Проблема с естественной циркуляцией

Зравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по данной ситуации.

У нас в доме система с естественной циркуляцией. Дом одноэтажный, система однотрубная( 5 чугунных радиаторов). Изначально стоял АОГВ – 17. В этом году решили сделать ГВС и поменять котел. Остановили свой выбор на энергонезависимом котле PROTHERM TLO (27 кВт). После замены котла и установки бойлера косвенного нагрева циркуляция нарушилась, то есть мощности котла хватает только на нагрев стояка и первого радиатора. При установке терморегулятора на котле на более высокую температуру он начинает кипеть и отключается. Вся система работает только с насосом. Но у нас частые отключения электроэнергии. Как восстановить циркуляцию?

 

Рисуйте схему как было а как стало. По фотографии тут диагноз не ставят.

 

Вот вам и ответ на вопрос))
Если вам известен принцип работы гравитационной системы отопления(естественная циркуляция), проблему вы обнаружите сами и очень легко: наличие контр уклонов там, где их быть не должно, в результате поимели воздушные пробки.
Ориентировочно место пробки можно обнаружить по практически резком изменении температуры трубы..
Т.е. начиная от котла, после прогрева воды, начинаете прощупывать трубы... На одном из участков или углов вы обнаружите, что ближайший к котлу участок трубы горячий или теплый, а другой - либо холодный, либо имеет значительно более низкую температуру.
Это говорит о том, что на данном промежутке, начиная от горячего участка, в трубе имеется воздух.
Осматриваете трассу на предмет контр уклона.
Так же причиной может быть маленькое сечение труб, даже при правильный уклонах.

Как удалять завоздушивание и вообще лечить контр уклон:
1. Установить спускной воздушный клапан(я думаю сообразишь где конкретно его надо врезать в трубу - в месте, где разница высот равняется внутреннему диаметру трубы). При большом контр уклоне и длинном участке может потребоваться несколько воздушных клапанов.
2. Устранить контр уклон.
.
Ну и рекомендация г-на Glory Const, на счет схемы(с диаметрами труб, их уклонами и длинами) так же является действенной и полезной. Т.к. заставит вас проинспектировать всю разводку.
.

Еще чего можно сказать, судя по фотке - в систему с естественной циркуляцией насос врезается через байпас, на обратке. Т.к. при обычной врезке неработающий насос имеет очень большое сопротивление потоку.
Т.е. когда насос выключен, то вода его обтекает по прямой трубе, а когда включен - прямая труба запирается, и вода течет в обход этого закрытого участка. Делается это при помощи некоторой модернизации обратного клапана.

.
Бак у вас стремно висит...
Вы чего, шторы на газовую трубу повесили что ли - лучше снимите, от греха подальше...

 

Spy, Спасибо за развернутый ответ.

Glory Const, Выкладываю схему, как было и как стало. Радиаторы чугунные, все трубы между ними стальные.Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра.

А почему бак стремно висит?

У меня возник еще один вопрос. На форуме часто попадалось мнение, что вязать котельную ППР - не уважать клиента. Почему сталь на участке соединения с котолом лучше чем ППР?

 

Дык он же на самой трубе висит, если я правильно понял, и более ни чем не поддерживается...

Это связано с допустимыми температурами... Т.е. при высоких температурах вваренный в ПП металлический соединитель может "развариться", в результате получится протечка...

Сорри, но уклоны что-то не видны...
.
Бойлер, если я хоть чего-то понимаю, должен лежать на боку или как минимум быть перевернут...
.
Чего за бойлер, если не секрет(марка, производитель)?
Я нашел только одного производителя бойлеров для систем с естественной циркуляцией - все экземпляры, если память не изменяет, лежачие - в верхнюю трубу поступает горячая вода, из нижней охлажденная. Т.е. трубы почти друг над другом.
.
На счет уклонов:
Прямая труба - от котла через насос и до бойлера должна быть почти вертикальная труба максимального диаметра.
От бойлера - горизонтальная обратка должна иметь уклон в лево.
Прямая труба на батареи - от вертикальной трубы на бойлер, должна иметь уклон в право и так по всем радиаторам. Либо изменить систему запитки радиаторов.
Твой вариант последовательного течения теплоносителя очень не экономичен и не эффективен. Надо было их пустить в параллель с регулирующими кранами - на вход общая труба и на выходе тожде общая труба. Кранами регулируешь температуру каждой батареи в отдельности.
А так у тебя первая батарея горячая, а последняя еле теплая.
От батарей должен быть уклон к котлу. Судя по картинке у тебя там небольшой подъемчик, сантиметров на 20.
А вот обратка бойлера, если я правильно понял, имеет очень большой перепад высот... Система его может просто не потянуть... Т.к. она основана на свойствах воды при изменении ее темпрературы - холодная опускается, горячая поднимается... А ты пытаешься холодную воду от бойлера поднять более чем на метр(судя по масштабу)...
.
Т.е. в идеале система должна выглядеть примерно вот так: см. аттач.

Небольшой подъемчик перед котлом с обратки от батарей допустим - система его преодолевает, созданным потоком воды, но и то не факт, что обязательно и всегда.

 

И трубы неправильно зафиксированы - надо не трубу ПП фиксировать, а сам корпус крана. Только тогда ты не нарушишь соединение: вваренный в ПП переходник - сам ПП.
.
Если зрение не подводит у тебя труба от насоса до горизонтали уже напряжена и изогнута...

 

Вот еще глянь:
http://www.camremont.ru/docs/1_100/7/7_4.html
.
А вот бойлеры для гравитационки:
http://www.obogrev.ru/block.php?&id=114

 

Хороше что насос не всю воду закольцевал через болйлер(работает по малому кругу-по пути наименьшего сопротивления),хоть на одну батарею хватило. "Придави" краном бойлер и твоя схема заработает. А вообще - насос не рекомендовано ставить на подаче-технически неграмотно.

 

Насос не только на обратку перед котлом ставить надо, при гравитационке его ещё и на параллельный байпас цеплять полдожено, чтобы не мешал естественной циркуляции. Я тут схему автора немного подрихтовал, так будет работать лучше, но вот так и не понял смысл петли от бойлера при входе в котёл?

 

Нет, он крепется к стене рядом с оконной рамой (на фото видно).

Бойлер ROCA 100-I (Испания). Объясните, каким образом положение бойлера может влиять на всю систему.
Опишу ситуацию еще раз. При выключенном насосе и включенном бойлере тепла хватает на сам бойлер и первый радиатор. При выключенном насосе и бойлере имеем все тот же один радиатор.

 

При включенном насосе работает вся система, дом полностью отапливается, бойлер тоже. Единственное, котел включается - выключается каждые две минуты (не знаю, насколько это нормально для таких котлов). Но основная задача восстановить естественную циркуляцию.

 

Петлей условно показан коллектор обратки. Обвел на фото. Но я сам не уверен, что нужно было так высоко его задирать.

 

Если я неправ, простите чайника, но: расширительный бак висит выводом вверх, стало быть, при таком положении он добавляет в систему не теплоноситель, а воздух...

 

Да это даже лучше... А воздух должны воздушные клапана выводить, которые обязательны в системе, нечего ему ни в системе, ни в расширительном баке делать.

 

А в системе не видно ни одного...только справа от бачка, похоже, клапан? тогда он выведет пузырь воздуха из бачка,наверное. Но это не наивысшая точка.На трубе подачи над котлом перед переходом ПП-сталь клапана нет, а труба к бойлеру ещё ниже, даже если на ней и есть, то он не поможет.