Проводка в трехкомнатной квартире

Здравствуйте!
Прошу прокомментировать схему электропроводки 3-х комнатной квартиры.
Возможно номиналы где-то надо поменять.
Кондиционер предполагается использовать один, будет находиться в зале.
Освещение кухни и коридора через один автомат, т.к. располагаются рядом друг с другом.
Розетки ванной и коридора также располагаются рядом, решил объединить. Розетка коридора не основная.
Под наименованием "розетка Щиток" понимается питание рядом расположенного щитка слаботочки.
Еще не разобрался с питанием видеодомофона. К нему 220В должно подводиться или он питается через свой блок питания?
Все ли правильно в схеме?

Хотелось бы конечно использовать щиток на 24 модуля, но никак не смог уместить там все.

Спасибо, что организовали новую отдельную тему.
Добавлю по поводу схемы.
Котел двухконтурный Navien Deluxe 24K, стоит на кухне. Считаю его лучше отделить от всего, поэтому поставил на отдельный дифф. автомат.

 

Вот получилась такая компоновка щитка.

 

У меня для такого шитка квартира маленькая - не влезет...
А почему я не вижу дифавтомата на телевизоры? И на комп нет.

 

Здравствуйте!
Все ввода для комнатных розеток я думаю подключить через УЗО, затем разделение каждого ввода по комнатам по автоматам. В каждой комнате будет несколько розеток - расключу их по шлейфу. Также кондей планирую установить только в зале. Его через это же УЗО и отдельным автоматом от щитка планирую запитать. Вот думаю, надо ли кондей вешать на это УЗО или просто ччерез автомат запитать?
Зачем вешать ТВ и компьютер на отдельные дифф. автоматы? Они будут запитываться от комтаных розеток. Каждая розетка получается будет запитываться от своего вводного автомата и УЗО.

 

По схеме.
У меня всегда сомнения, по поводу использования всевозможных реле напряжения в городских условиях.
Если дому лет 20, то электрическая сеть с нормальными характеристиками.
Новая техника хорошо выдерживает перепады напряжения, и нет смысла в отключение.
Гораздо больше неудобств, когда при отключение перестает работать бытовые приборы. Например водонагреватели с электронным управлением, переходят в демо режим, и не греют воду, пока не нажмешь кнопку.
Не забываете, что УЗМ при перепаде напряжения отключит электроэнергию на заданную задержку и секунд на 10 вы будите без света.

УЗМ рекомендую устанавливать на старую домовую сеть, где реле защиты служит больше для защиты от отгорания ноля или за городом, где провода воздушкой идут.

По первой схеме недостатки, но на второй вы уже исправили:
УЗО1 необходимо заменить номиналом на порядок выше, чем защищаемый автоматический выключатель S1. ( на 25 или 32 ампера)
УЗО 2 я бы установил на 40 ампер и убрал бы с его цепи и вывел на отдельную линию кондиционер и подключил бы через УЗО.


Линии розеток ЗАЛ, ДЕТСКАЯ, СПАЛЬНЯ - обязательно разделить на две части. Так как в случае любой проблемы, когда отключится УЗО, у вас обесточится сразу три помещения. Гораздо лучше, разделить на две части, и при отключение можно подключить приборы через удлинитель с другой комнаты.

S7 - розетка щиток - в самом щитке розетка не нужна. Лучше сделайте розетку возле входной двери, для установки сушилки обуви.

У домофона чаще всего к трубке подходит напряжение 220 вольт и он включается в обычную розетку.

Щит на 24 вам будет маловат, так что оптимально взять на 36 - будет посвободнее и удобнее вести монтаж.

 

Здравствуйте!

Спасибо за комментарии и дополнения.
Прикладываю вариант разводки 2. Итого получилось 35 посадочных места.

УЗМ решил оставить, т.к. он у меня уже есть в наличие, а также считаю что лишняя защита не помешает.
Квартира в новостройке, проводку всю планирую делать с нуля в ближайшее время, т.к. все заложенное строителями выдирал из стен полностью. Сейчас делаю штробы. Все провода ВВГ-нг в стяжке в гофре. Освещение по потолку также в гофре.
С учетом разделения линий питания комнат пришлось отказаться от вольтамперметра. Хотелось конечно его поставить для информативности, но места тогда уже для него не будет. По сути он только для визуальной оценки...
Номинал УЗО1 изменил, спасибо.
"Розетка щиток" - так назвал отходящий от автомата провод для питания второго щитка (будет располагаться рядом с этим). Во втором щитке будет разводка ТВ, телефона и сети интернета с использованием коммутатора. Для последнего потребуется розетка 220В. Вот думал внутрь второго щитка поставить розетку на DIN-рейку и проложить коротенький провод к этому автомату.

По поводу розетки для сушки обуви - честно говоря не задумывался даже)). У меня так получается, что рядом со входом в коридор будет гардеробная. В ней будет стоять стиральная машина (вентиляция и все коммуникации уже предусмотрены для этого) . Может в гардеробной как раз еще одну розетку выведу для сушки.

 

по правилам надо обеспечить "запас" в щите 10% от общего количества автоматов. значит щиток на 36 лучше заполнять на 30 автоматов.

Сделано для того, что бы удобнее было вести монтаж, и возможность уложить большое количество проводов.
Конечно в щит на 36 можно завести 50 проводов, но это будет не очень технологично, и в случае какой либо проблемы будет сложно обслуживать.
Хотя у вас количество отходящих линий не большой, то можно расключить без особых проблем)

Розетка в коридоре нужна обязательно. Например для пылесоса, который можно включить и дотянуться в каждую комнату.
Сушилка для обуви, да и мало ли что то надо будет делать.

В вашем случае на каждое УЗО подключено не много линий, поэтому нулевые провода лучше скрутить в пару и подключить в само УЗО. ( что бы не устанавливать нулевые шины на каждое УЗО)

 

Да хотелось бы уменьшить количество модулей, но никак не получается. Если только объединять какие-либо линии...
Для пылесоса розетки будут в каждой комнате, к тому же для коридора я предусмотрел розетку. Она объединена с розетками ванной, т.к. располагаются рядом по разные стороны стены друг от друга. Это получается середина коридора по длине.

 

Я бы убрал вводной автомат в квартире. Достаточно будет установить один двухполюсной на площадке перед счетчиком, от хорошего производителя.
Если необходимо произвести какие либо работы в щите, то не сложно выйти на площадку и обесточить квартиру.
Провод с площадке приходит сразу на шину автоматов и на нулевую.
Плюсы такого включения - исключаем лишнее звено и убираем 4 лишних силовых контакта.
Этим самым уменьшаем сопротивление цепи, и повышается ток КЗ петли ФАЗА НОЛЬ, что повышает надежность.

Для примера: производил замеры тока КЗ петли ФАЗА-НОЛЬ в щите в подъезде, на магистральном проводе, и он составил 1000А, а в квартире в розетке 500А.
Это всё из за различных соединений ( автоматов, скруток, розеток и т.д.)
Конечно 500 ампер это тоже хороший показатель, но проблемы могут начаться через 10 лет, когда контакты будут ослабевать и соответственно понижаться качество электроэнергии.
А потом люди задают вопросы - почему лампочки моргают и напряжение скачет.

Так что как в любом механизме - "чем проще - тем надежнее"
Поэтому убрал бы коробочку УЗМ, как лишнее и не нужное устройство. Тем более о них противоречивые отзывы.
И неизвестно, какой срок службы у подобных устройств.

 

Думал на счет этого. Возможно так и сделаю. Единственный выход по снижению количества модулей.
По поводу вводного автомата, правильно ли я поставил ему ток 63 А ?
От застройщика стоял перед счетчиком вводной автомат двухполюсный IEK на 32А. Ну он и сейчас пока стоит...
Я склоняюсь к производителю ABB.

 

Воводной автомат устанавливают, исходя из выделенной мощности на квартиру.
К примеру в домах с электроплитами, мощность 8 кВт, и устанавливают автомат на 40а.

Вводной автомат на 63 ампера это перебор для счетчика - в случае КЗ, ток через счетчик может составить 630а.
В вашем случае я бы поставил на 40а или на 50а.
ABB конечно идеально. Ценник двухполюсного автомата на 40а от 600 руб, но безопасность жилища дороже.

(Но ни в коем случае ни иек, дек, тдм и другие подобные дешевые устройства.)

 

Всем трямс.
Могу ошибаться, но амперы на входных сильно смущают.
Чет многовато. да и дорого.
Входной провод в квартиру не погорит? Кухня 40+ Розетки 40 входной квартиры подгрузиться до 63 -> провода не погорят?
Да и на фига на каждую разетку ставить автомат? На катедж, да там бегать далеко. а в квартире?
Да и входной по паспорту делают, как правило ето 40А местами начали ставить 50А. При 6мм проводе ставить нуна 40.
Да и по проводу перерасход дикий.

 

Номинал вводного автомата изменю. Я и спрашивал по поводу номиналов, т. к. затрудняюсь с их определением. По моей схеме разделение идет не по каждой розетке, а по группе помещений в квартире. Отделил лишь более значимые потребители. Внутри каждого помещения будет своя развязка по розеткам. Зато как удобно. Надо что-то сделать, отключил комнату и капайся, при этом все остальное работает. Захотел отключить розетки в детской ради их безопасности, пожалуйста.

 

Автоматы защиты подбираются по сечению кабеля.
Вопрос по S11 - 25 ампер - розетки кухни. Для электроплиты может не хватить, а для обычных розеток на 16а достаточно.

На кухне много мощных потребителей и необходимо несколько линий для розеток.

линия 1 - Чайник + Микроволновка (2 кВт + 1.5кВт ) это уже 16 ампер. И эта два прибора могут работать одновременно.
линия 2 - Холодильник вытяжка + остальная техника, и розетки над столешницей.

Уточните мощность духового шкафа. Как правило у обычных шкафов с вилкой мощность составляет до 2 кВт.
Тогда лучше использовать линию для духового шкафа и остальных приборов.
Автоматы дна розетках достаточно на 16А.

 

Здравствуйте!
На кухне будет газовая варочная панель, поэтому не планировал, что на кухне будет электрический чайник.
Под варочной панелью духовой шкаф электрический. Духовку я вывел на отдельный автомат.
По поводу мощности духового шкафа. Сейчас затрудняюсь сказать, т.к. окончательно не определились еще с выбором. Полагаю обычный шкаф, т.е. как Вы и сказали до 2 кВт.
Сейчас получается, что от ветки "Розетки кухни" будут запитываться:
1. Микроволновка.
2. Холодильник.
3. ТВ.
4. Вытяжки (одна над варочной панелью, другая общая на кухню).
5. Розетки над столешницей и еще одна резервная.
Считаете все же лучше разделить розетки кухни не две линии? Вроде бы не много потребителей.