Правильный пирог при малом наклоне

Вопрос к форуму:
Строим дом,и сейчас подошли к стропильной системе.
Могли бы вы выслать на мой e-mail (bfocus@bk.ru) таблицу для расчета стропильной системы дома, чтобы проверить правильность предложений строителей - для черепицы стропила сечением 200х5 через 60-70 см.
Второе - при малых углах наклона крыши - 30 градусов (минимальный разрешенный для данной черепицы) планирую:
сверху вниз
1)Черепица
2)Рейка
3)Мембрана (ютавек -135 или тайвек солид)
4)Контррейка
5)Сплошная обрешетка
6)Рейка прибитая для вентзазора
7)Стропила с утеплителем между ними
8)Паронепроницаемая изоляция (ютафол Н 110)
9)Черный потолок

Вопросы:
Можно ли обойтись без сплошной обрешетки,при минимально разрешенном угле черепицы (30 градусов).
Плохо, если гвозди черного потолка пробьют снизу пароизоляцию, или этого не избежать?
Мембрана (типа ютавек-135) лежит над утеплителем с воздушным зазором. (рейка №6)
Плюсы и минусы такого решения. Не будет ли задуваться снег в этот зазор?
Какого размера пауза у сплошной обрешетки?

 

У Вас на оборот контррейка, должно быть :
- черепица
- обрешётка (рейки)
- контррейка = вентзазор
- гидрозащитная мембрана Ютавек 135
- сплошная обрешётка
- следующий вентзазор не нужет если сплошная обрешётка нет из ОСБ
- утеплитель
- паробарьер Ютафол Н 110 (паронепроницаемым образом соединенный)
- рейки (что бы гвозди потолка не нарушали пароизоляцыю)
- доска потолка

Без сплошной обрешётки можно обойтится в случае, если этот слой не нужен по деле статики или динамической прочности конструкции. Если форма кровли простая, напр. двухскатная без следующих узлов (ендова, ...), Вами указанного уклона, и расстояние стропил не большое, потом фактически сплошная обрешётка (деревянный настил) в конструции не нужен. Т.е. если гидрозащита в таком случае будет соприкасаться только со стропилами и утеплителем, можно применить также Ютавек 115.

Если между гидрозащитной мембраной и утеплителем находится воздущный зазор (без вентиляции), потом необходимо уточнить толщину этого зазора. Если готорим о толщине до 200 мм, потом фактически от этото зазора не получаются отрицательные влияния. Если бы этот зазор был более большой толщины и опять без вентиляции, потом этот столб (слой) недвигающегося воздуха понижает возможность испарении водянных паров из конструкции во вентилируемый зазор над гидрозащитой и в наруж. И существует риск, что в конструкции получающиеся конденсации водянных паров не будут успивать испарятся и их количество будет в конструкции постоянно повышаться. Потом бы было необходимо также этот нижный зазор организовать как вентилируемый.

ЯН РЫПЛ

 

Непростая кровля, одна из двускатных крыш меньше 30 градусов.
Уважаемый Ян, из вашего ответа я понял, что если:
1) стропила 200мм
2)утеплитель между ними 200мм ( 4 слоя по 50мм или 2 по 100 мм?)
3)далее сразу сплошная обрешетка?
4)с какой паузой между доской? 5мм? 50 мм?
5)далее мембрана Ютавек 135 (доска, контррейки, обрешетка обработаны Сенеж ОГНЕБИО ПРОФ)
6) контррейка=вентзазор
7) рейка
8) черепица

Или Ютавек 135 положить вплотную на утеплитель, затем сплошную обрешетку ( с рейкой под ней?), закрытую рубуроидом или другим гидроизолятором.
Крыша непростая: две пересекающиеся двускатные крыши + 2 эркера, у одной из скатных крыш угол 28-30 градусов, на эркерах от 38 до 49 градусов.

Как поступить, если на одну скатную крышу, меньше 30 градусов, желательно положить сплошную обрешетку (по инструкции к черепице Koramic E81), а на других, связанных с ней кровлях, где угол больше 30 градусов, она не нужна?
Ведь будет разная толщина кровельного пирога? Или иза этого придется делать сплошную обрешетку на всех частях кровли? (готовы к любому варианту, лишь бы не расстроиться потом).
Когда к паробарьеру Ютафол Н110 прибивают рейки для потолка пароизоляция тоже пробивается? Требуется проклеивание этих реек лентой?
С уважением, жду пояснений.

 

- Пауза между досками хватить 5 мм
- Ютадах можно положить сразу на утеплитель и сразу на Ютадах применить контррейки без сплошной обрешётки
(но это не касается эркеров), над Ютадахом уже не может применяться любой слабопаропроницаемый материал (напр. битумный)
- не вижу проблем, что у одной стороны кровли сплошная обрешётка будет и у второй нет. Разница во виде получается только когда буду смотреть на лоб стропила и края кровли.
- Если у пароизоляцие только рейки (обрешётка для потолка), потом в 1 кв.м. получается 4-5 шурупов, если пароизоляция неросредствено у доски потолка, потом в 1 кв.м. пароизоляцие 20-25 шурупов (гвоздиков). Т.е. на много большое повреждение паронепроницаемой функции пароизоляцие. Кроме того место крепежи обрешётки можно подклеит кусочком ленты Ютафол СП 1. Если бы я это хотел сделать под доской потолка = огромные расходы на уплотняющую ленту. Кроме того обрешётка для потолка потом позволяет без проблем за доской потолка без повреждении пароизоляцие организовать инженерские сети (кабли, розетки, кнопки, точечные светильники, ....)

ЯН РЫПЛ

 

Уважаемый Ян, спасибо за ваши рекомендации!
Так как крыша сложная (2 эркера, 6 ендов, есть уклоны меньше 30 градусов), для крепости решил делать общую сплошную обрешетку из досок толщиной 25мм с паузой 5мм.
Вопрос №1
Можно ли обойтись без черного потолка в доме, пустив рейку (50 на 70 мм) под пленку (Ютафол Н100) поперек стропил через каждые 0,5 - 0,7 м? Рейка не даст провиснуть пленке и будет держать теплоизолятор.
Белый потолок можно прибить на рейку. То есть пирог будет выглядеть вот так:

Со стороны интерьера:
1. Чистый потолок
2. Рейки потолка прибитые поперек стропила (50х70мм)
3. Пароизоляция Ютафол Н110
4. Стропила (200х50мм), в которые уложено 4 слоя Rockwool по 50мм
5. Сплошная обрешетка (доска толщиной 25мм с паузой 5мм)
6. Гидроизоляция Ютавек 135
7. Контррейка 50х50
8. Рейка 50х50
9. Черепица


Вопрос №2
Достаточно ли для Ютавека 135 паузы в 5мм между досками сплошной обрешетки для вывода влаги или можно довести этот зазор до 30-50 мм?

Вопрос №3
Можно ли класть Ютавек 135 на сплошную обрешетку из досок, обработанных Сенеж Огнебио Проф?

 

Да, Ютавек 135 можно применить на сплошной деревянный настил с пропиткой. Но необходимо припитку сделать мин. 48 часов перед монтажей самой гидрозащиты, что бы растоворители содерженные в пропитке успели перед монтажей самой гидрозащиты испарится.

ЯН РЫПЛ

 

У меня тоже сейчас остро стоит выбор в применении материалов для теплой кровли. В настоящее время подниаются стропила с шагом 1 м (стандартный размер утеплителя). А вот как устроить правильный пирог - сомнения. У меня 2-ой этаж жилой. Боковые стены пеноблок высотой 1.3 метра и от них идут стропила. Т.е. боковая стена будет контактировать с комнатой.
Фронтоны полный пеноблок.
Вопросы.. из рассмотренного вверху рисунка
1. Почему выбраны именно эти типы пленок? (это не вызов на очередной диспут. а просто вопрос - т.к. я не обладая специальными знаниями не могу правильно проанализировать все данные из интернета по применяемым пленкам)
2. Связаны ли типы этих пленок с применяемым утеплителем?
3. Чем рукводствовать при выборе утеплителя (покрытие кровли планирую кровельный крашенный профнастил)???
4. А есть утеплители без стекловаты?? Как-то с детства отношение к нему плохое...стекло и все такое.
5. Можно ли "тупо" (звиняйте за столь разговорное применение) схему пирога от Сергея применять как руководство к действию?
Нет ли там скрытых технологических тонкостей, о которых надо знать заранее и их избежать?

Почему я так срочно все это узнаю, потому что за 2-3 недели надо закрыть крышу на зиму (и остановить до весны отделку и окончательное строительство дома). Пытался сам все понять про пленки и тепловрпроводность и все эти цифры о паропроницаемости и т.д. - и пришел к выводу, что это не смогу. Проще спросить и довериться профи. Подъезжал к фирмам, которые занимаются кровлями - они как узнавали, что я только за консультацией а не за заключением договора на строительство - сразу говроят что нет времени на консультации и этим они не занимаются.

Прошу помочь в консультации моих вопросов, т.к. уже определился с составом и устройством (как Сергея) пирога крыши.
Через некоторое время попытаюсь приложить фото моего дома для понимания ситуации.

 

[ссылка на изображение не работает]
Вот вид стены переходящей в теплую крышу. Потолок комнаты на уровне раскосины стропилы

 

Попробую ответить на ваши вопросы Олег. Хотя у Яна наверняка несколько другое мнение.
1. Типов плёнок достаточно много и категоричного требования применять именно эти нет. Главное чтобы пароизоляция (ютафол) была максимально паронепроницаемой, а гидроизоляция (ютавек 135) наоборот максимально паропроницаемой (супердиффузионная мембрана).
2. Связи между плёнками и утеплителем практически нет.
3. При выборе утеплителя лучше руководствоваться сроком службы. В этом смысле базальтовый Rockwool 200мм. наилучший выбор. Пеностекло конечно ещё лучше, но цена запредельная и монтаж мало кому под силу. Стекловата прослужит не долго и ляжет после первого намокания. Пенопласт на первый взгляд дёшев, но в нём могут завестись мыши. Да и для правильного утепления нужны пазогребневые плиты из пенополистирола, которые стоят не дёшево. Карбомидный пенопласт (пеноизол) не советую, выделяет отравляющие вещества и влаги боится.
4. Нынешняя стекловата не сравнима с тем, чем вы баловались в детстве. Но как было сказано выше я рекомендую, базальтовую минвату.
5. Можно с небольшим дополнением. Для пароизоляции лучше смонтировать свою сплошную обрешётку. Нарисованный вариант предполагает монтаж пирога с низу в верх. Что не есть хорошо. Лучше сначала смонтировать гидроизоляцию со своей обрешёткой и кровлю, а потом утепление и пароизоляцию со своей обрешёткой.
Если вы собираетесь всё делать сам, то любые технические банальности могут быть для вас тонкостями. Например:
• Пароизоляция должна быть абсолютно герметичной. Швы проклеиваются специальной лентой (не скотчем).
• Обрешётку под пароизоляцию можно сделать из плитных материалов, например OSB.
• Плиты утеплителя нужно укладывать в несколько слоёв с перекрытием швов, чтобы сквозных щелей не было.
• Сильно сжимать утеплитель не рекомендуется.
• Обрешётку под гидроизоляцию надо делать не совсем сплошной, а в разбежку на сантиметр.
• Рулоны гидроизоляции раскатывают поперёк склона и снизу вверх. Швы так же проклеивают специальной лентой. Гвозди, которыми крепите гидроизоляцию, должны закрываться следующим (верхним) полотном.
• Под контррейку кладётся герметизирующая лента.
• Саморезы которыми вы будете крепить профнастил не должны доставать до гидроизоляции.
Думаю, другие специалисты если поднапрягутся, то укажут ещё на десяток «тонкостей».

 

Стоит заметить, что применение подкровельной гидроизоляции не всегда оправдано. Основная идея этого слоя конструкции – защита нижележащих материалов крыши от переувлажнения из-за возможных протечек основного кровельного покрытия. Протечки обусловлены либо низким качеством работ, либо старением материала кровельного покрытия, либо его механическим повреждением. Многовековой строительной практикой подтверждено, что при обеспечении заданного воздухообмена в подкровельном вентилируемом пространстве вполне можно обойтись без установки дополнительной гидроизоляции.

 

А как ваш мауэрлат крепится к стене?

 

При укладке 2-х верхних рядов были вмонтированы резьбовые анкеры.
После укладки мауэрлата дполнительно пробит арматурой в стену.

 

Огромное спасибо!!!!!!!
делать конечно буду сам. Весь дом сам построил, а уж кровлю-то осилю, с руками все нормально Трудности были в выборе пирога. И почему со стороны комнаты небыло обрешетки..На чем утеплитель-то держится..? Теперь все понятно.
Ставлю стропила и ВПЕРЕД!!!!
Только вот непонятно, а почему все-таки надо со стороны кровли начинать, а не со стороны комнаты? Укладывать потом утеплитель навесом вверх крайне неудобно.. ??

 

А как насчет погодных условий при монтаже?
Начали укладку теплоизоляции, не успели закрыть ... и дожди на 1 неделю?
А попадание влажного воздуха извне при вентиляции?

 

Отвечаю на поставленные вопросы. Гидроизоляция нуждна не только и не столько для защиты утеплителя в процессе монтажа, а главным образом для защиты утеплителя от конденсата в процессе эксплуатации. В народе его называют роса или изморозь. Или вы Сергей, полагаете, что роса выпадает только сверху кровельного покрытия? Страховка от мелких протечек тоже не лишнее. По научному, это называется запас прочности конструкции.
Класть утеплитель снизу вверх Олег неудобно с непривычки. Вы же прекрасно описали ситуацию в своём сообщение. Положили утеплитель, а тут дожди на неделю. Дожди закончились, вы старый утеплитель выкинули, а новый положили. Поскольку что бы там не говорили продавцы мин ваты, а от воды она быстро дохнет. Стекловата оседает прямо на глазах.