Пол утеплен, но все равно прохладный

Не доволен утеплением пола.

Имеем деревянный дом из бруса.
Пол был устроен так: черновой пол, на нем стекловата (обычная "совковая"), половая

доска 40 мм. Между досками и ватой вент зазор 3-4 см.
Последние три года, стал замечать, что от пола зимой веет холодом. И скаждым годом все больше. Решил, что стекловакта как-то со временем струхла, осыпалась и перестала удерживать тепло. В итоге созрел на замену.

Поскольку подпол у меня высокий - 160 см. то работы проводил снизу.
Между балками натянул z-образным образом шнур (вместо чернового пола).
Купил листы пеноплата 100 мм толщиной. Нарезал их по ширине и плотно вставил между балками. Листы сначала держались за счет того что плотно вставлены между балками и за счет опоры на шнур. Потом я проклеил с пиленой стороны монтажной пеной для пенопласта. Некотороые стыки между листами тоже залил монтажной пеной. В итоге получилось, что листы местами вклеены между балками.
Непроклеенными остались только стыки между листами пенопласта, где даже тонкая металлическая линейка не пролезает и стык между с балкой. Где тоже все плотно, т.к. и лист на заводе отрезан ровно и балка ровная.
Между пенопластом и чистовыми досками также оставлен зазор 4 см.
Доступ в этот зазор есть через старый лаз в подпол.
Теперь, что не устраивает: собственно от пола также веет прохладой. Произвел замеры температуры:

На улице - +1
В доме на уровне глаз - +28
В доме под потолком - +32
В доме на полу - +16 +17
В вент-зазоре между досками и пенопластом - +12 +13
Опять получается большой разброс по температуре. Если открыть люк подпола, то чувствуется как оттуда прет холодком. НЕ понимаю почему не прогревается полностью пол до пенопласта.
Либо это непроклееные стыки все-таки дают такой результат, либо может дело в потолке.. Может тепло уходит наверх, а снизу просто втягивает холодный воздух на замену??

 

Вент зазор над пенопластом не нужно было оставлять. Ищите источник холода в вент зазоре, мможет получится его перекрыть

 

но над стекловатой тоже был зазор. В принципе объем воздуха в зазоре мал, по сравнению с объемом всего воздуха в помещении. И главное - потом на доски сверху будет укладываться ламинат. Как они будут дышать, если снизу вплотную пенопласт. а сверху ламинат?

 

Вентзазор ни при чем. Вероятно у вас не утеплен или недостаточно утеплен цоколь. Цоколь лучше утеплять снаружи блоками из пеностекла (не боится ни грызунов, ни влажности). В Гомеле выпускают не слишком дорогое пеностекло. Еще лучше сделать дополнительно "юбку" - по периметру дома по типу отмостки прикопать на глубину 5 - 10 см. с небольшим уклоном от дома листы экструзионного пенополистирола. "Юбка" будет защищать от холода весь массив грунта вокруг фундамента.
Пенополистирол обязательно брать экструзионный (несмотря на его дороговизну), потому, что только он не боится почвенных вод. Можно вместо него уложить, опять же, пеностекло, но тогда надо выполнить тщательно подготовку из гравия и песочка (поверх гравия), и сверзу че то защитить перед закапыванием.

 

ну цоколь и раньше был не утеплен. дому уже 15 лет. Зимы раньше были по -25 и никто не мерз у нас. А сейчас зимы теплые -10 - редкость. Но холодно от пола.

 

А зачем доскам дышать - они же мёртвые? Достали с дышащими стенами, крышами, окнами, теперь ещё и полы у них дышат. Скоро храпеть начнут. Кстати, а чем они щас дышат?
Если серьёзно, то чудес не бывает - у Вас через пол идёт постоянный поток холодного воздуха и этот воздух идёт из оставленного Вами зазора. Как он туда попадает - другой вопрос. Хотите ищите и перекройте. Либо приклейте пенпласт к потолку подвала и решите Вашу проблему (проклейте стыки армированным скотчем)
Вообще зимой отдушины в цоколе надо прикрывать если вы э того не делали.
Юбка, посоветанная ниже - хороший вариант, но излишние траты на высокий цоколь неоправданы в присутствии уже существующего утепления. К томц же 10см заглубления - мало.

 

ну собственно вентзазор ограничен снизу 100 мм. пенопласта, по бокам 300 мм балками, сверху 40мм доски.

Источник холода в принципе только один - щели. Хотя на вид их нет. Везде, где можно было вдуть пену это было сделано.
Попоробую какую нить дымовую шашку для окуривание деревьев задымить в подвале. Если дым в дом попадет, то будет видно где просочится. А за одно, пока еще холодно - с пирометром по дому полазаю. померяютемпературы.

 

А еще можно теплый пол постелить. Результат будет выше всяких похвал. А иначе холодный подвал все равно сделает свое дело.

 

Как видите воздух проходит. Напрасно переживали за дыхание.
Но всё же меня удивляет такая разница температур после всего сделанного. Похоже у вас серьёзная тяга. Попробуйте закрывать камин. Если нет желания/возможности поднять пенопласт до соприкосновекния с досками, я бы ещё закрыл весь пенопласт снизу какой-нибудь мембраной

 

Итак: мы имеем объем теплого воздуха в жилом помещении превосходящего объем воздуха в вент-зазоре в 50 раз!!! Этот теплый воздух прогрелся быстрее зазора и соприкоснулся с ним через щели. Выпал конденсат, часть энергии затратилась на испарение, а часть все равно ушла на прогрев. Условно разобьем этот процесс на несколько циклов. После каждого цикла постепенно прогревается зазор. Причем по логике, чем больше прогревается зазор, тем меньше выпадает конденстата, тем меньше энергии уходит на испарение конденсата и больше энергии идет на его прогрев зазора.

Рассмотрим еще одну схему:
Холод проникая постепенно через пенопласт добирается до вентзазора и охлаждет его. Теплопроводность пенопласта в 100 мм намного ниже, чем у 40 мм дерева. Это значит, что тепло из помещения будет гораздо быстрее отдаваться зазору и греть его, чем холод проникающий снизу черех пенопласт. Получается, что зазор является буферной зоной. Сначала холоду нужно пройти через утеплитель, потом охладить зазор, а потом уже охладить доски и проникнуть в помещение.

А теперь исключаем зазор вообще. Холод идет снизу через утеплитель, далее сразу к доскам и в помещение.

Если теория вернна, то получается, что в моем случае вент-зазор по какой-то причине охлаждается быстрее, чем его прогревает верхние теплые слои воздуха. А сам по себе он не может влиять на охлажденность пола.

 

Солидарен с Алексом. Теплый пол решит все проблемы. Сейчас появился новый теплый пол - пленочный. Можно использовать на деревянных полах, не нужна стяжка. Поэтому монтаж занимает часа два-три. Да и инфракрасные обогреватели, насколько мне известно, самые экономичные из всех видов обогревателей.

 

Будете мерить температуру заодно померьте и стены, возможно и там будет не намного выше чем на полу. Зазор в 4 см достаточен чтоб заработала конвекционная теплопередача .

Ну а под досками в зазоре обязат выпадает конденсат. Проверьте, там должно быть сыро. Даже возможно холодная лужица или даже лед.

Еще нам нельзя забывать, что потеря тепла идет и за счет лучевого потока. Верхняя поверхность пола получает лучистую энергию со всех направлений. Нижная поверхность только излучает и ес-но охлаждает весь пол

 

Пройти пеной нужно было все стыки, т.к. пенополистирол имеет свойство испаряться и усыхать. И если пенополистирол уложен ТОЛЬКО между балками, то как раз они могут являться мостиками холода!

 

По какой-то причине (щели между пенопластом и лагами, тяга, возникающая в связи с уходом тёплого воздуха в вентиляцию или трубу) воздух в Вашем, не играющем никакую положительную роль зазоре охлаждается. Теплопередача от холодного воздуха происходит через всю поверхность Вашего пола, в то время как в случае отсутствия зазора, мостики холода возникали бы только в районах негерметичности швов пенопаласта. Ваши умозаключения были бы частично верны для замкнутой системы, где теплому воздуху больше некуда было бы деваться как нагревать подвальное помещение. Но и там в случае правильного расчёта при данной схеме, Вы должны были бы учесть 160см подвала, так как холод проходит через щели в укладке пенопласта практически не задерживаясь. Пример - вы можете встаивть четверной стеклопакет в окна, но при старых рамах с щелями - эффект будет минимальный.

 

Уважаемый Hawk-IT! Вы не написали из чего сделан цоколь в вашем доме? Т.е. интересует какая температура в подполе? Если так же, как и на улице, то утепеления 10 см пенопласта совершенно недостаточно.,учитывая ещё и тот факт, что какие-то минимальные щели всё же есть.Вам необоходимо добавить ещё один слой утеплителя,желательно рулонного (мин.вата,отражающий пенофол.и т.д.) Смысл в том,чтобы перекрыть все стыки листов пенопласта и добавить слой теплоизоляции. Можно попробовать наклеить снизу из подпола ещё один слой тех же листов пенопласта ,но таким образом, чтобы перекрыть стыки прежних листов.Утпление мин ватой или пенопластом делают не меньше 20 см. Но вообще-то дерево пенопластом не утепляют, дерево горючий материал и пенопласт тоже, и он при горении выделяет очень ядовитый газ. Если не дай бог пожар, люди задыхаются во сне не успев проснуться, Вам надо быть очень внимательным в смысле пожаробезопасности.Обычно делают один слой минваты 10см рулонный , а на него уже кладут 10 см минваты в матах,не забывать естественно про гидроизоляцию. Или что ещё лучше 15-20 см пенопласта зкструзионного или зкструдированного не знаю, как правильно, встречается и тот и другой термин, у него есть специальные пазы, и плиты входят друг в друга по принципу замка. Воздушная прослойка между половой доской и утеплителем просто необходима, более того по диагонали в полу делаются 2 отверстия, тобы была циркуляция воздуха. Ещё один очень эффективный способ, вертикальное утепление цоколя по периметру, если цоколь кирпичный достаточно 5 см экструзии,затем штукатурится на сетку и закрывается декоративным покрытием по вашему вкусу.Ещё интересно знать,как утеплён сам дом, какие окна . И потолок, естественно, тоже должен быть утеплён. С ув.