Стоит ли рискнуть?

3-й пункт.
На улице влажно, дом это не замкнутная система.
Воздух с улицы попадает в дом, нагревается и вылетает сквозь дырку в потолке. Поподает в объятия более холодного собрата и плачет от счастья что вернулся на родину. Примерно так.
Нобелевку за философию дадут?

 

Для чистоты эксп. в следующий раз че-нить у стены закройте и два градусника, снаружи и внутри.
Общий смысл такой, если сопротивление стены небольшое, то на общее сопротивление могут влиять всякие фитюльки, типа шкафа, створок, тряпок и т.д. Тогда внутри будет ощутимо меньшая температура. Если сопротивление достаточное (как мощность движка у ролса) - то пофиг

 

На улице -5, в кубе 3,6 грамм пара (больше не бывает). куб с 3,6 грамм (100% влажность) влетел в дом. Нагрелся до +5, остались те же 3,6 грамм, но влажность уже 50% (при +5, куб может держать 6,8 грамм). Вылетел наружу (тот же куб, те же 3,6 грамм). Остыл. Стал опять 100 % влажности.
В доме _обязан_ быть источник дополнительной воды. Тогда будет капать при охлаждении.
Нобелевку не дадут, говорю ж, пробовал. Не открывается :(

 

Зачем?
Вы же сами мне говорили прописную истину (про теплокраску)
"Хороша для труб, там достаточно изменить дельту на пару градусов и всё конденсата не будет"
Тут то же самое. В шкафу, если у Вас регулируемая система отопления всегда будет на пару градусов ниже.
Либо ставить датчик в шкаф (хорошая идея). Топится именно столько сколько надо. На шкаф заваленный бельём мозгов у французов не хватило.
Это как холодная комната.
У меня в доме +23, в спальне на ручном режиме +18. Как не странно в спальне холоднее, даже если открыты двери.

 

+1
Открыть шкаф перед отъездом
открыть форточку, чтоб снизить общее количество пара. Правда, если на улице потеплеет выше +7, будет обратный эффект, пар пойдет в комнату.

 

Теперь эти данные вставьте в формулу Точки росы и узнаете почему идёт дождь.

 

В дождь, не лезем, это очень не простое явление. Формулу не нужно. Я уже дал, точку росы. На выходе, (после дома) - будет на грани тумана, росы, изморози, т.е. еще чуток температура ниже и начнется. Но не сразу. Каждый _грамм_ пара, который превратится в воду - нагреет _полкуба_ с хвостиком воздуха на градус.
Чтоб не смущать фазовым переходом, возьмите исходную влажность не 100%, а 70. Смысл тот же. Абсолютная влажность после нагрева и остывания - не изменится. Воды сколько было, столько и останется. Если стало больше - значит в процессе нагрева - воздух хапнул воду.

 

В эмпирические кущи уже залезли, мы с Вами.
В сухом остатке; есть дом в нём люди, цветы, аквариум, бассейн (дальше каждый ставит сам).
Значит возможно выпадение конденсата и все последующие ништяки связанные с ним.
Решение проблемы.
1) не сбрасывать отопление
2) не выключать вытяжку.
Для меня не один вариант не подходит.
Жадный. Я даже берёзы оставшиеся после рубки участка, стараюсь по возможности стопить в камине. Экономия однако.

 

пропустил мессагу.
Почему у Вас на часах все время полседьмого!? - Это манометр! (с)
Владимир, синяя - это, зона конденсации, т.е. куда лезть не нужно. А черная линия - температура стены в этой точке. Посмотрите, насколько она далека от опасной зоны. Сравните с кирпичной стенкой. Посмотрите, где опасность конденсации и конденсация (голубая и синяя зоны). Я ж говорю - получилась идеальная стена.

Вот, как ведет себя такая стена в Ваших условиях.
Питер, самый холодный месяц, ванна, на полу лужа (влажность 99%), +7 в ванне, на улице -10, питерская влажность 84%
Зоны вообще не пересекаются! Стена сухая.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...55&emlb4=55&sw4=0&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=615




А это - очень хорошая (не подкалываю) кирпичная стена с утеплением 270 мм полистеролбетона 200 кг/м3 в тех же условиях
Внутренняя стена мокрая. 4/5 слоя утеплителя - влажные, 15 см наружней стены - вода, которая замерзает и рвет кирпич.
Кирпич, че... Эталон!
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=73&rt=3&ct=0&os=0&ti=7&to=-10&hi=99&ho=84&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=211&ld1=2700&le1=1&lt1=2&mm1=103&st1=1170&em1=149&bw1=120&emn1=Кладка пустотелого силикатного кирпича 1600 кг/м³ на ЦПР&emr1=1640&emc1=0.88&emla1=0.8&emlb1=0.9&emmu1=0.12&emw1=6&sw1=0&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=211

3) (самое разумное и простое) Открыть форточку, снизив тем самым влажность внутри. Если не ожидается, что снаружи будет теплее +7-ми.
4) (самое правильное) Сделать действительно теплые ограждения, а не иллюзию оных.

Иллюзия это. Экономия, это когда камин ваще не нужен :dance2:

Да, в общем фиг с ним. Я домик дорисовал до перекрытия и застрял с черным полом (или как там его обозвать) для пеноизола в потолке. Появилась мысль использовать натяжной потолок. И как потолок и как опору потолочного утепления. Люблю двух зайцев, патроны экономлю
Живьем его не щупал, вопрос:
Че с ним будет, если сверху нагло налить пеноизол. Нагрузка у свеженалитого килограмм 20 на квадрат, когда высохнет - 4-5 кг/м2. Авантюра?

 

ссылка
Это Ваша стена. Влагу сосёт именно зимой.

 

Да. Только сосет не с улицы, а из дома.
Пар давит из дома, потому что на улице зимой сухой воздух (на холоде не может нести воду в виде пара), возникает разность парциальных давлений.
При этом, заметьте, что стена у меня - сухая, зоны конденсата (синей) - нет. В отличии от Вашей стенки.
На пальцах:
- Голубая зона - есть условия для конденсации, но нет конденсации, т.к. греет фазовый переход.
- Синяя зона - энергия фазового перехода растрачена, вода в жидкой и твердой фазах.

Теперь сравним с Вашей пожестче.
-39С - улица, +23с - дом, влажность на улице 83. см. вкладку "Влагонакопление":

Моя стена, при влажности 99%(парилка) - "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."

Ваша стена, уже при влажности 66% (на кухне посуду помыли, или вскипел чайник) - "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."

Полагаю, что разница между "конденсата нет вообще" и конденсата столько, что "за год не сохнет, а копится" - понятна.

 

Да? Норма для Санкт Петербурга -24 и 86% влажность, для данной температуры.
А внутри рекомендуется около 55%, как я понимаю.
Так что сосёт у Вас с улицы.

Нифига у Вас там не греет, там у Вас гидроскопичное ЦСП стоит.

В МОЕЙ стене нет условий для конденсата, НЕ ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

У меня классический каркас (ну может стойки стоят немного пошире, метра 2).
Люблю я каркасное домостроение.
Но!!!! Это не повод бросать камень.
Хотя, не вижу чем его можно реабилитировать (это чисто моё субъективное мнение)
Может в самом деле пристрелить его, чтоб не мучился?

 

Угу. От пары литров воды - уже "пузо". Чисто декорация, не несущий элемент никак.

250 пустотелки на цементе, 150 каменной ваты высокой плотности, 120-170, 120 пустотелки на цпр.
Теплорасчет вкусный, практически пассивник получается. Кроме цены недостатков нет.

 

УжОс!!!
Держите лекцию. На пальцах:
1. Чем холоднее, тем меньше воды в виде пара способен держать воздух. Открываем любой букварь по давлению насыщенного пара, дальше по нему. Например: http://school-physics.spb.ru/data/labs/Saturated_steam.pdf
2. 55% и 86% - это относительная влажность. Которая не дает ровным счетом НИКАКОЙ информации, если нет температуры. Это показатель, доли от максимально возможного количества воды в воздухе при данной температуре. И все.
3. Куб воздуха, при -24С способен держать в виде пара всего 1,2 грамма воды с давлением 60 Па. Будет больше - выпадет в изморозь. Влажность в 86% означает, что в данном воздухе 0,86*1,2=1,032 грамма воды на куб, с давлением 0,86*60=51,6Па

Куб воздуха при +23С способен держать аж 20,5 грамм воды, с давлением 2810Па. Влажность в 55% означает, что воды в кубе 20,3*0,55=11,17 г, с давлением 2810*0,55=1546Па.

Имеем: море воды внутри (11 грамм внутри против 1 грамма улицы) и сумашедшее давление изнутри 1546Па, против 51.6 Па снаружи! Пар давит на стенку с силой 150 кило на каждый квадратный метр.
В результате, пар прет НАРУЖУ!!!
Именно поэтому, парозащиту ставят ВНУТРИ!!!
Летом, если улица теплее, чем в доме (жара и кондишен в хате) и еще прошел дождь - пар будет идти наоборот. В дом. Но такие условия редки и не продолжительны. Поэтому общий принцип: снижение проницаемости изнутри к наруже. Т.е. не пустить, а то что пролезло - должно легко вылететь на улицу.

Вся голубая зона - влажность 100%, т.е. имеются условия для фазового перехода.
Каждый грамм воды, который из пара перешел в воду - дает 540 калорий тепла. Т.е. греет 540 грамм воды на 1 градус. Или 540 литров воздуха на один градус. При замерзании, выделяется еще 80 калорий тепла, т.е. еще 80 грамм воды на 1 градус, или 80 литров воздуха.
Т.о., после замерзания 1 _грамма_(!) пара, 620 _литров_(!) воздуха с паром - подогреваются на градус, убирая условия конденсации, пока подогретая порция не отдаст тепло.
За это время, пар успевает продвинуться в стене за область начала конденсации, рано или поздно, начнется синяя зона, где уже будет вода и лед. В хорошей стене - эта зона уже на улице.

Принцип "греет фазовый переход" не зависит от материала, гигроскопичности и пр. количество тепла там - бешенное.
Практически у всех северных народов есть фишка. Скажем одевает мужик малицу, это хитрая шуба, мехом внутрь, на голое тело. А сверху - маличная рубаха. Обычная тряпка, толку в плане тепла от нее - ноль. А греет, причем очень серьезно, особенно когда движешься. Фишка в том, что пар не уходит в тундру и конденсируется где-то там, согревая белого медведя. Он замерзает на _внутренней_ поверхности этой рубахи. И пока он там мерзнет, в области между малицей и тряпкой сверху - всегда возле нуля. Даже, если на улице -40С. Главное условие, чтоб иней не топился потом в воду, а удалялся (должен ссыпаться на землю). Т.е. тряпка не в обтяжку.

В стене с нормальным утеплителем слоем 250 мм - естественно все будет хорошо.
А слоем от 350 мм. до 500 мм (потолок) - еще лучше.

Почему?
Люди, традиционно ведутся на камень. Выкидывая деньги, только потому, что сосед так построил. Не думают.
Другие люди, боятся строить каркас, только потому, что слышали (от таких же малограмотных), что каркас - это несерьезно. На камень при этом денег не хватает, сидят, чего-то ждут.

Да нечем камень (бревно, брус) - реабилитировать. Нет преимуществ, одни недостатки. Начиная с цены и трудоемкости, кончая содержанием.
Каркас, на круг - сегодня дает гораздо более совершенные строения.

 

В вашем варианте основной выигрыш в цене идет за счет очень спорного пеноизола, если заменить на вату то разница в цене не настолько очевидна, а если взять регион краснодарского края с деревом сырым за 8000 за куб и керамзитобетонные блоком за 2500 - все уже становится много сложнее.