1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рациональный конструктив каркасного дома

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бобр, 27.05.2019.

  1. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    Рациональный конструктив, значит максимально упрощенный (без излишеств) без ухудшения качеств, присущих комфортному дому.

    Дом "проектировался" (есть несколько эскизных почеркушек, остальное в голове) применительно к самостройщикам из "глубинки". Значит не избалованных услугами высококвалифицированных строителей, разнообразием качественных строительных материалов, инструментов и т.п.

    Упор сделан на материалы доступные в каждом "сельпо".
    П/м из ближайшей лесопилки, оттуда же и опилки (каркас опилкозасыпной).
    Значит ЕВ, с плохой геометрией и т.д.
    Поэтому стройка должна быть спланирована очень разумно.
    Закупать п/м зимой (дешевле), заскладировать с укрытием от осадков. Пусть сохнут.

    Плитный материал (ЦСП, ГКЛ, ДВП и др.) и профнастил лучше закупить у оптовиков в крупных городах и привезти разом (будет дешевле,чем купить у своих ипэшников).

    Чтобы завершить стройку к отопительному сезону, весной очистить от снега пятно застройки, чтобы грунт оттаял быстрее.
    Стройку вести сподручнее вдвоём (сам +родственник или друг или наемник), на тяжелые работы можно пригласить ещё одного или двух.
    Если сам с опытом строительства, то подсобник обойдётся дешевле, если нет опыта, то лучше пригласить опытного напарника. Будет по дороже, зато стройка без косяков обойдётся дешевле.

    Фундамент.
    Моё твердое убеждение, если ровный участок (перепад уровня под контуром дома в пределах 50см), надежнее, проще и дешевле МЗЛФ с утепленной отмосткой.

    В прошлом году я построил каркасный дом, практически под ключ к ноябрю.
    В этой теме я представлю фотогрфии процесса строительства с комментариями.
    Так как для меня легче сделать, чем это описать, то прошу прощения за корявые пояснения.

    Внешние размеры дома получились исходя из размера ЦСП (120×360) см + зазор между листами 2см. Семь листов вертикально стоящих по ширине дома (852 см) и десять по длине (1218см).
    Отсюда и размеры ленты: внешний периметр-( 860×1230)см, сечение ленты- (30×40)см
    30 высота, 40 подошва.

    Объём бетона на ленту примерно 5 куб.м и ещё около 1.5 куб.м на опорные площадки внутри дома для стоек пола, размером (30×60×60) см в количестве 15 штук.
    Заказал миксер на 6.5 куб.м, с доставкой обошлось чуть более 20 т.р.
    Ленту армировал прутком в 4 нитки, диаметром 10мм.

    С учётом копки траншеи под ленту, засыпки ПГС с вибро уплотнением, вязка арматуры, п/э плёнка ( бетон лил в плёнку, чтобы гидро изолировать фундамент от грунта), сборка опалубки и др сопутствующие работы, потратил менее 35 т.р.
    Доски после разборки опалубки использовал в строительстве.

    Кстати, площадь опоры ленты + опорные площадки, более 20 кв.м.
    Удельное давление на грунт, даже при весе дома со всеми снеговыми нагрузками в 100 тонн, будет не более 0.5 кг/кв.см!
    Т.е. строить можно на любом грунте, без опасения, что дом начнет проваливается.


    IMG_20180605_203715.jpg IMG_20180619_210149.jpg

    Продолжение будет. А пока хватит. Не люблю писать по многу, а приходится.
     
  2. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    Продолжаю описание стройки.
    Прошлая весна и начало лета были дождливые, поэтому чтобы меньше зависеть от погоды и защитить материалы от осадков, был сооружён временный навес.

    IMG_20180605_203755.jpg IMG_20180620_210136.jpg

    Забыл сказать. До начала работ по фундаменту, были проведены планировочная работы на участке, смонтирован простейший септик из бетонных колец. Это было вначале мая.
    Все делала техника. По цене обошлось в пределах 25 т.р.

    Фундамент заливался 21 мая. Потом строился навес, после чего начал работы по подготовке стеновых панелей (СП).
    СП представляет собой лист ЦСП с прикрученной к нему стойкой.
    Стойка из доски 50\×150 мм, длиной 4 метра.
    Доска естественно обрабатывалась антисептиком. Так как по конструктиву каркаса стойка располагается снаружи, то антисептик был декорирующий (чертеж стойки приведу позднее).
    Крепление желтыми саморезами, в ЦСП предварительно просверливались отверстия под саморезы.
    Внешняя сторона СП красилась, после грунтовки.

    IMG_20180618_141652.jpg IMG_20180618_141641.jpg

    Подготовительные работы закончились только через месяц, так как подсобники менялись, да и дожди тормозили. Но в это время лента фундамента набирала прочность.
    Монтаж стен начал 18 июня. За два дня установили 33 СП, 34й пролет под вход делался позже.
    Ставили СП втроём, я и два подсобника. Вес СП примерно 90 кг.

    IMG_20180619_210243.jpg IMG_20180619_210349.jpg IMG_20180620_205505.jpg

    Как видно из фото, СП поддерживаются временными подпорками. А с лентой фундамента скрепление осуществляется желтыми саморезами следующим образом.
    Стойка СП располагается внутри U-образного анкера, залитого в бетон (на фото фундамента их видно). Шаг расположения этих анкеров 122 см. Закрепление осуществляется четырьмя саморезами диаметром 5мм, по два с каждой стороны.
    Благодаря такому решению, внешний ростверк отсутствует, что упрощает и удешевляет конструктив.
    Так как плоскость ленты неровная, то в дальнейшем будет выравниающая и герметизирующая подливка по нижней кромке СП.
     
  3. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    На следующий день установили стойки внутренней обшивки.
    Стойки с перемычками из ДВП были уже собраны и обработаны антисептиков во время подготовительных работ.

    IMG_20180625_144531.jpg IMG_20180625_144743.jpg IMG_20180625_144608.jpg

    Стойки внутренней обшивки выполнены из доски 50×100мм, с шагом 61см. Перемычки из ДВП вставлялись в прорезь и приколачивались на четыре гвоздя 80мм ( на фото хорошо видно). Сначала хотел делать с проклейкой, но потом убедился, что и без клея получается жесткое соединение.

    Стойки внешней стены, как написал ранее идут с шагом 122см, и тоже имеют прорезь под ДВП, который располагается в зазоре (2см) между листами ЦСП. (На фото тоже хорошо видно). Часть стоек внутренней стены через один, соединяются со серединой листа ЦСП, где заранее были прикручены брусочки 30×50мм, их тоже видно на первых фото.
    Так как высота внешней обшивки 360см, то для соединения верхней перемычк хватило стремянки высотой 170см.
    Одновременно с установкой внутренних стоек к ним прикручивалась внутренняя обшивка из горизонтально расположенного листа ЦСП. Благодаря этому стена приобрела объёмную жесткость.
    Так как уровень пола предполагалось сделать на высоте 100см от земли, то внутреняя обшивка из ЦСП практически оказывалась в подполовом пространстве.

    IMG_20180627_215925.jpg
    Такое конструктивное решение позволило не делать специальный цоколь, а получить его отсечением нижней части стены, получив при этом его утепление такое же как вся стена.
    ЦСП в подполье - это устойчивость к влаге которая может там иногда возникать. Защита от проникновения грызунов в опилочное утепление цоколя.
    Думаю плюсы такого решения налицо.

    После завершения этой работы, приступили к сборке платформы пола.
    IMG_20180627_215949.jpg IMG_20180628_214410.jpg IMG_20180707_110036.jpg

    Точнее сказать, не окончательная сборка, а временное, ускоренное вчерне.
    Цель быстрее собрать тоже временное потолочные перекрытие, чтобы начать и завершить монтаж кровли.

    Такой план действий оправдал себя. В течение четырёх недель со дня начала установки внешних СП, кровля была перекрыта (к 15 июля).
    После чего работать стало спокойно и комфортно. Ни дожди , ни жара не мешали работе.
     
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Все, что можно было упростить, упрощено в кодах.
    Про ЕВ, написано много. На круг:
    У сушки - дополнительный отбор, откровенные дрова в сушилку совать нет смысла.
    Строгание - еще один отбор. В результате, получается сорт "А-С" (чуток третьего, в основном первый-второй). В ЕВ - идет третий-четвертый.
    После камерной сушки, доска не требует антисептирования (время, деньги).
    ЕВ, снижает прочность дома, то, что работало на трении (сжатые гвоздями доски), повисает только на гвоздях.
    ЕВ увеличивает теплопотери, щели в сплоченных досках, стойки обрамления всех проемов.
    Шестиметровую сухую стропилину из двухсотки - я не напрягаясь ставил один. Мокрую двухсотку... - ну ее нафиг. Т.е. трудозатраты, а это тоже ресурс.
    Сухая доска (камерной сушки), не так набирает влагу, не такие риски грибка (если где-то зевнул и промочило штабель).

    Если совсем труба с деньгами, то ЕВ:
    - на одиночные стойки
    - на обвязочные доски
    - черные настилы (опора утеплителя, черные полы...)

    Сухое, без вариантов:
    - бриджинги
    - хедеры
    - лаги перекрытий
    - обрамления проемов (тут правда вариант склейки Клейберитом).

    Т.е. везде, где конструктивный размер складывается из дерева поперек и вдоль волокон - только сухое.

    Экономика:
    из своих объемов (пятно застройки 150 м2, дом, гараж, веранда). Сейчас посмотрел
    Если убрать дюймовку, то пятидесятки разной, у меня было 17,8 м3. Осталось как раз 0.8, т.е. 17 м3.
    Если из нее убрать стойки (100*50) будет 9 м3. Это двухсотка на ростверк и стропила и 150-ка на лаги.
    Цена сухой тыщ на 5-6 дороже ЕВ. Речь идет о разнице в 50 тыс. руб. на весь дом.

    Тут несколько моментов.
    1. Насколько я понял, шаг несущих стоек 1220 мм. Что не проходит ни по каким кодам.
    Почему это неприемлемо, если смотреть на цели (разработать доступный дом). Не все могут строить сами, но есть какие-то деньги впритык. В этом случае - приходит подрядчик. В т.ч. со своим проектом доступного жилья (на Вашем конструктиве). Так вот, вменяемый подрядчик - не придет. Он не хочет сидеть, либо перестраивать дом по суду, если что-то не так. Ему не на что будет сослаться, он нарушил прочностные нормы.

    2. Расчет таких конструкций, крайне сложен, не сводим к статическому расчету на смятие древесины. Нужно считать устойчивость, причем для очень разных условий. В условиях небольшой стройфирмы, тем более для частника, эти расчеты недоступны, именно поэтому, следует использовать нормативы.
    Именно поэтому, я и использую финт с разделением функций по стенам. Внешнюю - строго по кодам. Я не хочу ее считать, я хочу уверенность и защищенность по закону для потенциального застройщика. А внутренняя - статус обычной самонесущей перегородки. Имею право делать как угодно, хоть ширму поставить из рисовой бумаги.

    3. Доска в каркасе плашмя. Если посмотрите в нормативы, это допускается только для самонесущих внутренних перегородок. Почему так? - Дело в том, что жесткость (прогиб) балки - пропорционален квадрату ее высоты. Вы развернули балку 150, получили вместо 225 (15 в квадрате) "попугаев" жесткости, три попугая по 25. Вторая балка - дает еще двух попугаев по 25, в целом, наберется 125 попугаев, от 225. Это неприемлемое снижение жесткости стены.
    Еще раз, заметьте, что балка (стойка) в нагрузках по короткой стороне, очень жестко зафиксирована обшивкой, а у Вас, она и так жесткая в этом направлении и жесткость обшивки ушла "в свисток", при этом главное направление (перпендикулярно стене) - не защищено вообще.
    И опять таки, можно не умничать, а просто сказать, что строительные коды этого не допускают, т.е. люди это продумали, просчитали, проверили и запретили.
    4. В целом, есть три типа сборки. Просто сборка, стапель, конвейер. Понятно, что конвейер, несоизмеримо совершенней стапеля, а стапель обычной сборки. У Вас, шаг в сторону стапеля, т.е. укрупнение формы, попытка сделать панель. Это хорошо теоретически, практически - не очень.
    Дело в том, что сама платформа (СА-код) - уже является стапельным производством. Вы собираете не на кочках, а на подготовленной поверхности. Сборка по сути в кондукторах (прямо по стене), сборка укрупненных форм (фреймов).
    При этом, когда речь идет о ЦСП - нужно думать о том, как бы его лишний раз не шевелить. Больно тяжелая хреновина. В идеале - два перемещения. Одно - сгрузили поддон с машины. Второе - с поддона на стену. У Вас - с поддона под навес, там с ним что-то делать (еще утяжелять), потом это вконец неподъемное тащить на стену.
    Правила крепления листовых обшивок, обеспечивающих жесткость конструктива:
    - запрещены висячие края (все края листа, должны иметь опору)
    - запрещено сопряжение листов на соседних стойках
    - обшивка должна захватывать стойки, нижнюю и обе верхних обвязки.
    При горизонтальном расположении, нарушается как минимум первый пункт.
    Весь кайф платформы - использование ее в качестве монтажного стола.
    Кроме того, я как-то попытался модифицировать саму платформу, чтоб класть утеплитель под кровлей. В результате, получил хренову тучу дополнительных лаг, потому что полам в каждой комнате, нужно на что-то опираться. Как и стенам. У меня 56 лаг для классической платформы. Когда рисовал самопальную, вышло на 22(!) лаги больше. Пытался "упростить" конструкцию хедера - на первом же понял, что мою "упрощенную" - хрен сколотишь. Еще чего-то пробовал... - всякий раз убеждаясь, что несмотря на внешнюю простоту, современный каркас - очень продуманная конструкция.
    Ну и результаты.
    Каркас гаража в одну каску, без всякого опыта - поставил за полтора дня. Поставил бы за один, но когда стенку поднял - расслабился, а она зараза - упала :smile3: Это без опыта вообще.
    Все внутренние стены по периметру и все перемычки, мы вдвоем с приятелем, поставили за выходные, причем приятель - тоже первый раз, он вообще электронщик, приехал глянуть, что такое стройка.
    Вся обшивка - три дня (причем с дождями, пережидали).
    В чем выигрыш в плане времени, трудоемкости - Вашей конструкции?
     
    svg2, SMS и cas1973 нравится это.
  5. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    stran06, Спасибо за ответ, хоть он и не по адресу.
    У меня высшее инженерное образование, полученное ещё в начале 70х, поэтому законы физики (включая сопромат), я хорошо усвоил на всю жизнь.
    В суть моей конструкции вы явно не вникали ( может не было времени или желания), поэтому весь ваш пространный ответ можно свести к фразе " так не делают, потому что так никто и никогда не делает (не по коду)".
    1. Про п/м ЕВ- как говорится "за неимением гербовой, пишут и на простой". В большинство строек используется п/м ЕВ, точнее подсушенная по мере возможности.
    Такова наша реальность.
    Я мог потратиться и купить СС доски, но и мой дом можно назвать экспериментальным. Решил строить в условиях максимально приближенных к нашим реалиям, чтобы проверить насколько он может быть плохим.

    2. Если у Вас появится желание и время, то давайте обсудим мой каркас детально.
    Начнём сначала с вопроса прочности (устойчивости) стены. Потому что без неё всё дальнейшее бессмысленно.

    Рассматривать стойки наружной и внутренней обшивки раздельно, в корне не верно.
    Так как они связаны между собой перемычками, и в результате получается ферменная конструкция, где полки разнесены между собой на 30см.
    Если Вы решите, что расчет такой конструкции сложен и даст большую погрешность (я не смог, уже слабоват в расчетах), то можете смоделировать конструкцию в натуре и проверить её на изгиб.
    Взять две доски сечением 50×100мм, длиной 4м и соединить между собой 4мя перемычками. Хоть из тонкой фанеры или ДВП. Взяв за основу мои фото
    IMG_20180625_144743.jpg IMG_20180627_215925.jpg

    Когда Вы воочию убедитесь, что конструкция стойки удовлетворяет требованиям кодов по устойчивости, то тогда можно перейти к обсуждению уже других технических решений.

    Замечу, что дом построен и у меня нет никаких оснований сомневаться в его прочности.
    Жесткость конструкции в отличии от модели будет гораздо выше, так как ЦСП внешней и внутренней обшивки увеличивает её, а также забивка опилом полости стены.
    По аналогии устойчивость пустого мешка и мешка набитого опилом.
     
  6. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    Уважаемый cas1973, решил перенести обсуждение моего каркаса в эту тему, думаю это будет правильно.
    Вы сказали, что "3-4 месяца для одноэтажного каркасника это долго. Долго из-за нерациональной технологии." и привели в пример свой каркасник с фотохроникой стройки в течение 3х месяцев.

    Платформа со стойками Ларсена. Строил по выходным и вечерами после работы.
    9х11 двойной каркас в два полных этажа. Все работы в одну каску.

    В ответ скажу, что я высоко ценю Вас как теоретика и практика каркасного строительства, но вы не совсем верно поняли мою мысль.
    Может кто-то и за два месяца построит дом, а кому-то и полгода не хватит. Это зависит от многих факторов: погоды, квалификации, числа работающих и т.д.

    Я не собираюсь соревноваться на скорость и ни с кем не меряюсь перчиком.
    Это в большей степени адресовано читателям, что реально без особых напрягов построить дом под ключ за летний строительный сезон.

    Мой каркас - это развитие ваших стоек Ларсена, поэтому материалоемкость, сложность и скорость монтажа наших каркасов будут одного порядка.

    Хотелось бы по подробнее услышать, в чем не рациональность предлагаемой мной технологии монтажа?

    Я начал монтаж стен 18 июня
    IMG_20180619_210243.jpg IMG_20180619_210349.jpg
    А вот фото от 7 июля
    IMG_20180707_110036.jpg IMG_20180707_110126.jpg
    Далее фото от 15 и 17 июля
    IMG_20180715_212803.jpg IMG_20180717_214335.jpg
    И наконец фото дома 20 июля.
    IMG_20180728_205947.jpg IMG_20180728_210310.jpg
    Монтаж вели втроём я (пенсионер) и два подсобника, средней квалификации (не каркасо строители), возраст 35-40 лет.
    Работали по 8 часов с выходными и перерывами на дождь.

    Внутри: лаги пола только накиданы и набросаны доски, для безопасной ходьбы, установлены потолочные балки с шагом 61см и набросаны доски, чтобы можно было ходить.
    Обратите внимание внешне дом уже не требует отделки, за исключением оформления цоколя и обустройства отмостки.

    Вы считаете это не рациональная технология и длительный монтаж?
    Когда я сказал 3-4 месяца, имелось ввиду завершение под ключ.

    Буду рад услышать обоснованную критику.
     
    cas1973 нравится это.
  7. cas1973

    cas1973 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    224
    Лайки:
    124
    Адрес:
    Петрозаводск
    Выходит 4 недели по 5х3х8 = 480 человекочасов на одноэтажный каркасник.
    У меня ушло на двухэтажный каркасник 3 месяца х 4 недели х 30 (примерно столько часов в неделю работал) = 360 часов.
    Я тоже не строитель, а простой продавец кофе. :smile3:
    А двухэтажный дом сложнее и дольше строить не в два, а в три раза.

    Видимо много лишних операций со стройматериалами производите. Я старался по Ларри Хону действовать. А он большое внимание уделяет эффективности действий.

    Если не смотрели, обязательно гляньте:



     
    svg2 нравится это.
  8. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    cas1973, Большое спасибо за фильмы.
    Считаю, что они очень полезны всем кто занимается строительством домов из дерева (не обязательно каркасных).
    Подробно представлено очень много рациональных приёмов при работе с деревом. Ещё раз спасибо.

    Мне конечно далеко до Лари Хона, но кое что я тоже оказалось знал и применял. хоть и не профессиональный строитель.
    А теперь по теме.
    1. Я не считаю, что мой каркас лучше классического. (Мы ведь не задаемся вопросом, что лучше трактор или грузовик?).
    Классический каркас изначально расчитан под искуственые утеплители (минваты или полимеры) и он доведен до совершенства.
    Его можно использовать с органическими утеплителями, но толщина утеплителя будет не достаточна или нужно усложнять конструктив каркаса для увеличения толщины утеплителя.

    Предлагаемый мной каркас изначально заточен под утепление опилом. Практически не увеличивая материалоемкость каркаса, мы можем увеличить толщину утепления хоть до метра.
    2. Стойки расположены плашмя, так как для обшивки используется плитный материал с изменчиваемыми размерами (хоть ЦСП, хоть ОСП).
    Поэтому стойка каркаса выполнена в виде вертикальной фермы. А для фермы лучше если ширина полок будет больше их толщины (т.е. плашмя по отношения к обшивке стен, аналог двутавра).
    3. Ваши прикидки по затратом времени на монтаж моего каркаса нельзя считать верными, из-за того, что не учтены существенные моменты:
    Так как монтаж такого каркаса осуществлялся впервые и без проектной документации, то частенько приходилось переделывать исправляя ошибки.
    Постоянно я не работал: занимался решением технических вопросов возникавших по ходу стройки, решал вопросы снабжения, отдыхал больше по времени чем рабочие.

    Хоть дом одноэтажный, но каркас нельзя считать одноэтажным, потому что одновременно делался утепленый цоколь.
    А это дополнительно 30-40% трудоемкости.
    (У Вас же монтаж стен начался уже с готовым цоколем.)

    4. Когда я прошу у оппонентов обосновать свои утверждения, это не для того, чтобы с ними поспорить, а с их помощью выявить реальные недостатки конструкции или технологии.
    Потому что я как автор, не могу на 100% быть объективным.

    Поэтому благодарен за обоснованную критику, ведь в результате устраняя выявленные недостатки, я улучшаю конструкцию.
     
  9. cas1973

    cas1973 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    224
    Лайки:
    124
    Адрес:
    Петрозаводск
    Хорошо, тогда немного конкретики.
    Жесткость стен у Вас обеспечена с использованием не конструкционного материала (ДВП). При этом ДВП находится в опилках, где возможно намокание. Я бы применил в этом узле ФСФ (влагостойкую) фанеру.

    Про гидропароизоляцию дна подпола уже писал на ФХ.

    Расстояние деревянных конструкций от земли бы увеличить до нормативного.
     
  10. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    Соглашусь отчасти с Вашими критическими замечаниями.
    Да, фанера крепче ДВП и влагоустойчивость выше, хотя нет расчетного обоснования недостаточной прочности перемычек из ДВП и откуда возьмется в опиле столько воды, чтоб размокла перемычка?
    Но кто хочет спать спокойно, тот может поставить фанеру, суть каркаса от этого не меняется.
    И по гидроизоляции подпола тоже самое. Кто посчитает необходимым, тот сделает. Конструктив каркаса от этого не меняется.

    Хотелось бы узнать про номативное расстояние от земли деревянных конструкций по подробнее.

    Но и это тоже не принципиально. Проблема по защите дерева от гниения из-за близости земли решаема разными способами и не влияет на конструктив каркаса.

    Но для меня более значимо количественный анализ прочности каркаса.
    1. Насколько он получился прочный?
    Если запас прочности многократный, то можно ли уменьшить сечения стоек и до каких значений?
    2.Число и сечения перемычек на сколько можно минимизировать?

    3.Формирование цоколя из части стены и отсутствие ростверка по периметру дома.
    Да выигрыш на лицо. Но хочется узнать какие недостатки имеет данное решение. Обоснованный взгляд со стороны на это.

    Молчание по этим позициям, это знак согласия со мной или - равнодушия по теме?

    На эти вопросы могли бы дать ответ Вы и stran06, но мне кажется у вас нет больших желаний глубоко входить в эту тему. Как говорится"Своих забот невпроворот".
     
  11. cas1973

    cas1973 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    224
    Лайки:
    124
    Адрес:
    Петрозаводск
    Вот что говорится в СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом":

    5.4.7 Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 150 мм выше планировочной отметки земли. Если наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по деревянной обрешетке, расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 250 мм.
    Рассчитать не смогу, к сожалению.
    В качестве гипотезы могу предположить, что если шаг и внешних и внутренних стоек сделать 60 см (так мы входим в область просчитанных и опробованных десятками лет каркасов), то нужно чтобы деревянный "швеллер" из двух брусков-полок и фанеры был не хуже на прогиб чем доска 50х100 той же длины на ребро.
    Возможно, хватит фанеры 6мм и двух брусков 50х50 (или 50х75). Но фанеру нужно приклеить к брускам.
    Скорее всего придется отказаться от сборки панелями. Сначала каркас, потом обшивка.
    На 75 мм стойке ЦСП нормально будет стыковаться. А по середине листа достаточно 50х50.

    На картинке двутавровая балка, такую на коленке не сделать. А "швеллер" склеить клейберитом и пробить гвоздями можно.
    335x336x2b2b0ab1111641e8fc139c09e31e778b.jpg.pagespeed.ic.-vmmiEWxVm.jpeg
    Выигрыш налицо. Недостаток - возможность гниения. Нужно нижние 150 мм цоколя сделать не из дерева, а из бетона, блоков, кирпича и т.д. и утеплить эти 150 мм не опилками, а чем-то более биостойким, типа пенопласта, до R не менее, чем у стены.
    Можно, конечно, из импрегнированной древесины сделать цоколь. Но дорого.
     
    Последнее редактирование: 02.06.2019
    stran06 нравится это.
  12. Бобр

    Бобр Участник

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    10
    Адрес:
    Уфа
    cas1973, Спасибо большое за ответы на мои вопросы (лайки не могу ставить, так как ещё новичок).

    По поводу нормативной высоты от земли.
    С этим нет проблем, ленту фундамента не утапливаем в грунт и получим высоту до 30см.
    В построенном доме высота получилась около 10см.
    Так как ЦСП устойчив к гниению, то защищать нужно только стойки каркаса.

    Что у меня сделано в этом плане.
    Лента фундамента залита в п/э плёнку, т.е. гидро изолирована от влаги грунта.
    Стойки обработаны антисептиком.
    Между бетоном и деревом п/э плёнка.
    Внутренние стойки каркаса доступны для визуального контроля. Подполье сухое следов плесени не увидел.
    Наружние стойки каркаса снизу на метр прикрыты декоративным цоколем, и также обработаны антисептиком.
    IMG_20180913_182236.jpg IMG_20181212_105206.jpg
    Контроль также несложен, нынче снимал профлист, пока все хорошо.
    Отмостка будет с уклоном от дома для отвода дождевой воды от цоколя.
    Как уже написал нижняя часть цоколя, эта верх ленты фундамента. И она у меня утеплена ЭППС толщиной 50мм снаружи, также как и утепление отмостки.
    Так как лента не теплоизолирована от грунта, то увеличивать толщину утепления нижней части цоколя и делать утепление со стороны подпола нет смысла.
    Фундамент в любом случае будет иметь температуру грунта.

    Я предыдущих постах писал, что шаг внешних стек 122см, а внутренних-61см., но перемычки соединяющие внешнюю и внутреннюю обшивки установлены с шагом 61см. Для этого на середине листа ЦСП закреплен брусок 50×50мм
    IMG_20180625_144445.jpg
    Изобретать различные виды стоек типа швеллера или какие то другие - не буду.
    Стойки в виде фермы это результат многомесячых раздумий, проверенных практикой строительства.

    Жёсткость конструкции получилась огромная.
    Когда перешли на монтаж потолочного перекрытия, вершины некоторых стойек были не в плоскости. Чтобы поправить эти косяки, пришлось расшивать часть перемычек, потому что без этого стойки стояли насмерть и не поддавались правке.

    И монтаж в виде СП тоже оправдан, это защита листа ЦСП от излома при монтаже.
    Вы это хорошо знаете, потому что был опыт работы с этим материалом.
    СП весом 90кг для 2-3 мужиков это не проблема.
    Зато сокращаются работы на высоте.
    За 3-4 дня можно замкнуть периметр дома, получив стены с внешней обшивкой и частично с внутренней.
     
  13. cas1973

    cas1973 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    224
    Лайки:
    124
    Адрес:
    Петрозаводск
    У меня цоколь был утеплен 100 мм ЭППС, отмостка шириной 60 см из 50 мм ЭППС. Опыт эксплуатации показал, что этого мало. Без включения теплого пола пол холодный. Около 18 градусов при температуре воздуха в комнате 23 градуса. Поэтому сейчас перед отделкой цоколя обклеил еще 100 мм ПСБ-С и буду увеличивать ширину отмостки до 120 см. Зимой под домом образуется "линза" теплого грунта. И чем дальше теплу выходить к замороженному грунту на улице, тем лучше.
    Фундамент действительно будет иметь примерно температуру грунта. Поэтому нужно, чтобы грунт под фундаментом был не промерзшим.
    Они у Вас и так "швеллеры". :smile3:
    Только в ответственном месте (стенке швеллера) использован ДВП, что неправильно.
    Опыт работы с ЦСП у меня скорее отрицательный.

    Гляньте, как должны строить дом 2-3 мужика по стандартной технологии. Месяц и дом готов. И никаких стеновых панелей...



     
    Последнее редактирование: 02.06.2019
    svg2 нравится это.
  14. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Проблема в том, что Вы недооцениваете код, а я видимо плохо объяснил его ценность.
    Если для себя - флаг в руки, молодец. Если речь о тиражируемой конструкции, там вылезает два фактора (я на примере вездеходов). Сделал мужик, ездит 10 лет, ничего не ломается (ну, почти). И ездит в серьезные места. Пробуют эту конструкцию поставить на поток - выясняется, что конструкция мертвая. Потому что - проектировал один, строил другой, эксплуатирует третий. Да еще и эксплуатирует так, чтоб водки взять больше соляры. Что тянет за собой отказ от кодов:
    1. Уходит возможность строится у серьезного застройщика. Не будет рисковать.
    2. Да, можно найти шабашников, можно самому, но это не снимает вопросов применимости конструктива (четко описанного в коде):
    - сколько этажей можно
    - какой шаг и сечение стоек допустимы для одного, двух... этажей
    - какова предельная высота этажа
    - какова предельная длина стены без перегородок (подпорок внутренними контрфорсами), т.е. какова максимальная длина комнаты
    - в каких районах по сейсмостойкости можно такое строить
    - под какую ветровую нагрузку рассчитана конструкция
    - под какую снеговую
    - разрешенная бытовая (жилая) нагрузка на перекрытия в таком конструктиве
    ...
    ...
    ...
    3. Ипотеку под каркас спроектированный по коду, есть шанс. Не по коду - нет и не будет (у буржуев тоже самое).
    4. Это не означает, что только по коду. Это означает, что должны быть крайне серьезные, качественные выигрыши для отказа от кода. Выигрыши в разы. В качестве, цене. Это означает перспективу окупаемости бешенных вкладов в разработку нового конструктива.

    Что мешает, построить внешнюю стену строго по коду (минимально-допустимую), используя дармовой опыт, разработки, технологичность, скорость стройки, а потом отступить от этой стены на любое расстояние и поставить внутреннюю стенку, несущую только отделку. Хоть на брусках, лишь бы не упало. Вот там, можете изгаляться с конструктивом, как угодно. Он не несущий.

    Про ДВП cas1973, уже писал. Не конструкционный материал.
    Выставлять стойки (уязвимый материал и элемент силовой конструкции) на улицу - плохо. Лист ЦСП - поменять не сложно. Менять стойки - нафиг. На фахверк, ссылаться не стоит. Там совершенно другие сечения.
    А как вентиляция подполья организована?
    Туда проход какой-то есть? Из дома, или с улицы?
    Тоже вот думаю, делать теплый цоколь, или не рисковать влагой в подполье...
     
    cas1973 нравится это.
  15. cas1973

    cas1973 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    224
    Лайки:
    124
    Адрес:
    Петрозаводск
    Подполье вентилируется двумя трубами диаметром 50 мм наверх на чердак/улицу. Теплый пол греет воздух в подполе и он уходит наверх. В подпол у меня ведут два люка, т.к. перемычка под центральную стену делит его на две части.
    Подпол полностью закрыт, продухов нет. Дно подпола сделано так: на песок положены ЭППС 40 мм, пленка 200 микрон в два слоя с проклейкой стыков и примыкания к ленте фундамента, поверх залита стяжка из ЦПС примерно 6 см толщиной.
    Стенки цоколя теперь утеплены 200 мм пенопласта. Под бетон не залезть, там бы тоже не помешало еще 100 мм утеплителя. Но общие потери дома незначительны. Пока на дно подпола не буду ничего класть. Оставлю резерв утепления, если тарифы сильно вырастут. Пока у нас ночное электричество по цене газа (50 копеек за кВт*ч).

    Вот схема, (вместо опилок сейчас крошка пеноизола, вместо термольна минвата).

    Узел лага-фундамент.JPG
     
    Последнее редактирование: 02.06.2019
    stran06 и Бобр нравится это.
Похожие темы
  1. Алла
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    13 860
  2. Rusframer
    Ответов:
    149
    Просмотров:
    28 963
  3. Valerya
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    2 783
  4. jwa
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 720
  5. Александр2308
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1 172
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Каркасные дома