Система отопления двухтрубная или однотрубная?

Разумно нужно подходить к вопросу. Кое где , например многоэтажный дом без требований по индивидуальному учету тепла , почему бы стояки по однотрубной схеме не посадить? Коттедж с высокими требованиями по комфорту и разнотемпературными помещениями вообще проще лучевкой сделать. Можно и коттедж сделать на ЕЦ , но с двухтрубной попуткой , то же вариант. Просто и сердито...
Мое мнение , что этот спор не очень актуален. Тут каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

 

У нас дом одноэтажный 110 кв.м, система двухтрубная, комнаты ближе к котлу теплее, а далные комнаты холоднее, циркуляция естественная, в чем причина, один сосед переделал на однотрубную, кажется у него все комнаты почти одиноково греется. Ещё вопрос специалистам, есть котел советскый СКС-100, хотел его переделать максимум экономычный, и гибридный (газ основной и плюс дрова), чтоби отопиль при малый газах, как у соседах, нужен советию

 

Диаметр труб?
Прямая по верху(потолку) обратка по низу?(полу)

Дешевле поставить насос,чем что-то переделывать.

 

на подающей линии воздушная пробка или контр уклон, в самой верхней точке поставьте автоматичеакий воздушный клапан и будет Вам счастье, а если поставите насос на байпасе (по обратке) еще и экономия.

 

как дополнение , если перед котлом стоит грязевик проверьте на всякий случай , может почистить надо(снимите сеточку и попробуйте без нее)

 

Да. Но если котел может использоваться как ТТ, то обратный клапан на байпасе посоветовал бы ставить шаровый поплавковый, и на вертикальном участке. Т.е. это будет автоматическим переключателем ЕЦ/ПЦ.

 

Почему именно на вертикальном - поясните, разве для горизонтальных участков нет хороших клапанов? можно также использовать эжектор на байпасе, ему все равно в каком положении стоять хоть в вертикальном , хоть в горизонтальном.

 

Это у производителя написано, что работоспособность обратного шарового поплавкого клапана гарантируется только на вертикальном участке. Сама конструкция такого обратного клапана также наталкивает на такие мысли. Ибо шарик всплывает и погружается только в вертикальном направлении.

 

спасибо за ответ, не буду спорить, может относительно того клапана который попался Вам это действительно так, но встречал постоянно клапана для горизонтального байпаса, тот же шарик поджимается потоком создаваемым насосом.

 

А если по теме, то хоть одно, хоть двухтрубная система должна выбираться исходя из конкретых условий дома, топлива, котла, энергозависимости и т.д.

Обычно в таких темах, сторонники и одно и двухтрубных система грешат тем, что приводят некорректные сравнения.

Это как спорить о том, что лучше: трактор или мерседес? Причем не обговаривая назначение, то ли по городу кататься, то ли поле пахать...

Попытался свести в одну сравнительную таблицу достоинства и недостатки разных типов СО - http://master-otoplenie.ru/otopleni...u-otopleniya-chto-vy-hoteli-znat-chast-4.html

 

Читал какая система отопления лучше, одно или двухтрубная и очень много склоняются к двух трубной из-за ее более эффективного действия.
У меня дом в два этажа, котел Arderia 23.3 кВт, общая площадь 170 кв м, отопление было сделано однотрубное - ленинградка.
Решил переделать себе отопление на двух трубное. Магистраль сделал из 32 мм трубы полипропилен, вход и выход в радиаторы 25 мм. Подачу сделал в верх радиатора, выход вниз, по диагонали. Запустил, но по мере нагревания обратил внимание что сам радиатор нагревается неравномерно, верх горячий, а чем ближе к выходу прохладней, воздух стравливал несколько раз, разницы нет, все равно верх радиатора гораздо горячее чем низ и еще заметил что чем ближе к в ходу, т.е. первая секция, горячее чем к примеру десятая и последний радиатор в доме самый холодный.
При однотрубной системе все радиаторы нагреваются равномерно по всей площади, хотя последний радиатор самый холодный, но я первые придавил кранами, что бы последнемй доставалось больше тепла, а здесь почему то сам радиатор нагревается неравномерно. Теперь вот уже сомневаюсь что двухтрубная система лучше. Может что не так сделал ? Подскажите.
Собирал вот по такой схеме, только котел настенный без внешнего насоса и расширительного бачка.

 

В ленинградке вход и выход в радиатор были сделаны внизу радиатора, а здесь по диагонали, может и здесь тоже сделать вход внизу радиатора ?

 

В отопительной системе теплоноситель и должен остывать на расчетную дельту температуры, например, с режимом котла 70/60 градусов. Хоть в однотрубной, хоть в двухтрубной системах.

Только в однотрубной теплоноситель остывает на протяжении всего однотрубного контура с 70 до 60 градусов. А в двухтрубной СО, упрощенно говоря, в каждом радиаторе с 70 до 60 градусов (если не учитывать остывание теплоносителя в магистралях).

Чтобы в двухтрубной все радиаторы получали достаточное количество теплоносителя (тепла), двухтрубную СО требуется балансировать. Для этого на радиаторах должны быть установлены балансировочные клапаны.

Если хотите поподробнее, погуглите мою статью по ключу "Гидравлическая балансировка двухтрубной системы отопления".

 

В чем заключается балансировка ?
На входе и выходе стоят краны, я так понимаю ими нужно регулировать ? Т.е. более горячий придушить, более холодный приоткрыть ? Меня больше беспокоит почему такая разность температур в самом радиаторе. Вверху руку не удержишь, а внизу спокойно держу. Это при подаче 70 грд, а если сделать 60, то низ вообще чуть теплый.

 

В выравнивании гидравлических сопротивлений циркуляционных колец.

Подробнее описываю в своей статье.

Нет, балансировка делается балансировочными вентилями или термоклапанами, имеющими преднастройку.

Непонятно.

В двухтрубной системе и должна быть разница температур между верхом и низом радиатора, которая ощущается рукой. Например, при уставке котла на +70 градусов, в начале двухтрубного контура на подаче в радиатор будет +70 градусов. Дельта Т системы пусть спроектирована на 10 градусов, тогда температура обратки этого радиатора должна быть +60 градусов. Вот котел и работает в оптимальном для (неконденсационного котла) и системы из пластиковых труб режиме 70/60. Ну, а дальние в контуре радиаторы, в этом случае, уже должны работать в режиме, например, 66/62.

В системе же, например, из медных труб, можно спроектировать для холодной пятидневки режим радиаторов в начале контура примерно 82/62 (в конце контура 75/62, что позволит купить радиаторы на значительно меньшую сумму. Поэтому из медных труб и получаются чаще всего системы дешевле, а не дороже, чем из пластиковых труб.

Если же у Ваших радиаторов верх имеет температуру +70, а низ только +50, то такой режим может быть вреден для неконденсационного котла из-за выделяющегося в котле кислотного конденсата. И естественно, верх рукой удержать невозможно, а низ - рука уже терпит при таких температурах верха и низа.