мороз он и так у вас будет 20 гр.С. Хорошо прочувствуете на себе разницу температур между первой и последней батареей.
Потому и про 10 гр.С говорю.

Ду подводки к радиатору = Ду крана. По моему, на этот вопрос я уже отвечал.

ППРС 32 - магистраль.
Замыкающие участки (перемычки) - ППРС 25 или можно и 32 сделать (не суть). Разницу плотностей жидкостей никто не отменял. Вода зайдет в радиатор (если он не конченый "левак") сама по тепловым законам, не надо ее насильно туда загонять.
Подводка от магистрали к радиаторам - ППРС 25, краны 1/2". Первым нескольким (2-4) радиаторам можно сделать подводку ППРС 20. Подключение - нижнее.
Насос - UPS 25-40, на второй скорости будет работать прекрасно.
Аминь.

 

не делать, а рассчитать!
Для начала рассчитываете теплопотери здания (по каждому помещению).
2. задаетесь перепадом температур в СО (чем меньше перепад тем больше необходимо процеркулировать теплоносителя по системе - т.е. выше затраты на эксплуатацию), сразу скажу - на данный момент эффективный перепад определен в пределах 15-25 градусов.
3. На основании определенного перепада - рассчитываете РАСХОД теплоносителя в системе. От этого расхода пойдет дальнейшая "пляска".
4. (в случае с однотрубной системой, в одну ветку) - Определяете диаметр магистрали, исходя из того условия, что сопротивления всей системы (исключая фильтр перед насосом и котел) не должно превышать 1.5-2 метра водяного столба.
5. (теперь самое интересное =) ) подбор количества секций для каждого прибора:
в зависимости от принятой схемы (какая разводка, какие радиаторы, какие узлы подключения), ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (по направлению движения теплоносителя) определяете КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЕКАНИЯ теплоносителя в прибор, и как следствие - ТЕМПЕРАТУРУ теплоносителя в магистрали за прибором (расчетная для следующего). т.е. для двух одинаковых помещений с одинаковыми теплопотерями но расположенных одна за другой по ходу движения теплоносителя в однотрубной системе отопления - ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНАЯ, с учетом остывания теплоносителя в предыдущем приборе и коэффициента затекания.
6. после "раскидывания" - секций - проверяем общую гидравлику стояка (округления неизбежны) - и исходя из полученного сопротивления и заданного расхода - подбираем циркуляционный насос.
.
поэтому для нормального устройства системы отопления необходимо знать
1. характеристику отопительных приборов (зависимость гидравлического сопротивления от расхода, и теплоотдачи от среднего температурного напора (разности средней температуры прибора и вн.воздуха) ) - это самое слабое место, такую лажу гонят "производители" что стыдно читать.
2. характеристики котла, труб и остальных элементов системы - с этим проще, есть масса "подобного" у производителей зарекомендовавших себя с хорошей стороны.
3. не полениться расчитать (на основании вышеизложенного) систему. или взять готовый проект ранее "посчитанной похожей".
Если пойти по такому "длинному" пути, то обнаружится что действительно для системы отопления в 15кВт мощности достаточно насоса типа UPS 25-40 (с учетом всех возможных сопротивлений), но для этого придется таки проложить трубы несколько большего диаметра и, возможно, пересмотреть вопрос выбора радиаторов для системы отопления.
.
Желание монтировать собственно ручно системы отопления не отпало???

 

bbsh - ну ёлки палки - я все пытаюсь "самоделкиным" серьезность вопроса внушить... а ты так... все прахом =)
онижЫш смелее станут - я знаю.
=)

 

Но у меня насос сейчас Wester 32-40. С трубами понятно, нужно увеличить. Насос оставить?

 

Серьезность вопроса дойдет сама, после хотя бы одной переделки системы.

Удача любит смелых.

Говорили раньше, оставьте уже насос в покое.

 

Все ясно! Спасибо большое за советы! Как нить эту зиму потоплю, а летом переделаю, все равно ремонт делать в доме.