Сладкий перец. Агротехника выращивания

Итак, сладкий перец.
Если верить Википедии, то в природе сладкий перец-это многолетний полукустарник, в культуре-однолетнее овощное растение. А плоды-ложные пустотелые ягоды красного, жёлтого, зелёного, коричневого и оранжевого цвета разной формы и величины от 30 до 200 грамм.
Очень многие садоводы остерегаются выращивать сладкий перец в условиях Подмосковья, считая, что растению не хватит тепла и солнца.
На самом деле это абсолютно не так. Перцы прекрасно растут в условиях средней полосы, а некоторые гибриды могут неплохо плодоносить в открытом грунте.
В начале моей садово-огородной деятельности соседки очень часто рассказывали о перце, как о культуре капризной и непредсказуемой, проблемной прям с первых дней появления рассады.
Но действительность оказалась намного радостней, чем предсказания, и перцы я выращиваю уже лет 5 без особых трудностей. По крайней мере необоснованных "танцев с бубнами по кругу" эта культура не требует.
Семена я покупаю в обычных садовых центрах. Выбирать стараюсь высокорослые ранне-и среднеспелые сорта. Достаточно толстостенные, которые подходят для маринования, цельноплодной заморозки и заморозки кусочками перцы всю зиму напоминают мне о лете. Ну а аромат, которые дают собственноручно выращенные плоды, никогда не сравнится с покупными овощами.
И так, у нас есть семена перца. И очень хочется вырастить хороший урожай. Зная и выполняя нехитрые требования этой культуры, вполне можно этого добиться.
Перец-это культура, которая высаживается исключительно рассадой. Высаживается она когда минует угроза возвратных заморозков, и почва будет уже хорошо прогретой. В случае, если рассада оказывается в земле раньше, то желательно ей сделать быстрое укрытие. То есть я в теплице ставлю дополнительные дуги, и в первые дни после пересадки растения стоят под тонким слоем лутрасила.
Рассада даёт нам забег во времени. И в тоже время чем старше растения мы высаживаем, тем больше времени им надо на адаптацию к новым условиям. То есть высадка активно цветущей рассады далеко не залог того, что первый урожай мы снимем уже через полтора дня. Чем растение старше, и чем более активную фазу развития оно проходит, тем труднее происходит приживание. То есть во всём нужна мера.
Если знать, что лучше всего высаживать 60-65 дневную рассаду, то достаточно легко рассчитать время посадки растений. Семена, как правило, прорастают не более недели, но есть сорта, прорастающие до 14 дней. То есть с того момента, как мы начали общаться с семенами, до момента высадки в грунт должно пройти где-то 75-80 дней.
Но всегда надо помнить, что перец-это живое растение, которое не знает о наших подсчётах.
Первое что я делаю-это замачивание семян. Многие замачивают в питательных растворах, растворах с соком алоэ. Я просто раскладываю семена на влажные ватные диски, прикрываю их, убираю коробочку в пакет и ставлю в тёплое место.
Примерно раз в два дня проверяю состояние семян и влажность дисков. В откровенно мокрых дисках семена рискуют задохнуться.
Существует ещё один момент предпосевной обработки. Можно закладывать семена в яркий раствор марганцовки или опускать в воду, насыщенную воздухом примерно на 2 часа. Я всего этого не делаю.
Растения перца очень трепетно относятся к травмированию корней. Именно этот момент я стараюсь удалить при выращивании рассады. Для этого использую торфяные таблетки и микропарнички.

Таблетки заливаются водой из рассчёта 30 мл на 1 таблетку. То есть на этот парничок я вылила примерно 700мл.

Раньше я всегда старалась произвести посадку в один день. Но это не всегда бывает возможным. Некоторые семена не хотят прорастать по команде раз-два, и получается, что у некоторых уже большие "хвосты", а некоторые только проклюнулись. Семена, очень сильно проросшие, норовят вцепиться в ватный диск, и без повреждения их трудно извлечь. Поэтому последние годы я сажаю семена по мере проклёвывания. То есть получается, что некоторым "тугодумам" приходится уделять дополнительное внимание. В принципе, проблемы в этом нет никакой.
В каждую таблетку я высаживаю по 2 пророщенных семечка. Потом выбираю одно наиболее мощные растение. И при этом удалять вручную второе растение нежелательно. Лучше срезать на уровне земли ножницами.
Надписи я делаю несмываемым маркером на платиковых лопаточках. Потом переношу их в теплицу.
Вот так выглядят посаженные в торфяные таблетки семена.
Парничок я сразу ставлю на подоконник, защищённый от сквозняка, и включаю подсветку на следущий день после посадки. Перец очень любит свет. Мне проще сразу обеспечить растение всем необходимым, чем потом разыскивать свои ошибки.
По мере подрастания растений я буду рассказывать и выкладывать фотографии.

 

Ну вот и подросли мои перцы. Достаточно уверенно держат листья. Вполне себе взрослые растеньица.
И я решила их распикировать в индивидуальные стаканчики 200 гр.
Бытует мнение, что перцы не любят заглубления при посадке. Якобы это связано с тем, что перец не наращивает доп. корней, и стволик, оказавшись погружённым в землю, попросту загнивает. Но самом деле это не так. Воздушные корни прекрасно отрастают , поэтому я перец при пикировке заглубляю так, чтобы растение уверенно держалось в почве.
По факту перец просто очень трепетно относится к корням. И любое их повреждение может притормозить рост растения, а сильное повреждение приведёт к гибели. Поэтому я выращиваю перец только путём перевалок из меньшей ёмкости в большую, стараясь не нарушить целостность земляного кома.

При пикировке аккуратно снимаю оболочку торфяной таблетки и опускаю в стаканчик, на дно которого насыпана земля . И для перцев и для помидоров я использую грунт "Малышок".
Если в таблетке росло 2 растения, то высаживаю так, чтобы меньшее по росту оказалось более заглублённым.

И, главное, не забыть поставить колышки с указанием сорта. Я, правда, все сорта нумерую, записывая на отдельном листочке, а на опознавательных табличках просто ставлю цифру.
Вот так перцы будут расти до переселения в теплицу. И уже в теплице я сажаю растения безо всякого заглубления.

 

Прошло 3 недели, из которых 10 дней перцы находятся на застеклённом балконе. Сейчас они стали вот такие.

И теперь остаётся наблюдать за влажностью почвы, температурой и освещением.
Температура для перца -это очень важный фактор. В силу того, что мне днём регулировать температуру очень просто, я стараюсь оставлять щель для доступа воздуха. На ночь окно плотно закрываю. Днём они находятся при темп. 23-25 градусов, а ночью надо стараться не допускать опускания ниже 15 градусов. Для перцев это важно, потому что если температура опускается на уровень 12-13 градусов, то рассада останавливается в росте. Перцы реагируют на прохладу изменением цвета стволика. Он может приобретать чуть фиолетовый оттенок. Как правило это происходит с растениями, которыее стоят ближе к окну, чем к стене.
Очень важно при проветривании оберегать перцы от сквозняков. Я свои перцы и помидоры ставлю к дальней стенке, чтобы при открывании окна на них не попадали струи холодного воздуха.
Полив перцев лучше проводить раз в 5 дней. Опять-таки надо внимательно следить за состоянием земли. В солнечную погоду земля высыхает быстрее, в пасмурную и дождивую можно поливать раз в неделю. Поливать лучше утром, потому что активно увлажнённые растения в ночной прохладе могут заболет так называемой" чёрной ножкой". При этом часть сволика от земли до первого междоузлия сначала размягчается, загнивает, становясь чёрным. Растение как бы переламывается в этом месте и погибает.
Я свои растения не только поливаю, но и подкармливаю. Очень хорошее удобрение "Идеал", и ещё Агрикола Форвард. Вообще видов Агриколы очень много. но Форвард подходит именно для рассады.

Соотношение азота-фосфора-калия 1.5-0,8-0,8. То есть на данном этапе наращивания массы растения оно очень подходит. Единственно что, я всегда уменьшаю концентрацию удобрения. Лучше не докормить, чем сжечь корни или листья.
Ещё при возможности можно подкармливать перцы древесной золой. Примерно 1/3 чайной ложки в стаканчик, не допуская контакта с растением. Лучше это делать после полива и сразу слегка прорыхлить землю. Древесную золу можно купить в любом Садовом центре, а можно привезти просеянную с дачи.
Когда корни оплетут весь ком, то растения можно перевалить в бОльший объём. Но у меня места мало, поэтому рассада находится в 200 гр стаканчиках. Опять-таки выборочно, видя, что какой-то перец вымахал достаточно большой и стаканчик ему явно мал, приходится переваливать в другую ёмкость.
Перед тем как вывезти рассаду на дачу, я стараюсь приучить её к температуре намного более прохладной, чем на застеклённом балконе. И даже уже на даче даю ей постоять сначала в доме хотя бы 2-3 дня перед высадкой в теплицу.

 

Сейчас начало мая, и до высадки перцев в теплицу ждать ещё достаточно долго.
Но два перца, стоящие на балконе уже начинают цвести, выпустив бутоны. Поэтому я хотела бы рассказать про так называемый "коронный бутон".
" Коронный бутон" чаще всего вырастает в нижней, самой первой развилке растения.
В этот момент можно начать формирование растения в 2 стебля. На месте схождения стеблей может появиться этот бутон, иногда их может быть 2. Для того, чтобы они не тормозили развитие растения, забирая на себя питательные вещества, эти бутоны надо удалить. Таким образом растение не сосредоточивается на выращивании плода из этого бутона, а будет равномерно развиваться дальше. Если растения начинают цвести ещё до высадки в теплицу, то желательно внимательно осматривать их с целью удаления ненужных бутонов на месте развилок.
В дальнейшем желательно поддерживать развитие растения в 2 стебля. Они будут являться скелетными ветвями. И уже эти ветви по отдельности надо привязывать к шпалерам теплицы для того, чтобы избежать травмирования растения. При появлении третьего стебля его желательно удалять. Во-первых, третий стебель неудобно подвязывать, а без подвязки существует угроза разламывания растения. Во-вторых, количество стеблей -это ещё не гарантия качественных плодов в силу того, что каждое растение может вырастить достаточно определённое количество перцев, соответствующих сорту или гибриду по весу, толщине стенке и размеру плода.
В этот же момент можно начинать и удаление листьев, выросших до первой развилки.
В дальнейшем, уже при выращивании перцев в теплицах, желательно поддерживать такой же алгоритм формирования растения.
Если в одной из развилок появляется бутон, то его надо удалять. В каждой следущей развилке желательно оставлять по одному сильному побегу в качестве скелетного побега продолжения, а более слабый прищипывать после первого листа и плода. Если появляются ещё побеги из этого же узла обязательно удаляю.
Из-за того, что я стараюсь выращивать высокорослые сорта перцев, то такой метод формировки растения для меня основной.
Во-первых, он не создаёт загущения в теплице, во-вторых, достаточно легко отследить силу и скорость плодоношения. При необходимости есть возможность помочь растению теми или иными подкормками. И в конце лета есть возможность остановить растение, прищипнув точку роста для того, чтобы плоды ускорили созревание, и растение не тратило силы на бесполезную листву.
В течение периода роста перца надо удалять все листья или пасынки ниже первой развилки.

Возможно кому-то поможет вот такая схемка.

 

почитала я ваши советы ... у нас перец при любом раскладе не растет ! мы в шоке . Какой-то маленький получается , хиленький .. Может дело в самой земле ? У нас чернозем с глиной .

 

Маринка Фадеева,
Позвольте Вам не поверить.
На Украине такого не может произойти ни при каких условиях. По климатическим условиям Вам даже рассада не нужна, можно сразу сеять в грунт.

 

он выростает см 30 и все , он должен быть выше и плоды сочные и мясистые , а у нас все не так

 

Маринка Фадеева,
Вы можете назвать сорта, которые сажаете?

 

Перцу нужно порядка 140 дней для сбора урожая а это получается практически 5 месяцев. Поэтому что бы разобраться почему его не получается вырастить и собрать хороший урожай надо разобраться,
1. Когда в вашем регионе устабиливается благоприятная температура для данного растения, затем высадить рассаду которая должна простоять и нормально укрепиться около 50-60 дней , в горшочках по 300-500 мл. в правильную землю, с правильным содержанием NPK.
2. Второй не маловажный фактор в том , что после высадки рассады , световой день в вашей полосе должен быть больше 14-15 часов , в этот момент растение в вегетативной стадии и развивается корневая и само растение , после как день начинает идти на убывание и и светло становится где то 12 часов и 12 часов ночи тогда растение понимает что можно зацветать - это около месяца , из этого получаем - подготовка рассады 60 дней , высадка рассады и развитие растения 30 дней и около 60 дней цветение и созревание.

Учтя данные особенности можно разобраться почему не растет не дорастает или что то идет не так , если температура чуть не та , то некоторые используют стимуляторы для закаления растения , что то вроде эпина.
Если что то не так расписал , прошу прощения , можете поправить

 

Есть сорта с более ранним плодоношением, чем 140 дней.

 

Здравствуйте. Хотел посадить чего-нибудь интересного в теплице по весне, не знаю, что выбрать. Нашел некий рейтинг перцев. Интересно выглядит Абрикосовая Фаворитка, Звезда Востока Шоколадная и Геракл. Кто-нибудь пробовал эти сорта для выращивания и по вкусу?