Посоветуйте черепицу

Вопрос простой: хотим на даче переложить черепицу на новую, но н знаем даже, как подойти к вопросу - как выбирать, из чего, русское/иностранное, какие критерии, подскажите пжта.

Дом кирпичный, стоит 10 лет, площадь второго этажа 40 метров, денег не та, чтобы есть на чтото очень дорогое

 

В первом необходимо знать уклон кровли (в градусах или %), сложность формы кровли (двухскатная, вальмовая, шатровая, с ендовой, ....) , сечение и расстояние стропил, место стойкни - город (район снега и ветра), если кровля будет утеплятся (хотя в будущем) или нет. Только потом можно что-то рекомендовать.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

уж, таких подробностей я навскидку не скажу, надо все смотреть и мерить

 

В общем, крыша двускатная (две плоскости) с углом примерно 35 градусов. Стропила из бруса сечение 50*150, уложены с интервалом в полтора метра. Но скорее всего их придется менять, что-то доверия они мне не внушают. Дом в Псковской области, зима бывает очень снежной и холодной - т.е. без утепления никак.
Насчет денег бюджет не безграничный, ориентировочно 2,5-3 тыс американских рублей .

 

Если у Вашей кровли уклон болше, чем 30 градусов, фактически можно применить любой тип кровельного покрытии (кроме соломы, деревянных шиндлей, кровли из тростика, или прейз черепицы). Но главную проблему вижу в очень большом расстоянии (интервал) стропил, так как в случае расстоянии (шагу) стропил 1,5 м, бы потом было или необходимо сделать очень маленькое расстояние-интервал подпор стропила (мауэрлат - балка - затяжка стропил - конёк), или между современные стропила всегда вложить ещё следующие стропила, т.е. где шаг (интервал) стропил потом будет 0,75 м.

Так как в Псковской области требование на сопротивление на проход тепла получается R 3.79 Вт/м2.К, и если будет в качестве утеплителя использовать обычный тип ваты лямбды 0,039-0,042 Вт/м.К, потом рекомендую сделать пирог конструкции :
- кровельное покрытие (с вентилируемым коньком !!!)
- обрешётка
- контррейки (высотой мин. 40 мм !!!)
- супердиффузионная гидро-ветрозащитная мембрана со слеенными нахлёстами (напр. "Ютавек 135")
- 140 мм утеплителя (ваты) между 150 мм стропилами
- 40 мм утеплителя (ваты) между 40 мм рейками (примененные горизонтально под стропилами)
- паронепроницаемым образом соединенная и уплотненная пароизоляция со средней паронепроницаемостью (напр. "Ютафол Н 110")
- профили на прямых подвесах с вложенным 40 мм утеплителем (вата)
- доска потолка, напр. гипсокартон

В случае когда в мансарде будет тоже ванная, использовать для ее вентилировании вентилятор.
У перегородок между комнатами не допускать, чтобы проходили через слой пароизоляции.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz

 

Спасибо Вам огромное за такую развернутую консультацию! Даже не думал, что в интернете можно так качественно и главное бесплатно проконсультироваться. Конкретно по марке черепицы еще вопрос, если позволите - по цене и отзывам нравится цементно-песчаная эконом класса Sea Wave завода Балтик Тайл . Я так понимаю, она некрашеная, поэтому и стоит так дешево. Каких проблем от нее можно ожидать или лучше взять окрашенную?

 

По моему опыту неркашенная и крашенная черепица имеет одинаковую гарантию ее долговечности и работы. Тоже самое действует в случае, если на поверхности черепицы ещё глазурь или ангоб. Т.е. крашенная черепица или черепица с покрытием глазурь или ангоб, это только вопрос дизайна или цвета, который хочет инвестор.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Полтора метра между стропилами многовато. Можно добавить стропил между уже стоящими и будет самый сенокос. Или обрешётку сделать потолще (30 доску) и почаще.

 

Простите за вмешательство, но 3 тыс ихних рублей вам точно не хватит!! Ну разве что вы сами будете это всё монтировать...

 

Советую рассмотреть вариант гибкой черепицы. Цветов, оттенков, форм великое множество. И гарантия от производителя 35 лет, проста в укладке, сделаешь сам - сэкономишь на монтаже.

 

По всей кровли есть только один вентэлемент для обеспечинии необходимого вентилировании вентзазора (выход воздуха из вентзазора на улицу), который должен работать под сплошным деревянным настилем с паронепроницаемым битумным кровельным покрытием. Но выход и работа вентиляции кровли (вентзазор) должен быть для каждого пространства между стропилами/контррейками, и вентзазор должен работать под всей площадью паронепроницаемого кровельного покрытии !!! Если этого нет, потом водянные пары стараются пройти на улицу не с помощю вентзазора, но через кровельное покрытие, получается сублимация водянных паров и конденсации в массе кровельного покрытии (кроме других проблем в конструкции) и от этого потом получается снижение долговечности и трещины в этом кровельном покрытии, в которых потом очень хорошо держит разные растения. Т.е. главная ошибка не в типе использованного кровельного покрытии, но в том, что на самом деле под всей площадью кровельного покрытии не работает необходимый вентзазор. Т.е. не правильный способ монтажи использованного кровельного покрытии без работающего вентзазора.

Кроме того ещё летом благодаря не работающего вентзазора ни снижается температура кровельного пирога и от этого потом страдают не только материалы кровельного пирога, но также очень нагревается внутреннее пространство мансарды.

Работающий вентзазор под кровельным покрытием нужен фактически для всех паронепроницаемых кровельных покрытий, в т.ч. металлочерепицы и т.п.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"