Схема отопления для дома 160 м2, 2 этажа - правильно?

чуть не забыл , воздух! обязательно выгнать из системы весь воздух, и только потом по тексту........

 

повторю комментарий с первой страницы к самому первому рисунку до предложения своей схемы системы отопления с наименьшей переделкой :
1.при нижнем подключении идет 25% потери мощности радиаторов
2.не увидел заужение диаметра труб(или крана(вентиля)) под радиатором для дополнительного сопротивления
3. настенный котел имеет собственный циркуляционный насос и не требует установки доп. насосов,(как слудсвие может идти сбой в плате управления котла), если это напольник все равно одного достаточно на обратке. далее правильная балансировка.
4 если ставите несколько котлов и один является резервным соединяйте их параллельно в один коллектор
5. 25 диаметр трубы не подходит для естественной циркуляции, на дровяном котле возможно повышение температуры выше 80 градусов плипропилен не выдержит...
6.Подключение дровяного котла - где гидравлика? я ее не вижу схема не жизнеспособна....
то что увидел... и это мое мнение.

 

интересно ли Вам дальнейшее обсуждение данной темы и какие из комментариев (советов) Вам показались наиболее подходящими?

 

Cколько людей столько и мнений. Но к единому мнению както никак одно понял дровянной котел ставить небуду, куплю станцию электро чтобы неоколеть без света. А самое интересное я уже второй этаж разрезал для переделки отопления? А обещяют заморозки.

 

Это вопрос ещё к какому спецу . Показывать не буду и пальцем крутить тоже. По схеме, справедливо! Хочешь что-либо объяснить-- рисуй или черти. Всем тогда станет всё понятно. За основу я взял первоначальную схему автора, правда без твёрдотопливного котла. В такую систему он не вписывается, не будет работать. Система с нижним розливом без циркуляционного насоса работать не будет! Вопрос, как обеспечить электроснабжение насоса при отключении электричества остаётся открытым.
Котёл как предполагался газовый настенный, по этому расширительный бак есть, встроеный, циркуляционный насос тоже. Запорную и регулировочную арматуру на каждый радиатор указывать не буду. Это пожелание хозяев, ставить или нет. Запорную или регулировочную арматуру указал на контурах. Можно прижать 1 или 2 этаж, отключить 1 или 2 этаж. По коллектору думаю будет теперь всё понятно. В данном случае коллектор выполнен из трубы большего диаметра для равномерного распределения теплоносителя между контурами 1 и 2 этажей. При этом, на схеме до коллектора нет врезок радиаторов, а значит отбора тепла нет, можно от котла до коллекторов провести 25 ПП трубой. Коллектора сделать из 40 трубы. Контура отопления сделать из 25 трубы ПП. Подводка к радиаторам 20 трубой. Длины контуров, по схеме не большие. Воздухоотводчики или краны Маевского на однотрубной системе где ставить и так понятно.

 

Потери нижнего подключения следует учитывать только при значительной длине трубопровода. То есть при автономном (индивидуальном) отоплении эти потери ничтожно малы и как правило не учитываются. В ленинградке теплоноситель в радиаторах работает по законам физики. Я, например, считаю нецелесообразным при однотрубной системе отопления диагональное подключение радиаторов. Даже при малейшем завоздушивании радиатора, он "заглохнет".

 

В той год топлю все работает , единственное сэкономил на радиаторах сейчас надо добавить.

 

ссылочку на источник будте добры !!!

 

Вам не кажется что Вы немного припоздали выложив свое после моих комментариев описания и схем , поиграем в "найди отличия" ?

 

где это сказано или фероли только настенники выпускает?

а если Вы вместо коллектора поставите 25 тройник то равномерного распределения не будет? так давай что нибудь помощнее воткнем чтоб лучше распределяла 75 диаметр например . только выхода теплообменника на котле 3/4.... а вот как Ваша схема потянет дровяной котел (даже с принудительной циркуляцией) не понятно.

 

В описанных схемах подключения радиатора отопления имеет значение направления движения теплоносителя т.е. расположения подводящей и отводящей трубы. Для максимальной мощности радиатора необходимо что бы подводящая труба располагалась сверху а отводящая снизу. В противном случае потери мощности радиатора может быть более 50%.

Нижнее подключение. Особенностью данного вида подключения является то, что подводящая и отводящая труба подключаются с разных сторон радиатора. При таком виде подключения потери мощности радиатора составляют 12-14%. Однако данная схема наиболее пригодна для индивидуальных систем отопления, где возможно смонтировать трубы в полу или стене. http://www.stremynka.ru/page_145.html

Перекрестное подключение. При такой схеме подключения подводящая труба подсоединяется к верхнему патрубку радиатора с одной стороны, а отводящая к нижнему, но уже с другой стороны радиатора. Таким образом, достигается наилучшее распространение теплоносителя по радиатору и тем самым уменьшаются потери мощности радиатора.

В описанных схемах подключения радиатора отопления имеет значение направления движения теплоносителя т.е. расположения подводящей и отводящей трубы. Для максимальной мощности радиатора необходимо что бы подводящая труба располагалась сверху а отводящая снизу. В противном случае потери мощности радиатора может быть более 50%.

Нижнее подключение. Особенностью данного вида подключения является то, что подводящая и отводящая труба подключаются с разных сторон радиатора. При таком виде подключения потери мощности радиатора составляют 12-14%. Однако данная схема наиболее пригодна для индивидуальных систем отопления, где возможно смонтировать трубы в полу или стене. http://www.uk-vesta.com/technikal-support/79-shema-podkluchenia-radiatorov-otoplenia.html

 

и как заключение темы которую обсуждать дальше не имеет смысла приведенную ниже схему считаю лучшей при работе одного настенного котла , дополнительный расшительный бак устанавливается исходя из объема ( и как пояснение при малолитражных системах может не устанавливаться вобще.)
расчетнае сроки службы настенного котла составляют 5-7 лет при своевременном техническом обслуживании
кстати на дровяном котле можно установить трехходовой термостатический клапан который поможет избежать перегрева системы и поддержать её в рабочем состоянии при выходе из строя основного. тепла не получите, но и не разморозите
ВСЕМ ВСЕГО ДОБРОГО!