"Странное явление" при подключении стиральной машины

Уважаемые знатоки!
Столкнулся с "необъяснимым" явлением!
При подключении стиральной машины мастер использовал розетку с заземлением, но два провода (ноль и фазу) от разадатки в квартире.
При этом он в этой розетке соединил перемычкой земляную клемму и ноль. Как объяснить, что при воткнутой в эту розетку вилке, например от стиральной машины, отвертка-пробник на соответствующем нулевом проводе в раздатке показывает "фазу"?
Онаружил это недавно случайно, а стиралка так подключена и работает уже давно. Это нормально?

 

В смысле просто открыл распределительную коробку, и оотуда сделал ответвление на розетку для стиралки?
Это нормально. И в тоже самое время это не совсем нормально...
Смотри сколько жрет твоя стиралка, смотри на какую группу, автомат, он посадил твою стиралку... Дальше простая простая арифметика с учетом твоих пристрастий по одновременной работе приборов на данной линии.

А вот так делать категорически запрещено.
Лучше убери эту перемычку, если не хочешь поиметь фазу на кормусе совершенно исправной стиралки.

А если в розетку ничего не воткнуто - что показывает на этом проводе твой индикатор?
Возьми тестер, а не индикатор, и померь еще раз. Т.к. фазы на рабочем нуле быть не может по определению. А вот индикатор, при оборванном на щите нуле может ловить на проводе наводку, и светиться.
Так что проверь-ка еще раз тот ли это провод(рабочий ноль), и измерения проводи тестером - индикаторную отвертку, если пользоваться ей не умеешь, подари врагу.

Нет, это совершенно не нормально. Это зло, которое надо искоренять.
Именно поэтому в старом жилом фонде тащат линию стиралки и водогреев с лестничного щита. Но и в этом случае зануляться в щите можно только при некоторых обстоятельствах соответствия системы нормам.

 

В этом случае ничего не показывает, т.е. как бы все нормально - ноль.

Пока тестера под рукой нет, воткнул обычную лампу-переноску - индикатор горит не постоянно, а мерцает. О как! Наводки?

А как ей правильно пользоваться? Прислонил к интересующему контакту, нажал на кнопочку и смотри - загорелся индикатор - фаза, а нет - ноль. Не так?

Пойду искоренять. Я понял, перемычку нужно убрать однозначно.
Большое спасибо за подробный ответ.
Так а что посоветуете применить в случае со стиралкой в качестве меры безопасности при отсутствии "земли", УЗО?

 

Как будто я знаю что у тебя за индикатор...
К тому же - я не утверждаю, что работать ты не умеешь, я просто сделал предположение. Извини, если выразился криво.
Под умением же работать, я имел в виду способность оператора различать поведение прибора в той или иной ситуации... Как-то - на наводку и не на 220в обычно индикаторы, если и светятся, то гораздо слабее... Все зависит от прибора, который ты используешь.
И привычки к нему...
Индикаторы не дают полной картины.
Они лишь для предварительной черновой диагностики, при проведении же работ используются более надежные средства.

В принципе, да - узо, это единственая, на данный момент защита человека, возможная на двухпроводке..., и разрешенная к использования в качестве временной меры.
Если ты оторвешь перемычку, то возможно корпус стиралки у тебя будет неприятно щипаться... Это можно обойти несколькими способами - выполнять некоторые требования техники безопасности(например - не прикасаться к металлическим частям стиралки во время ее работы, операции с бельем производить при выключенной машинке, не прикасаться к стиралке с голыми ногами, надо изолироваться от пола, не прикасаться к стиралке, одновременно держась за какой-то другой металлический предмет, соединенный с инженерными коммуникациями здания или арматурой), либо разобраться со своим щитком и стояком электропитания на предмет возможности организации зануления от щита.
Узо же очень желательно в любом случае(независимо от наличия или отсутствия зануления), особенно, если стиралка в ванной комнате.

На счет же свечения индикатора - даже не знаю, могу только предположить, что между коробкой и щитом, занчительное сопротивление, которое и дает потенциал относительно нуля на щите, при подключенной нагрузки. Может контакт где плохой, может провод подгорает(сечение уменьшается, сопотивление возрастает).
Ну сам посуди - если на щите воткнуть индикатор на ноль - он же не будет светиться, хоть обнагружайся его...

 

нет это крайне не нормально
обязательно уберите эту перемычку, если не хотите попасть под напряжение
тот специалист посчитал что этого достаточно для заземления
нет и еще раз нет
в случае обрыва нулевого провода в этажной щитовой вы рискуете получить фазное напряжение на корпус стиральной машины
также самое даже при налии нуля, т.к. нулевой рабочий проводник имеет сопротивление большее чем нулевой защитный проводник (заземление)
поэтому ток в случае мокрого пола и босых ног, прикосновение к стиральной машине ответит поражение электрического тока, не смертельно, но не приятно

 

Вопрос: А какой номинал УЗО в данном случае выбрать, если "Узо для защиты жизни имеют номиналы: 6, 10, 30мА. Устанавливаются на линии потребителя." Эти мА - это ток в цепи, в которой установлено УЗО или величина утечки?
И, если можно, то какие-нибудь рекомендации по производителю, модели, ...

 

Эти мА - это ток в цепи, в которой установлено УЗО или величина утечки?
6-30мА- это номинальный ток утечки узо.
Уставка - это реальный параметр тока утечки, при котором узо(да и любой другой защитный прибор) сработает. Уставка может не совпадать с номиналом, но обязана вписываться в некие рамки.
Типовые узо имеют вот такие параметры: 10А 6мА, 16А 10мА, 25А 10мА, 16А 30мА, 25А 30мА, 40А 30мА... Сейчас в продаже появились узо и с таким параметром - 63А 30мА, но они нелегитимны, т.к. не проходят по требованиям параметров работы узо.
Их, конечно можно применять, но только в том случае, если известна реальная утечка линии, и она не превышает определенных значений...

Значение в "мА" - номинальный ток утечки.
Значение в "А" - максимальный рабочий ток контактов узо.
Узо должно быть защищено автоматом с номинальным током равным току узо, либо меньшим. Так же связку узо + защитный автомат можно заменить на диффавтомат(узо с встроенной защитой от сверхтоков).
Типа, если берем узо на 25А, то защищающий автомат должен быть 10-25А. Автомат 32 и выше, для защиты этого узо ставить уже нельзя.

Выбор узо - при неизветных утечках нормативная литература предлагает использовать следующий алгоритм:
0.4мА утечки на 1 А нагрузки, 0.01мА утечки на 100 метров линии провода. Простая математика.
При этом, узо считается работоспсособным при значениях уставки 0.5-1 номинала. Это означает, что узо с номиналом 30мА моежт иметь уставку в диаппазоне 15-30мА, для 10мА - в диаппазоне 5-10мА.
Производители стремятся снизить порог срабатывания, для обеспечения наилучшей защиты, поэтому основаня масса узо имеет уставки в районе нижнего предела. Например некоторые наши производители делают уставку 17.5мА для узо номиналом 30мА.

Далее, для исключения "ложных" срабатываний и обеспечения запаса по работе линии(линия и приборы стареют, поэтому утечка постепенно увеличивается), правила требуют, чтобы общая утечка линии, в которую устанавливается узо, не превышала 1/3 номинала узо. Для узо 30мА, утечка линии не должна превышать 10мА. Для узо 10мА - утечка не должна превышать 3.3мА.

Ну если голову ломать не охота, то ставь 30мА - больше все равно нельзя.
А так, если грубо, 10мА - защитный автомат 10А, 30мА - защитный автомат не более 25А.

По производителям - легран, шнайдер электрик, симен, хагер, не плохие Moeller.
Из наших - может ресанта и астро.
Нормальное узо не может стоит меньше 600-800руб.
Если цена ниже, то это верный признак подделки, либо узо "электронное"(завиясящее от наличия напряжения питания ее схемы). По нашим правилам электронное узо нельзя устанавливать в качестве основной защиты линии или потребителя.
Это означает, группу должно защищать нормальное электро-механическое узо, а вот отдельные линии этой группы уже можно защитить более чуствительным электронным узо... Например на группу ты ставишь электромеханическое узо на 30мА, а некоторые линии в этой группе можешь отдельно защитить еще электронными узо на 6-10мА. Это удобно и дешевле.

По конструктиву - узо бывают двух видов исполнения:
1. Мноблочное - это узо, в котором силовые контакты и дифференциальный механизм раположены в одном корпусе. Для однофазной двух или трехпроводной сети это двухполюсный прибор, занимающий на дин-рейке 2 стандартных посадочных места по 17.5мм.
2. Составное - это узо в котором силовые контакты и дифференциальный механизм раположены в разных корпусах, а между ними сделаны перемычки. Такие узо могут занимать 3 или 4 стандартных посадочных места по 17.5мм.
Имхо, лучше брать мноблочное исполнение...

Дифференциальные автоматы(узо с встроенной защитой от сверхтока) - так же есть в одномодульном и двухмодульном исполнении. При выборе диффавтомата очень важно, чтобы одномодульные имели флаг состояний, по которому можно было бы определить тип аварии от которой сработал прибор - утечка или перегрузка, короткое замыкание.

Знаю точно что флаги меют узо шнайдер электрик, серия Multi9, и некоторые серии леграна. Так же легран позволяет скомпоновать самому двухмодульный вариант узо + автомат. Т.е. там специальный конструктив у одной из частей, а вторую подбираешь "самостоятельно", в пределах разумного.

Серия "домовой" у шнайдера, счтается бытовой и она похуже по качеству и линейка номиналов у них более бедная.

 

Уважаемый Spy, большое спасибо за исчерпывающий ответ! Теперь мне осталось все это собрать

 

Угу, и попытаться взлететь со всей этой тряхомудией на борту))
Как включать узо в линию, надеюсь знаешь.

Удачи.

 

И не забудь попытаться разобраться со свечением индикатора, имхо - не должен он светиться. Если нет тестера, то по-крайней мере рекомендую визуальный осмотр скруток, при возможности их уплотнение, и подтяжку винтов на этой линии.
Естественно, что линия, на время проведения работ, должна быть обесточена.

 

"Странное явление" - это плохой контакт перемычки.
При включении нагрузки появляется наводка.
Индикатор не панацея. нужен опыт!
Наилучший вариант это сделать полноценное заземление!