Расчет диаметра труб систем отопления - как это сделать ?

да всегда по "Климатологии" считали теплопотери =))) - не смешите. и каким боком это оправдывает установку ТРЕХ насосов сместо одного?
и что это за мистаический "избыток в 30%" - избыток чего??? =) - Вы раньше (до 99-го года) по каким параметрам рассчитывали теплопотери??? =)

 

Вы имеете ввиду трехходовые смесители, что указаны на схеме обвязки котла(на коллекторе)Если их убрать, то нужно установить термостатические вентили на каждый радиатор? Я Вас верно поняла? Простите за уточнение.
Еще вопрос- в одном расчете принимают разницу температур прямой и обратки в радиаторной системе в 10*С, в другом 20*С. Что вернее?
Просто при 10 и 20 разные выходят расход и скорость движения теплоносителя. При разнице в 20* (70-50)- как то лучше, а при 10*(60-50) скорость на пределе-может шуметь.

Котлы не конденсатники.

​

 

Я запас брала 15%-дом неплохо утеплили. И еще будем.В прошлом году на 3 этаже нос отмерзал, после утепления уже комфортно, просто старые АОГВ топят больше Россию, чем дом. :sm019:

Спасибо всем за обсуждение. Разбираюсь с насосами и автоматикой.
Еще будут вопросы-не ругайтесь.

 

про вопрос dT-10-20гр- вы правы.
данный параметр весьма плавающий.как и все расчеты.
отсюда и многие избытки в системах.
пример- узел ТП.
в первых смесительных узлах для ТП (можно посмотреть у KANа ) использовались клапан+термоголовка с каппилярным датчиком для площадей до 160м2.
а это грубо 60 долларов против 200 , если ставить 3-х ходовой вентиль с сервоприводом.(у меня работает 15 лет и нет проблем-называлось термостатирование по температуре подачи)
почему? да потому , что лучистое отопление инерционно и плохо отрабатывает скачки регуляции. просто при похолодании обратка будет холоднее и подмес горячей воды увеличится.
вот вам и пример (по расчету остывание в полах расчитывают на 6-10 градусов-шобы не было зебры...но в холод , если радиаторы отключены-переохлождение уже будет 15градусов , при той же скорости на насосе)
(так там ещё и байпас не ставили-ибо нафиг он там не упал , если все ветки не заглушить при работающем насосе)
зато теперь каждый норовит поставить узел от мейбаса.
................
к вопросу количества контуров.
у вас всё правильно с котлами и стрелкой.автомат/контроллер вам дадут.
питание бойлера можно осуществить и от 1 го из котлов , а можно и от стрелки.
.................
по радиаторным контурам .
варианты
1/повесить весь стояк на узел и насос(частотник) на DN32/60 -
с погодной регулировкой
стояк DN32(наружка 40) и горизонтали DN20(наружка 25*)
2/бассейн как греть будем?
3/тут пара схем старых от вайлланта

.........
забыл сказать.
если более менее точно посчитать теплопотери в комнатах с радиаторами - тогда нет смысла ставить смесительный узел на радиаторныею ветки. тут я полностью согласен с коллегой. (температуру подачи будет регулировать автоматика 630 по погодной кривой)

 

теперь существует еще более "элегантное решение" с трехходовым TVM-H - датчик температуры установлен непосредственно в потоке жидкости. Точность и скорость срабатывания - однозначно выше чем у всех клапанов прямого действия с капиляром. при этом они же выше и в случае если установлен "сервопривод" но датчик температуры потока накладной (многие таким образом экономят - не знают как погружной в 25-ю трубу запихнуть =) ).
т.е. прогресс на месте не стоит =))).
.
по поводу подогрева бассейна - при температуре воды бассейна на выходе из скоростного теплообменника 30-35 (в расчетный период - эта величина обычно меньше - но даже при такой температуре - все написанное далее - верно =) ), при том что теплообменник бассейна подбирается из расчета стартового нагрева всего объема в течение времени "до суток" (а происходит это в штатном режиме - "раз в год") - все остальное время ТО работает на 10% мощности - и ему для нагрева воды до 30-35 точно хватит температуры греющей воды (теплоносителя) - порядка 35-40 градусов. Поэтому ТО бассейна подключается через температурное реле (при необходимости нагрева вклучающее насос или "нормально-закрытый" клапан). Единственное условие - нужно обеспечить нормативный проток теплоносителя через теплообменник. Это либо "расчетом до копейки " трубопроводов - что вряд ли возможно по различным причинам =). Либо установкой ручного балансировочного клапана, либо автоматического (что более предпочтительно, и правильно).

 

да. решение TVM-H - регулятор температуры прямого действия
мне нравится (тк за 15 лет у меня 2 раза приходилось скручивать шток на клапане под головкой- он закисал и вис.)
........
по басику-согласен. пара китайских термореле(электронных контроллеров) справятся. (или докупать вайллантовский узел расширения на контроллер )

 

так реле, или электронных контроллера??? =)))
ой йой! =)

 

и в Вашем случае - и в случае с ТВМ-АШ - они ОБА - КЛАПАНА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ.
=).
Вам пора перестать писать - и начинать читать, уж простите.

 

Бассейн в еще в планах. Его еще не просчитывала, но на коллекторе после стрелки оставила свободные штуцера с кранами для его подключения и трубы к нему заложим.
Спасибо за информацию и схемы.
Я пользовалась такой схемой из материалов по проектированию настенных котлов Вайлант.

 

Вы предлагаете сделать один стояк с одним насосом на радиаторное отопление-сразу на все этажи и от него по ветки отопления на каждый этаж? Я вас правильно поняла? Тогла схема будет выглядеть так: Верно?

 

да.

 

так с вариантами.
варианты могут опираться на наличие нужных частей у вас и на их стоимость.
город вы так и не сказали , кстати.
итак ваши теплопотребности на радиаторах
1э=14-5(ТП)кВт=9-10кВт
2э=.............16Квт
3э=.............15кВт
если их соединить на 1 насос то= до 40 кВт эту мощность может перенести нормально , как я и писал- труба ПП40(внешний 40 , внутр 32).
но вам понядобиться в вашем случае насос 32/60*(частотник)и смесительный узел на DN32.
если ставить погодную зависимость , то я бы на первом этапе убрал этот смесительный узел , тк необходимую температуру в подачу даст контроллер.
но. этажи у вас разные , возможен перегрев/недогрев.
от этого можно избавиться повысив Т в подаче и поставив термоголовки на радиаторы или комнатные термостаты с приводом на радиаторные головки(электротермические).
....
я рекомендую иметь мысть о запасном насосе , тк неприятно бегать в мороз и искать насос на замену.

 

По поводу ГВС: как считаете будет лучше(имеется ввиду качество приготовления горячей воды)- сделать подключение бойлера-напрямую от ведущего котла или от стрелки?
Если от котла, тогда схема будет такая:

 

Город сказала- Самара

 

самара.
резкоконтинентальный климат. понял.
по ГВС я бы делал последний вариант.-
позволяет экономить летом , быстрее греет .
(воду вы реально выше 60 не будете греть , но раз в году до 70-80 будете подымать)