Правильно ли сделано страпильная система

Alex_dom, попробуйте из проволоки сделать модель - сначала так :
/↓
/__\
/ \
/ \
А потом вот так:
/\
/↓ \
/ \
/______\
Поставьте вертикально на пол и надавите сверху - всё поймёте.
Интересно, какую нагрузку может выдержать потолок мансарды? Вернее - её стены и опоры.
А то положить на мансарду балки 200х150 и опереть всю эту крышу на неё.
И ещё. На что опираются подпорки на рис 0562? (Слева, короткие, в т.ч. синенькая?) Уж не на пролёт потолка?
Кстати, а что скажет уважаемое сообщество на то, чтобы в качестве растяжки использовать доски потолка мансарды, если они сплошные,без разрывов? Привинтить к каждой болтом 10 с широкой шайбой проложенный по верху продольно относительно кровли и перпендикулярно им брус 150х150, вблизи стены (отступя 200) и к нему присобачить стропила стальной полосой 40х4? А?
Потолок получится вечный!(если обработать чем-нибудь антибиотическим, например NaF, или пролить купоросом, любым)
Только отверстия в потолочных досках надо сверлить с большим допуском, болты - по центру отверстий, или ближе к середине дома и хорошо затянуть, но чтобы не треснули доски, чтобы при натяжении всё выровнялось. И к стропилам полосу крепить с небольшим натягом (оставить 5-10 мм люфта и притянуть болтами).
И не согласен всё-таки с "жидкостью" стропил. Моя практика показывает, что оно выдержит всё. Вот соединения их - да, надо переделать, а сечение нормальное. Единственное сомнение - это то, что я сравниваю с асбоцементной кровлей (шифер). Заметил слово "черепица". Уж не натуральная ли? Если керамическая - то люди правы - такие стропила на таком уклоне будут гнуться и качаться. но такой уклон для натуральной черепицы не годится. Так что скорее всего будет металлочерепица, а её эти стропила выдержат с успехом - она "ничего" не весит.
У меня сосед только что построил кровлю из металлочерепицы с такими же пролётами, даже больше и без промежуточных опор и подстраховок (тут в случае чего - ляжет на мансарду). Был недавно ураганчик (25 м/с), так крыша его стояла как каменная.

Сейсмика района - это проблема! Согласен с Игорем полностью, с его опасениями насчёт надоконных перемычек. Я, даже не в сейсмоопасном районе применял над каждым окном уголок 50, и перемычки намного толще. Здесь надо 100. (вырезать болгаркой щели под перемычками в стене и вставить на безусадочной, лучше гидроизолирующей, смеси с прочность 200). экстерьер это неиспортит, наоборот, только подчеркнёт окно, как бровь.
И не забудьте все металлоконструкции и метизы огрунтовать, предварительно обезжирив хотя бы бензином (кладёшь на газеты и поливаешь из пластиковой бутылки с дыркой в пробке 2мм, только пробка - беспроладочная), и обработав преобразователем ржавчины. Для меня оказался самым лучшим питерский BBF - работает быстро и пока не подводил (на фургоне грузовика стоит уже несколько лет). Грунтовка - ГФ 021 красная - самая лучшая в этом случае. И не разводите - чем гуще, тем больше лет без коррозии. А голый металл может в вашем климате "сгореть" за несколько лет. А всякие смазки часто только усиливают коррозию, например - литол.
Под металл в соединеии с деревом обязательно рубероид, п/э плёнку, толстую, от 150 мк, или дерево красить той же ГФ 021 два раза, первый слой сушить сутки, а крепить на второй слой - "мокрую" краску.Это защитит и дерево и металл (дерево имеет влажность ~20%).
После сборки ещё раз всё (царапины, огрехи, резьбы) подкрасить грунтовкой.
Кстати, металлические пластины, с помощью которых будете соединять конструкции, можно делать не с отверстиями через брус, а как хомуты, с соединением вне бруса. Только надо плоскости, прилегающие к брусу пробить просечкой - зубило, толщиной 4-5 мм сточенное углом, у которого заточен только этот угол и скос под прямым углом (как коньки), с приваренной ручкой ~500. И бить на деревянной подложке тяжёлым молотом (вдвоём). А облой (~20) загибать под 90*. По 4-5 штук на одной плоскости. Получатся "зубы" у пластин, которые войдут в дерево и не дадут проскальзывать металлу. Зато отверстие не ослабит дерево. А отверстия тут не хилые - 14 мм и более. Такое крепление в несколько раз надёжнее. Правда и работы много. Смотрите сами.

 

Полимерпесчанная черепица. Вес 1 м2= около 20 кг.

 

Да ещё почти сплошная обрешётка под неё. А "шифер" весит~2 кв м 26 кг и обрешётка только по точкам крепления и в середине листа. То есть раза в три легче. Так что не знаю, надо считать по СНИПам. Хотя у соседа сплошная обрешётка под металлочерепицей. (Соседа привожу потому, что ему делали известные профессионалы)
А там кв м весит килограмм 7-8. Да ещё если учесть опоры в середине стропила (если нет - сделайте в затяжку).
Посмотрим, что скажет Игорь и другие, особенно по поводу затяжки с использованием потолочной доски. Вы не сказали, там, на потолке доски сплошные, или тоже из кусков? Мне показалось, что они лежат под некоторым углом, не 90* к коньку - это так? И толщина их.

 

доски потолка сплошные, часть лежеть 90 к коньку а часть под углом. Толщина их 2.5 см.

 

Да ещё почти сплошная обрешётка под неё. А "шифер" весит~2 кв м 26 кг и обрешётка только по точкам крепления и в середине листа. То есть раза в три легче. Так что не знаю, надо считать по СНИПам. Хотя у соседа сплошная обрешётка под металлочерепицей. (Соседа привожу потому, что ему делали известные профессионалы)
А там кв м весит килограмм 7-8. Да ещё если учесть опоры в середине стропила (если нет - сделайте в затяжку).
Посмотрим, что скажет Игорь и другие, особенно по поводу затяжки с использованием потолочной доски. Вы не сказали, там, на потолке доски сплошные, или тоже из кусков? Мне показалось, что они лежат под некоторым углом, не 90* к коньку - это так? И толщина их.

 

Жаль. Но там, где 90* можно побороться. Посмотрим, что скажут другие, всё-таки это я умозрительно
Если соберётесь делать хомуты с просечками, то просечки вдоль сектора нагрузки. Сам инструмент - большая канцелярская кнопка с ручкой - зубило 20-30 высотой с пятой. Форма зубила - сапожный нож, 4-5 мм толщиной и заточенный как коньки - под прямым углом. Молоту можно сделать ручку из трубы. Только её надо чуть сплющить и вставить в молот, как деревянную. А верхний конец обварить (ТОЛЬКО верхний) внизу (где пошла ручка) приварить осторожно маленькую скобку уголком. И не перегреть. (По сварке может лопнуть, отскочить и "вдарыть у hлаз" Длина ручки - около метра (под рост). на конце можно для бОльшей безопасности приварить набалдашник, надев кусок трубы коаксиально, следующего диаметра.(небольшой). Тогда эта работа может сойти за лёгкую
Вообще-то похоже, что самое умное вам предложил Игорь с его металлическими затяжками.

 

Спасибо всем кто продолжает поддерживать меня своими советами.
На данный момент идет работа над усилением стропильной системы.
Установлен конкьковый брус, и стойки для стропил, вечером сделаю фото.

Завтра планируем все стыки закрутить болтами.

 

Алекс, только когда будете сверлить под болты, смотрите слой древесины и постарайтесь, чтобы два отверстия не попадали в один слой, а то может треснуть, не сейчас, так позже.
И я рядом с болтом, перпендикулярно, по обе стороны от него, загонял тонкие длинные саморезы на всю ширину бруса, тоже со смещением, как бы армировал. Но не настаиваю - всё зависит от качества и влажности леса.
У меня был ремонт - лес старый, сухой и трескался даже от гвоздя. У вас всё по-другому.
Успехов!

 

Василий, отличная идея использовать доски настила для затяжек! Делал затяжки из досок пола чердака 40 - составные, накладками вниз. Переход к стропилам - через уголок 40, примерно метровой длины. Алекс, кажется доски 25 потолка мансарды тонковаты. Можно ли на доски, отобранные на роль затяжек набить еще по одной - получить сдвоенные? есть ли куда это удвоение спрятать? Перемычки надо усилить, не зная есть ли стыки нового мауэрлата и что осталось в железобетоне их от арматуры и хомутов, надо делать так, как Василий советует. Подумаем еще, пока можно. Фотки кладите, Алекс, посмотрим.
Василий, Аоекс, а ведь распор хорошо показывает автодомкрат такой рамочный, видно, когда нужно сильно крутить, а когда- нет. Если бы угол кровли был градусов 5 - не одолели бы распора. Спасибо за критику.
Успехов.

 

Спасибо Игорь
Фотки сделаю через 2 часа, посмотрите и дальше будем думать

 

Добавлен коньковый прогон опертый на несущие стены.

 

Добавлены стойки.

 

Где отмечено синим, там проходит стена.

 

Так можно добавить уголки для надоконных перемычек?

 

Алекс, фотки 20.02. от 16 часов - коньковый прогон на месте, опоры - идеально, не гибкие. явная гибкость прогона компенсируется диагональными раскосами между коньковым прогоном и стойками, таких раскосов можно добавить - между самими раскосами и коньковым прогоном, чтоб в основе этой системы опирания конькового прогона лежал треугольник. Получаем ферму - по таким фермам, деревянным, кое-где поезда ездят. Следим при монтаже за поведением узлов опирания конькового прогона на стойки и аналогичные узлы - у вас мало чистого "опирания", в основном "примыкание", на гвоздях. обязательно посмотрите устройство гвоздевых соединений - в сталинских и более древних справочниках, бледные копии в интернете. Если при монтаже черепицы появится "слабина" - уничтожаем металлом. Теперь, при наличии конькового прогона, распор теоретически равен нулю, однако с учетом заочных модификаций, более чем возможных погрешностей монтажа - затяжки не отменяем, а реализуем!!! отмеченные синим стойки - хорошо, будет еще надежнее.
Все раскосы. которые сделаны - только к лучшему, добавляйте, насколько денег хватит. Если всю крышу нашпиговать раскосами, она спокойно сможет держаться и работать на 4х или даже на 3х точках, никаких распоров, гибкости итп.
Перемычки можно сделать и так, как показано на фото 16.17 - только уголок не меньше 100, лучше, конечно, швеллер - какой вместиться до вновь устроенного мауэрлата - хоть 100, 120, 140 итп.... Эти элементы настолько важны, что я бы рискнул установить такой же швеллер и снаружи, аккуратно врезав его в кладку и связав болтами с внутренним, район у вас сейсмично перспектитвный. Архитектура у вас, Алекс, грамотная - дом мощный, лаконичный и совсем не любительской работы, в отличии от крыши. украшать незачем! Лицевая кладка означает финиш, то есть утеплителя не будет? это не самая энергосберегающая кладка. Если планируете внутри монтировать утеплитель - будьте осторожны, отсыревать может. Если сможете установить швеллера снаружи - увязав их на уровне деталей с остальными элементами фасадов, которые там будут...лучше будет...
Сможете дать фотки стропил по торцам здания вместе с угловой ногой - там угловая нога тонковата, писали вам, и опирание торцевых стропил, коротких - дерзковатое.
Все не так уж плохо теперь