Прогрев дома в зимний период, "плачет"крыша

Здравствуйте! Сушествуют ли официальные рекомендации по прогреву дома в зимний период? проблема в том, что после ввода в эксплуатацию системы отопления неожиданно "заплакала" кровля.. строители утверждают, что это связано с режимом экстремального прогрева дома? что это ? есть ли рекомендации по прогреву коттеджа и вводу в эксплуатацию систем отопления в зимний период ? как всегда и "отопильщики" и "кровельщики" разводят руками...

 

Утепленные конструкции должны быть наладены на определённый климат внутреннего пространства. Т.е. если конструкция у обычной комнаты, конструкция должна без проблем работать если в комнате климат +21гр С и макс. 55% влажность, если конструкция у ванной, конструкция должна без проблем работать если в ванной климат +23гр С и макс. 70% влажность. Т.е. если климат в разных комнатах разный, для того необходимо также приспособить разную структуру конструкции, особенно по деле уровни паронепроницаемости пароизоляционного слоя в конструкции.

Если у Вас получаются проблемму с конденсатами, потом в конструкции или неправильно или вообще не работает пароизоляционный слой между утеплителем и слоем потолка, или конструкция имеет проблемы с возможностью испарении водянных паров из утепленной конструкции в наружное пространство (неработает вентзазор), или в конструкции заложена совсем недостаточная толщина утеплителя, или сам пирог конструкции совсем неправильный.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Насколько я могу судить, всё сделано правильно. пароизоляция проклеена бытумным скотчем, и приклеена к стенам. Гидроизодяция - Тайвек солид + смонтированый с вент зазором (строители профессионалы и в паропроницаемость обледенелого Тайвека не верят). вроде всё по уму, а вода потекла с утеплителя в больших объёмах в карнизный короб.. где замёрзла и благополучно отвалилась вместе с подшивкой карниза. СО слов строителей- весь вопрос в экстремальном прогреве дома, в результате которого возникла "точка росы" в утеплителе и, поскольку прогрев был очень интенсивным, образовалось большое колличество влаги, которая потекла вниз по пароизоляции в конечном итоге оказавшись в карнизном свесе. просто они ссылаются на сушествующие рекомендации которые должны были озвучить специалисты по отоплению и согласно которым дом должен прогреваться равномерно на величину не превышающую 2-5 градусов в сутки.

 

1. Из чего собрана стропильная система? Видимо доска - какого сечения?
2."..пароизоляция проклеена бытумным скотчем, и приклеена к стенам... " - Вы это видите , или вам говорят?
3.В какое время года производился монтаж "пирога" и как давно?
4.Чем покрыта кровля?
5."Плачет" вся крыша,или какие то локальные места?
6.Толщина утеплителя и какой (вид и плотность по документам)?
7.С каким вентзазором смонтирован Тайвек?
8. Когда было запущено отопление?
9.Насколько сложна конфигурация кровли?
...Пока всё.....Взможно понадобятся фото...

 

1) стропильная система - фермы на коннекторной сборке, сечение 50*200.
2) это видно. проверял сам, хотя доверяю полностью этой фирме
3)монтаж производился лето-осень.
4) Гибкая кровля
5) "плачет" самый верхний ярус кровли - куда идёт всё тепло, по форме "шатёр"
6)Роквул 35 кг/м2
7)порядка 10мм в центре.
8)в январе
9) многоярусная кровля, течёт верхний ярус - шатёр, куда всё тепло пошло

 

.......Битумный двусторонний скотч в осенний период (+5 +10) в случае,если его не прогреть,и не проклеить места нахлёста СРАЗУ после намота пароизоляции - отклеивается!! Его сейчас видно?
Роквул 35 кг/м2 - малая плотность(у него упругость отвратительная) - поставить "враспор" между страпилами практически бесполезно можно только "утаптывать" - отсюда уложть его "снизу" даже в два слоя качественно...??!!Вам как утепляли - до покрытия,или после?Пароизоляция намотана "снизу " стропил, или огибая стропилы сверху -"лоханкой" - только в этом случае её могли дотащить до внешнего края стены,чтобы вода с неё в виде сосулек обрушила карниз!!??...Ну не мог ваш утеплитель набрать столько влаги до января, а потечь только сейчас!!!Ползимы не тёк, а в оттепель потёк?!
Как при толщине стропил в 200 мм и толщине утеплителя в 200мм создали зазор в 10 мм Да ещё и смогли зто проконтролировать? Если Тайвек приподнять над утеплителем - он перестаёт быть супердиффузионным и ведёт себя как обычный ну скажем ЮТАФОЛ D а 10 мм для протяжки под ним - МАЛО!!
.....Если у вас шатёр - как решена вентиляция в его верхней части?

 

Должно ещё уточнить какой тип пароизоляцие был в конструкции применен, т.е. если пароизоляция имеет достаточную паронепроницаемость. Тажке должно знать если пароизоляция не повреждена каким то крепежём (шурупами, гвоздями) или если через пароизоляционый слой не проходит кабли, трубы или другие инженерские сети без того, чтобы пароизоляция была на эти элементы приклеена, или если через пароизоляцию непроходит коробки точечных светильников, розетки или кнопки. Тоже самое приклеение пароизоляцие касается рамки манс.окна или чердажной лесницы.

Потом необходимо посмотреть, если над супердиффузионной мембраной наверно работает вентзазор. Т.е. если есть достаточная толщина контррейки - вентзазора (в зависимости от уклона кровли и ее длины от конька к желёбу), если у края кровли есть достаточное отверстие для входа наружного воздуха в вентзазор и если у конька есть достоточное отверстие для выхода воздуха из вентзазора в наружное пространство. Т.е. между листом металлочерепицы и самым коньком нельзя применить уплотнитель (впененный полиэтилен) но необходимо приенить вентпояс !

Потом должно посмостреть :
- вентрубы должны быть с выводом до самого наружного пространства (через кровельного покрытие), не могут окончиваться в холодном чердаке
- чердачная лестница должна иметь между рамкой и доской уплотнитель

Если в конструкции в утеплителю получается вода такого количества, что течёт в конструкции, потом в конструкции должна быть какая-то ошибка, т.е. причиной не может быть только высокая температура внутреннего пространства.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

На мой взгляд не достаточная вентиляция под гидрозоляцией, по нормам необходимо 200см2 на 1м.п. карниза, при длинне стропил 6м. А зазор в 10мм в середине очень мало. Минимум 2см по норме на практике мин 3-5см. В вехней части, как я понял, утеплитель уложен горизонтально по потолку а гидра по страпилам. Образуется треугольник между пленкой и утеплителем. Застойная зона воздуха. Могу порекомендовать применить вент решотки для гидроизоляции, могут помоч, их можно смонтировать снизу не разбирая кровлю сверху. www.myroofs.ru

 

разобрался. вот СНиП 2.04.05-91* смотрите "печное отопление" там сказано что суточные колебания температуры не должны бытьболее 3-х градусов. а радостные отделочники умудрились поднять до 70 (!!). сдались по д "пытками". вот и вся история.

 

согласен с вами в большинстве вопросов. а на часть хочу дать пояснения.
Скотч не отклеился.. уж не знаю, грели его или нет. роквул укладывали после того как закрыли кровлю тайвеком, ну технология у них такая.. )) типа и не намокнет и при желании можно увидеть как он там лежит. Потом снизу его закрепили "шнуровкой". пароизоляция Юта, укладывали без лотков, по нихней части стропил с фиксацией к стенам посредством скотча и прижимной планки (рейка обычная). Зазор создаётся благодаря незначительной плотности утеплителя.. он немного проседает, как Вы верно заметили. Даже если тайвек стал ютой, от этого он не перестал быть гидроизоляцией . Вентиляция верхней части обеспечена 4-мя KTVешками.
а причина..:разобрался, вот СНиП 2.04.05-91* смотрите "печное отопление" там сказано что суточные колебания температуры не должны бытьболее 3-х градусов. радостные отделочники прогрели верхнее помешение до 70(!) градусов... Вот и вся причина.. водичка конденсировалась на нижней стороне Тайвека, и привычно текла вниз... замерзая на грани карнизного свеса.. когда потеплее, то стекала прямо в карнизный свес. Вот и всё. ОТделочники быстренько растворились в Ночи...((( отопители признали, что так греть нельзя и принесли "вулканическое сожаление". строители... Дай Бог им успехов, посмотрели на мои метания и решили карниз снова зашить, просто так! За что им респект и уважуха. и всем желаю таких кровельщиков )) утеплитель, сказали, просохнет за лето, а если какие нарекания - готовы приехать на "устранение" !!

 

.....Ну чтож.....остаётся пожелать успеха....

 

Дмитрий, не обольщайтесь, Ваша проблема не решена. Подумайте сами, как пар может дойти в таком количестве до верхних слоев кровельного пирога, если на его пути стоит пароизоляция. Ответ- никак не может. На то она и пароизоляция. А если пар таки проходит - то ее(пароизоляции) нет(или плохая, что то же). Одна дырка от гвоздя-килограмм льда за зиму в утеплителе. Пароизоляция-главный элемент в кровельном пироге. Если она плохая, ничем уже не поправишь. Наоборот, если она хорошая-огрехи в прочих слоях могут стать несущественными. У Вас пароизоляция плохая - это факт, подтвержденный нетривиальным экспериментом, который устроили Вам придурки строители. Возможно, температурой они повредили проклейки швов. В любом сл. надо внимательно найти дефекты и устранить, иначе Вы получите вместо одной большой явной беды(которую Вы описали) маленькую(от этого менее заметную), но вечную, которая сведет на нет вашу крышу. Во вторых, у Вас явно нет вентиляции из-за отсутствия должного зазора над мембраной, и клапаны KTV на кровле не работают, а Вы думаете, что раз они есть, то с вентиляцией все в порядке. Проверьте, есть ли в подшиве карниза, который Вам снова сделали, щели нужного сечения для доступа воздуха снизу, и есть ли сам доступ в вент зазор(предположим, что количество и расположение клапанов на кровле обеспечивает должный отток воздуха наверху). СНиП, о котором Вы говорите, к Вашей проблеме не имеет отношения. Строителям не верьте. Нормальных людей, среди тех, кто непосредственно работает руками на объекте, почти не осталось, и, если Вам кажется, что у Вас сработали «профессионалы», это означает просто, что Вы чего-то еще не знаете. Некоторые профи остались еще в офисах. Один из них –Ян Рыпл из Юты, который Вам писал. Слушайте его, спрашивайте, он дело крыши знает, хотя не всегда разжевывает.

 

пару раз видел - зимой делалась внутренняя отделка, штукатурка, покраска. От повышенной влажности из "черепашек" вентиляции подковельного постранства невероятные сосульки вылезли (пирог был выполнен великолепно). 2 месяца у хозяев шла тяжба с кровельщиками.
Когда штукатурить прекратили, все встало на место.
Но были и другие случаи - то штукатуры обрезали нижний край пароизоляции (20-30 см должны были заштукатурить в стену!), то вентиляционщики в "пироге" поковырялись...
И дождь на голову.

 

Спасибо за совет. Буду разбираться конечно, хотя шашкой махать после боя... на данный момент строители вскрыли пароизоляцию. для слива воды из утеплтеля.. немного вылилось. остальное просто находится во влажном состоянии.
Про устройство кровли знаю мало, потому нанимал фирму рекомендованную проверенными знакомыми. Пока не разочаровался.. берут дороже, но работают.. загляденье просто, ровно красиво, надёжно. Два года гарантия на работы, если что - приезжают и всё за свой счёт исправляют (проверено, после одного случая правдв перестали работать с рядом кровельных материалов, типа "конфетки" из кровли не получится = делать не будем).Кстати работают только по кровлям и фасадам, что скорее плюс чем минус. Так что думаю, что нашёл исключение из существующих правил.
А про проблему и снип... были люди умные, щёки надували, и подтвердили, что зимой так дом, рассчитанный на стандартный режим эксплуатации, прогреваться не должен. Сказали что мне сильно повезло, так как потом морозов не было сильных. ПРоблема оказывается не так локальна - есть ещё влажные стены, перекрытия кирпич и тд. так что на прогрев здания имеет смысл обратить внимание