Повышение давления в системе через бачок

Кран на расширителе нужен! И сливной кран тоже. Иначе, как ты собираешься в нем давление воздуха проверять? Сливать систему?
Если боитесь, что кто-то закроет - просто снимите ручку с крана.

 

Проблемма была в том что я запаса между стыками не оставил! Экономлю каждый сантиметр жилплощади !
Но к счастью знакомый токарь решил мою проблемму !!!

 

Дорогие форумчане, огромное всем спасибо за участие! Можете меня поздравить с успешным окончанием монтажа, опресовки и запуска!!! В доме Ташкент ! Ни один стык не течет. Кран к бачку к сожалению не поставил (был бы полезен в случае выхода из строя бачка), но не беда при желании можно металический вкрутить, фитинг то есть! Систему прогнал на максимальной температуре 90 гр. Выдержала! Бачок со своей задачей справляется 1 кг в холодном состоянии 1,4 кг при 90 гр. Цельсия. Делал так - спустил воздух с бачка (до его монтажа) мембрана осталась в прежнем положении, дунул внутрь удерживая золотник - мембрана переместилась, замерил (заливкой воды) высвободившуюся емкость получилось 0,5 л. Вмонтировал бачок в систему, залил, прогнал насосом, спустил воздух из системы, перекрыл кран верхней точки, наблюдая за показаниями манометра вкачал воздух под мембрану, запустил котел и все в шоколаде!!!
А ведь я впервые взял в руки паяльник! Так что сомневающиеся новички - не так страшен черт как у него малюют!

 

В принципе можно манометром которым давление в автомобилных шинах проверяют, мне проще у меня в компрессор встроен так что я контролировал с обоих сторон сразу.

 

При падении рабочего давления ниже 1,0-1,5 атм.Утечка всё равно найдётся ))А "ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ" обязятельна!

 

Но только чтобы проверить давление воздуха, бак перед этим нужно слить. А если не сливать, то и с водяной и с воздушной стороны будет одинаковое давление (если, конечно, воздух в баке вообще есть).

 

Тоже вариант!
Только получается без давления в системе но с обалденной компенсацией расширения (вернее давление будет после прогрева но незначительное). Я хотел давление поднять (считается так системе лучше). Все равно спасибо за совет . Так можно избавиться от испарений открытого расш-го бака и насыщения кислородом (моим трубам без разницы, а теплообменник котла все же сталька). Рабочее давление воды в системе по паспорту котла 0,1 МПа (килограмчик, чуть более), завод испытывал 0,15 (полторашка)

 

В принципе я того и хотел
Чем мне грозит не соблюдение вашего условия?
Если разрыв мембраны?
Расчет велся на то что
1. Система будет эксплуатироваться не при 90 гр.ц., а при максимум 70-75 гр.ц. даже в сильные морозы.
2. Система ожидалась с примерным расчетом на 50 литров вышло 40 (4 10-и литровых ведра) т.е. излишек жидкости при нагреве менее ожидаемого (40 литров воды нагретых до 90 гр. увеличивается в объеме на 1,5-1,6 литров с погрешностью 10% пусть 1,8)
2. Бачок вмещает без напряга мембраны 3 литра минус мои 0,5 с напрягом 5 л (выведено эмпирически).
Плюс я прогнал систему на 90 гр. бак выдержал, давление компенсируется нормально (вроде) с одного кг. при 20 гр. до 1,4 при 90 тоже аргумент.

 

чем выше давление, тем меньше сроки службы системы.

 

А для чего тогда давление поднимают?
КПД?
Пузырьки вроде образуются? А это воздух т.е. кислород, а это окисление металла. (По крайней мере я так раньше думал )

 

Вы собрали все в одну кучу... Возможно Вам ответят более грамотно чем я. Как надо сделать я уже писал, на то чтобы читать лекции к сожалению нет времени.

 

А для чего всё это нужно?
Поступите просто - на выходе из котла поставьте манометр,к спускному крану через шланг присоедините насос типа "Водолей" и закачайте воду до необходимого давления и вы будете всегда знать реальное давление в системе.