Правильное утепление... или правильное отопление?

Обижаю, а что делать? Нужно брать нормы, соотв. контексту обсуждения. Обсуждаем энергетику воздухопрницания, к которому вы зачем-то подтягиваете в сущности прочностные нормативы, где народ изгаляется на предмет, чтоб не рухнуло при самых хреновых сочетаниях условий.
Правильно так:
7.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ∆p, Па, следует определять по формуле ∆p = 0,55H(γн - γв) + 0,03γнν², (7.2)

Но это, собственно не важно. Важно, что воздухопроницаемостью исправной стены, смело можно пренебречь.

По влагонакоплению в больших слоях

начиная с "именно" - Ваше личное мнение. Т.е. это Ваш (ошибочный) вывод из некоего факта.
1. Напор НЕ МЕНЯЕТСЯ. Никак вообще. Он определяется разностью парциальных давлений дом-улица и более ничем.
2. Снижается РАСХОД.
3. Снижается мощность теплового потока.
4. Пп 3 и 4 - линейны и взаимно компенсируют друг-друга в плане влагонакопления. Насколько меньше энергии, настолько же меньше воды.
5. Парциальное давление в теле утеплителя снижается линейно.
6. Температура в теле утеплителя падает линейно.
7. Начало конденсации в функции парциального и температуры - сугубо НЕЛИНЕЙНО.

Над влиянием этой нелинейности - предлагаю подумать.

Собственно, эта нелинейность - ЕДИНСТВЕННАЯ причина существования проблемы влагонакопления вообще, так что думайте серьезно
Как небольшую подсказку - предлагаю сопоставить полученные выводы с широко известным фактом на мокрых фасадах: дефицит слоя - ведет к критичному влагонакоплению.

Я, чуть позже выложу анализ и выводы с учетом нелинейности в теме про ошибки в СП.
И в догонку, еще один факт. Стена построенная с нарушением, не проходящая расчет на влагонакопление, под Питером - благополучно живет седьмой, или восьмой год. Пирог - вагонка, ОСП 9мм 200 мм крошки пеноизола, ОСП 9 мм, вентзазор.
Для информации - см. понятие капиллярная конденсация. Там три фишки:
- РАННЯЯ при бОльших парциальных и температурах конденсация, в зависимости от размера капилляра, парциальное фазового перехода может расти на порядок.
- капиллярный транспорт конденсата (почитайте, подумайте о векторах этого транспорта)
- позднее замерзание.
Последнее, могу подтвердить собственным наблюдением. Мешки из нетканки, в которые налит пеноизол. Разные даты, последняя заливка уже в морозы.
Везде массовое увлажнение больше 100% (высохнуть не успело). И только в последнем мешке - лед внизу, где массовое увлажнение за тысячу процентов (туда стекает вода, состояние губка с водой). Заметил случайно, сунул в дробилку, в результате, льдом расхреначило ПВХ панели на потоке над дробилкой.

Теперь о реальных, а ее надуманных рисках больших слоев.

Юг. Первая фотка утро, ночью было -7, влажность близко к 100. Вторая - следующий день, ночью -2, днем тоже, влажность 70.

Та же хрень, запад.
Доп.инфа:
В доме обогреватель, полтора кВт примерно, температура +7, при уличной -2. Пять оконны́х проемов 1.3*1.4, одно 2*1.4. Проемы прикрыты ЦСП, один - драным полиэтиленом.
В стене на погонный метр - куб утеплителя и 15-20 литров воды.

Вопрос: что на Ваш взгляд - происходит?

И еще один момент, о котором к сожалегию не пишут в СП и не задумываются, даже грамотные строители: - конвективный обмен в утеплителе с существенным слоем и высокой воздухопроницаемостью.
Напомню, что в конвективный обмен, входит ВСЯ масса газа, в т.ч. и водяного пара. Со всеми вытекающими.

 

человек ощущает воздушный поток от скорости в районе метра в секунду.
0.75 миллиметра в секунду, может ощутить только чистокровный рептилоид с планеты Нибиру.

А в целом... есть такой короткий анекдот про рептилоида
- доктор, меня игнорируют!
- следующий...

 

По скорости спорить не буду, тк не измерял, но то что дырочка в иголку запросто ощущается.

 

Что замерли? Дальше досчитайте.
Что пальцы то крутить.
Пунк 7,2 для инженеров означает внутреннею сторону КОНСТРУКЦИИ (конструкция может состоят из нескольких помещений), коэффициент там вроде 0,5 или что то типа того.

Круто, Евгений!!!!!
Люди собрали, несколько лет отстояло, разобрали. Сделали выводы.
Государство спонсировало, что ещё надо.
Как сами говорите "Вы готовы поспорить с миллионами строений? Сотнями НИИ?"

 

Если я брусовый назову хлевом, а каменный - конюшней, это довод?

По звукозащите, очередная пурга. Вы понимаете, что стирольный пенопласт и карбамидный - РАЗНЫЕ материалы?

Я уж не говорю про споры "о вкусе устриц". Как только был залит последний квадрат на потолке - дом затих. Чтоб докричаться до человека на чердаке - нужно реально орать. Это с учетом, что еще нет окон.
Но тут блин, приходит ПростоЖора и начинает мне рассказывать, как оно "должно быть" по его мнению. Пипец, какой-то. Аккустик, итить.

"Построй - узнаешь". Ну построил, ковыряюсь внутри, все в соответствии с планам, что я должен узнать?

Рядом стоит летний каркасник, построил 16 лет назад. Что я там еще не узнал?

Вместо объективных (тех, которые выразимы в цифрах) оценок - тупые лозунги. Сарай, дворец... это немерянная круть в дискуссиях?

 

Вы читайте внимательнее. Написал же: деревянные элементы в контакте с влажным опилом гниют.

А про то, что опилки не гниют при той влажности, когда уже древесина гниет, еще Рипачек писал в книге "Биология дереворазрушающих грибов". Но она слишком сложна для Вас будет... Сочувствую, но помочь ни чем не могу.

Владимир К. в нее не верит, называет мракобесием.

 

Я и не удивлён, что вы своими "советами" можете кому-то помочь. Разве только, чтоб те, кто прислушается к вам, быстрее получили проблемы, а главное в достаточном количестве))
Между прочим, если вы не в курсе, то опилки из древесины, равно как и древесина из опилок, влагу забирают и распределяются между собой. Если опилки загнили, то и балки загниют, тоже самое и наоборот. Или вы считаете, что балки будут гнить от опилок отдельно? Наверное и в срубе по вашему, пока не сгниет первый ряд, второй не начнёт гнить, да? И самое главное, по вашему хоть опилкам, хоть балкам, не где взять влагу для гниения, даже если изначально были сухими?

 

Сначала балки, позже опилки.

Конечно, есть где. Но до определенного количества влага не опасна. Расчет влагонакопления и нужен, чтобы узнать, будет ли опасное увлажнение в конструкции.

Речь идет об увлажнении изнутри. Конструктивные меры по предотвращению увлажнения снаружи, разумеется, нужны всегда в нашем климате.

Вы бы заканчивали пальцы гнуть, leskos. Настолько невежество у Вас из всех постов прет, просто диву даешься.
То, что можете гумно и палки хорошо в сруб собирать, это здорово. Но не надо лезть в темы, где ничего не смыслите.

 

если балки вперёд начали гнить, то плевать, главное не опилки? Ещё раз повторяю: опилки гнить не будут, если их слой тонкий, от чего они и успевают просохнуть! Тогда под вопросом: сколько тепла они сохранят? Но я вам отвечу, как уже и отвечал ранее: ровно столько же, сколько и просто прибитая плёнка к потолку! Кто утепляется опилками, после считают, что продаваемая в магазинах изоляционная плёнка, это утеплитель. А если рассматривать пенофол и ему подобные, то это в обще супер утеплитель, прям сказка

 

для _инженеров_, он означает НЕОБХОДИМОСТЬ оценки РАЗНОСТИ давлений на сторонах ограждения.
Вы действительно не понимаете, что при допущении Вашего подхода (нулевая дельта) - поток воздуха через ограждение не может отличаться от нуля? Что до "посчитайте", не вижу смысла. Расчет дельты, еще УМЕНЬШИТ результат, а он и так ничтожен.

вот демагогии не нужно. Пяток строений и выводы, что проблема есть, что нужно изучать, в т.ч. стандартная рекомендация по пароизоляции - это не миллионы строений и семь десятков лет наблюдений за ними.
При этом, не забываем, про факт существования дома, в котором нарушены требования по влагонакоплению и нет последствий. Его предлагаете не объяснять и забыть?
При этом, тот же евросоюз идет
на законодательные 400 мм утеплителя. Они слепые, или идиоты, или задача, таки решаема?

Что до кодов - меня в них интересуют всего две вещи:
- конструктивы, прочностные которых проверенны практикой. Потому, что расчетам статически неопределимых, я доверяю меньше, чем практичнским результатам.
- технология, позволяющая снизить трудозатраты, требования к квалификации строителя.

Далее, предлагаю не лезть в бутылки и демагогии, перечитайте мессагу, подумайте. Там есть о чем.

 

Это не лёд, это плесень/грибок. Насколько помню, до 20% влажности древесины грибок чувствует себя великолепно.
А теперь откройте таблицу равновесной влажности древесины и скажите сколько дней в году в Петрозаводске влажность дерева будет меньше 20%?

 

Вот ведь как...
А у меня дом 160 квадратов наполовину утеплен опилками. Сейчас тратит 1 (один) киловатт на дежурное отопление +16 градусов. За бортом минус 1.
Для несведующих поясняю, это означает 24 кВт*час в сутки по ночному тарифу в 49 копеек в Карелии. 12 рублей в день.

Слой опилок 32 см в стене, 50 см на чердаке. Пароизоляции у стен второго этажа и чердака, где находится опил, НЕТ.

 

Мне не нужна таблица, хотя я ее знаю. Я замерял влагомером лично в течение года.
Результаты таковы: внутри дома влажность дерева колеблется от 8 до 12%. Снаружи дома наибольшая влажность дерева зимой, но она не превышает 16-18%. Так что ответ для высушенного дерева, на которое снаружи не капает вода - 365 дней в году.

 

У вас карелов болтунов хватает, начиная с того, что Кело жуки не едят Опилки, как и сруб, гнить начинают не в плюсовую температуру, а когда за окном минус. А чем больше разница температур между помещением и улицей, тем быстрее. Так что не надо тут лечить

 

Если есть кто из Карелии, заезжайте, покажу. И как греется с дежурных +16 до +30 за 6 часов тоже покажу, если терпения хватит подождать.